Размер кухонного фартука

Существующие нормы

Основной задачей кухонного фартука является защита прилегающей к гарнитуру стены от жара и брызг во время приготовления пищи. В связи с этим полотно, из которого изготавливаются фартуки, должно обладать рядом практических качеств: легко мыться, быть терпимым к различного рода чистящим средствам и высокой температуре, обладать отличной влагоустойчивостью. Краска, штукатурка, клеенка, моющиеся обои на кухне давно ушли в прошлое. Они не способны противостоять пару и абразивам, могут впитывают в себя вредный жир, создавая благоприятную среду для развития бактерий. На смену им пришли современные материалы.

Если хозяева уже определись с дизайном будущей кухни, самое время позаботиться о выборе фартука (разновидности, цветовой гаммы, размеров). Существует ГОСТ, согласно которому производитель изготавливает фартуки для кухни высотой 45-60 см. Однако сложно сказать, что всем необходимо придерживаться стандартных размеров. Зачастую высота фартука подбирается с учетом индивидуальных особенностей хозяев будущей кухни и конструктивных нюансов помещения. Рассмотрим эти моменты более детально.


Кухня должна быть не только эстетичной, но и практичной. Производители готовой кухонной мебели предлагают гарнитуры с высотой напольных секций 80 см. Однако низкорослым хозяевам или людям с ограниченными возможностями здоровья такая высота рабочей поверхности покажется неудобной. То же можно сказать и про высоких людей, которые будут вынуждены работать стоя, склоняясь над рабочей поверхностью, тем самым создавая излишнюю нагрузку на спину и суставы. Возможность регулировки ножек не всегда может спасти ситуацию.

Ширина фартука

Как определить, где фартук должен заканчиваться? Тут также не обошлось без небольших хитростей. Стандартная высота (или можно сказать ширина) будет равна приблизительно 50 см, минимально допустимое расстояние между столешницей и верхним шкафчиком — 45 см, добавляем 2 см припуска, получается, что самый узкий фартук будет не меньше 46 — 47 см. В реальности лучше расстояние сделать больше, это позволит легче выполнять домашнюю работу и исключит вероятность случайной травмы об край мебели. Слишком высоко вешать шкафы также нет резона, иначе неудобно будет ими пользоваться.

Простой арифметический расчет позволит просчитать, что при среднестатистическом росте человеку некомфортно пользоваться верхними полочками, установленными выше 2-х метров. Высота стандартной кухонной мебели — 85 см, с учетом стиральной машины — 90 см, нижний край фартука при этом будет в диапазоне 83 — 88 см. Максимально возможная ширина фартука — разница между этими значениями: 200 см — 85 см + 4 см (запас по краям) = 119 см. Причем высота потолка также играет свою роль — чем ниже он будет, тем меньше вариаций с высотой шкафов можно подобрать. А если увлечься и поднять их под самый потолок, верхние полочки автоматически превращаются в труднодоступное место.

Больше всего трудностей вызывает определение необходимой ширины фартука в районе кухонной вытяжки. Разнообразие моделей этой незаменимой техники приятно радует, но также вызывает дополнительные вопросы при планировании размеров фартука. По нормам расстояние от плиты до вытяжки не следует делать меньше 70 см. Если запланированная ширина фартука меньше, придется делать выступающую часть. Важно при этом иметь дополнительный запас облицовки, при монтаже кухни могут быть мелкие погрешности по размерам готовых изделий. Не всегда это связано с оплошностями замерщиков и может происходить по независящим от них причинам. В любом случае хорошо, когда будет небольшой запас примерно по 5 см с каждой стороны, это понадобится, если вдруг придется поднимать вытяжку немного вверх, скажем из-за особенностей конструкции.

Не стоит забывать и о дизайне кухни, правильно подобранный по размерам фартук должен органично вписаться в общую идею оформления помещения, не слишком привлекать к себе внимание и при этом расставлять нужные акценты, что легко позволяют сделать современные материалы, применяемые для этих целей.

Очень удобен вариант одновременного расположения блока из 3 — 4 розеток сразу. Это существенно облегчит дальнейшую работу на кухне и не испортит внешний вид.

Нижняя граница: высота столешниц

Стандартной высотой столешницы считается промежуток от 85 до 91 см. В некоторых случаях производители отклоняются от этих норм. Особенно это касается случаев, когда мебель приобретается под заказ, а покупатель просит сделать тумбы ниже или выше. Такая необходимость может возникнуть при маленьком или очень большом росте, так как оптимальной считается высота, при которой рабочая поверхность находится на уровне пояса человека.

Нижняя часть фартука должна находиться чуть ниже уровня столешниц. Обычно ее размещают на 3-5 см ниже рабочей поверхности. Это обусловлено необходимостью скрыть края фартука, на которых могут скапливаться загрязнения.

Высота кухонного фартука от столешницы до нижней части навесных шкафов обычно составляет около 50 см. Сверху, как и снизу, следует занести небольшую площадь покрытия за мебель. Вполне достаточно 3 см, поэтому общая высота фартука на участке с тумбами и шкафами около 60 см.

От пола до фартука

Для начала узнаем про расстояние от пола непосредственно до самого фартука.

То, сколько сантиметров здесь будет, зависит сразу от нескольких факторов. А именно от:

  • размеров плиты;
  • типа варочной поверхности;
  • высоты кухонной мебели;
  • вытяжки;
  • размеров верхней части мебели;
  • роста пользователей.

Для прямых гарнитуров важно, чтобы само покрытие в виде фартука обязательно заходило под столешницу.

То есть защитный элемент должен оказаться ниже, нежели верхняя граница столешницы. В противном случае в этот зазор будет проникать вода, жир, загрязнения, масло и многое другое. Это делает подобную конструкцию практически бессмысленной. Даже если это влагостойкая столешница хорошего качества.

Тут уже не последнюю роль играет то, как подбиралась сама мебель:

  • Высоту столешницы подбирают на основе роста человека, который чаще остальных находится на кухне, готовит здесь. Если высота будет оптимальная или средняя для пользователей, дискомфорта при работе они испытывать не будут;
  • Для многих случаев оптимальная высота стола равна высоте плиты, используемой на кухне;
  • Есть и другие случае. К примеру, столешницу выбирают исходя из того, чтобы иметь возможность установить стиральную машину ;
  • Есть понятие стандартных габаритов кухонных гарнитуров. Приобретая их в Икеа или других магазинах, в этом сомневаться не приходится. Но порой все делается по индивидуальным проектам.

Если габариты фартука зависят от плиты, тогда следует сделать ее замеры. Это базовый показатель, выше или ниже от которого смещаться нельзя. В таких ситуациях, а также при установке стиральной машины, делаются подставки, и высота будет составлять 89-90 см.

А вот стандартная высота, если ориентироваться на плиту, составляет 85 см. Это означает, что минимальная высота укладки, то есть расположения фартука от пола составит 84 см.

Это к вопросу о том, должен ли фартук заходить за шкафы. Да, должен. Нахлест обычно составляет 1-2 см. Это обязательно учитывается, когда делается разметка.

Если габариты фартука зависят от плиты, тогда следует сделать ее замеры. Это базовый показатель, выше или ниже от которого смещаться нельзя. В таких ситуациях, а также при установке стиральной машины, делаются подставки, и высота будет составлять 89-90 см.

Причины и следствия

Диагональные и вертикальные трещины в кирпичной кладке

Перед тем как решить, что делать с появлявшимися трещинами, необходимо определить причину их возникновения — от этого целиком зависит технология их реконструкции. Существует несколько разрядов трещин и наиболее вероятных причин их появления, которые могут иметь как перманентный, так и временный характер.

  • Серьезное различие нагрузок на фундамент. Если продольная стена имеет различные по своей структуре и весу участки (глухие участки сменяются остекленными проемами) – это приводит к созданию разницы давления на разные участки фундамента, что в свою очередь является причиной его неравномерной усадки. В этом случае трещины имеют наклонную структуру и направлены сверху в низ;

При частичной надстройке помещения также возникает разница давления на фундамент аналогичная вышеупомянутой.

  • Искусственное внешнее воздействие. При отрыве котлована, откачке вод, размыве грунта или динамическом ударном воздействии тяжелой строительной техники в непосредственной близости от здания образуются наклонные трещины со стороны возникновения негативного воздействия. В данном случае необходимо принятие серьезных мер по предотвращению обрушения отдельных элементов и здания в целом;
  • Оттаивание и промерзание грунта. Если грунт пучинистый – во время его замерзания возникает неравномерное поднятие фундамента и соответственно появление трещин. После оттаивания усадка грунтов данного типа превышает первоначальную величину, что приводит к повторному возникновению трещин и деформацию здания;
  • Динамичное воздействие. Движение тяжелого транспорта, работа промышленного оборудования может повлиять на структуру грунта и вызвать непредвиденную усадку фундамента и образование трещин;
  • Усадочная деформация. При использовании жидкого бетонного раствора для штукатурки или кладки, или других материалов — возможна их усадка с появлением трещин, которые имеют радиальное направление и замкнутую структуру, т.е. не доходят до края стены;
  • Поверхностные нагрузки. Складирование промышленного сырья, строительных материалов или разного рода изделий в больших количествах вблизи стен может вызывать осадку грунта и соответственно частичную усадку фундамента, что приведет к образованию трещин;
  • Недочеты строительного процесса. В месте примыкания старой стены к новой, несоблюдения очередности кладки и тд образуются вертикально ровные трещины;
  • Износ материала. Под воздействием температуры окружающей среды и влажности строительный кирпич деградирует, что может привести к образованию многочисленных трещин – они раскрываются ближе к поверхности и имеют неглубокую структуру;
Читайте также:  Пенобетонные блоки: плюсы и минусы, характеристики

Данное разделение необходимо для того, чтобы определить ремонт-пригодность появившихся трещин. Если причина относится к первому классу, осуществлять ремонт трещин как таковых не имеет смысла, так как они через некоторое время появятся вновь. В данном случае необходимо произвести полную либо частичную реконструкцию здания, чтобы удалить саму причину их возникновения.

Принять определенные меры по удалению трещин в данном случае можно, однако временной промежуток эффективности мероприятий по реконструкции в данном случае может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев.

Если причины возникновения трещин относятся к временным явлениям – их ширина с течением времени остается неизменной и соответственно работы по восстановлению структуры стены будут максимально эффективны.

Однако различие данных классов заключается не только в степени эффективности восстановительных мероприятий – если негативное воздействие носит постоянный характер, со временем это может привести к массовой деформации и обрушению. Без серьезной реконструкции здания в данном случае не обойтись. Во втором случае для исправления ситуации будет достаточно проведения косметических и укрепляющих мероприятий.

  • Трещина заполняется ремонтной массой – в первую очередь необходимо протолкнуть раствор как можно глубже и только потом следует заполнять полость целиком. Не следует осуществлять заделку “с горкой”, но и создать идеально ровную поверхность, которая будет находиться наравне с общей плоскостью, у вас не получится, так как раствор в любом случае даст усадку после потери влаги;
  • Трещина в стене кирпичного дома чаще всего заделывается практически наравне с общей плоскость и после усадки ее маскируют посредством финишных отделочных материалов – шпатлевки и т.д;

Раствор для ремонта

Для заделки трещин, в принципе, подойдет любая смесь на цементном вяжущем или обычный раствор из песка и цемента. Однако хочется порекомендовать плиточный клей или иную смесь, допускающую работу тонкими слоями. Объясню почему: кирпич, особенно красный, хорошо впитывает воду, а следовательно обычная ЦПС будет быстро высыхать, не успев набрать хорошую прочность. А плиточный клей и подобные смеси имеют специальные добавки, не дающие раствору высохнуть раньше времени. Именно по этой причине все места контактирования с раствором рекомендуется обильно смачивать.

Для смачивания удобно сделать своеобразную “брызгалку”, например из бутылки от моющего средства “доместос”. В случае ремонта без расширения трещин, этой же бутылкой можно производить “инъекции” раствора.

Для установки целого кирпича, на место под него обильно накладывается раствор, в том числе и на вертикальную плоскость в глубине. Раствора следует накладывать с большим запасом, если используется плиточный клей – он обладает достаточной эластичностью, все лишнее вылезет наружу. Кирпичи вдавливаются, излишки раствора снаружи удаляются.

Усадочные

Этот тип повреждений иначе называется волосяным. Здесь происходит деформация фундаментной и основной части здания, включая кровлю. Профилактикой образования трещин является грамотный подход к выбору бетонного раствора, соблюдение технологий строительных работ.

Прежде, чем заделывать трещину в стене, нужно определить стабилизацию повреждения. Если раскол будет продолжаться, то устранение проблемы окажется только временным мероприятием. Поэтому рекомендуется делать ремонт только на стабильных участках.

Недостатки фундамента и их устранение

Нередко трещины в кирпичных стенах появляются из-за тех или иных проблем с фундаментом.

В такой ситуации самый правильный выбор – укрепить фундамент, даже если его облицовка выполнена камнем. За счёт этого последующее образование трещин прекратится, как и расползание имеющихся дефектов.

Эту работу делают так:

  • Копают траншею вдоль той области, где образовалась трещина. Толщина траншеи должна быть не больше, чем монолитная основа. Оптимальная глубина – чуть ниже края снизу;
  • Место трещины чистят, убирают все элементы, которые плохо держатся, соскабливают цементный раствор и слегка увеличивают;
  • Затем участок сверлят горизонтально и вертикально – под арматуру;
  • Арматурой сплетаются анкера, их сваривают. Расстояние между арматурой варьируется между 60 и 100 см – тут всё определяется размерами трещины. Полученная конструкция будет надежным каркасом, который свяжет дом и новое, уже укреплённое основание;
  • Производится монтаж деревянной опалубки;
  • Заливают бетон;
  • Всё отстаивается до полного высыхания – примерно месяц;
  • Создаётся отмостка;
  • При помощи бумажных маячков проверяют, удалось ли остановить процесс растрескивания.

Когда фундамент отреставрирован, можно браться за ремонт самих стен:

  1. Раствор цемент используют для заделки разрушений до 5 мм. Края надо оббить, очистить, намочить – чтобы с раствором получилось хорошее сцепление;
  2. Если размер трещин больше 10 мм, заделка выполняется песком и цементом. Рекомендуемые пропорции – 3 к 1.

Удобный инструмент для промывки трещин в стенах – пульверизатор

Когда щели в кирпичных стенах большие, не обойтись без радикальных мер:

  • Сверху кирпичную кладку разбирают, поврежденные элементы удаляют. Укладка новых кирпичей проводится замком, всё укрепляется при помощи металлических прутьев, также здесь можно использовать металлические полосы или уголки;
  • Если наблюдаются разрывы кладки, используют металлические полосы. Концы этих элементов загибают прямо в кладку, вжимают максимально – шурупами, анкерами, болтами.

Бывает так, что описанные способы использовать невозможно. Тогда в щель вместе с цементом засыпают щебень. По обе стороны от трещины вбивают Т-образные анкера – от дефекта стоит отступить на 0,25 м. Металлическими полосами связываются элементы и получается достойный результат.

  • Если приходится работать с глубокими трещинами, которые не получится заделать цементом, рекомендуют заполнять дефект инъекцией раствора. Для этого создают отверстия (диаметр 25 мм), шаг по периметру щели – 20 см и более. Трубку с раствором вставляют в отверстие, через неё при помощи насоса в щель нагнетают уплотнитель (если насоса нет поможет вакуумный шприц). Задача проста – надо заполнить пустоты.

Когда трещины в кирпичных стенах очень больше (к примеру, насквозь треснула кладка), ремонтные работы принято проводить как изнутри, так и снаружи.

Мастер в процессе:

  • Очищает участок дефекта, обрабатывает его края;
  • Трещину нужно капитально увлажнить, после засыпать туда цемент, щебень;
  • В случае необходимости ставятся стальные накладки – они крепятся анкерами, дюбелями;
  • После высыхания стену заделывают штукатуркой (можно выбрать и другую облицовку – всё зависит от конкретного участка).

Ремонтные работы в разгаре

  • Трещины заделываются;
  • На них накладываются замки или профили металлические;
  • Крепление замка к стене выполняется анкерами, щель нужно перекрывать ими поперёк – за счёт этого в будущем она не будет увеличиваться;
  • В ремонте могут помочь металлические скобы – их концы должны немного заходить в стену на глубину примерно 50% от толщины стены. Отверстия для скоб делают заранее;
  • Такая стена через сутки после ремонта может полноценно эксплуатироваться. Однако, лучше воздержаться от серьёзных нагрузок – полную прочность конструкция обретёт лишь через 30 дней.

Ремонт трещин в кирпичных стенах. Усиление стен и проемов.

Все предлагаемые сегодня в интернете советы “ремонт трещины в кирпичной стене” не являются сколько-нибудь эффективными. Все такие “рекомендации” сводятся к зачеканке трещины любым ремонтным составом. Такой метод не более, чем маскирование проблемы и никак не решают задачи санации и восстановлению прочности треснувшей кирпичной кладки.

Единственно действенный способ ремонта используется в современной реставрации и подразумевает “зашивание” трещины специальными спиральными анкерами.

Наша компания предлагает Вам полностью готовое решение данной проблемы: технологию, оборудование и материалы. Благодаря популяризации данной технологии любой желающий может самостоятельно отремонтировать практически любое кирпичное строение, давшее трещину.

Технология заключается в укладке между кирпичами гибкого скрученного нержавеющего стального профиля специальной формы, который принимает на себя нагрузку двух половин треснувшей стены. Данный специальный профиль называется спиральный анкер.

Видео о применении системы RSA-bar:

Пример на видео показывает общий случай применения спирального анкера. С различными вариантами и примерами использования вы можете ознакомиться в статье ниже или в нашем каталоге в разделе “альбом технических решений”.

Читайте также:  Садовый пуфик-габион своими руками: описание, мастер-класс, фото

Технология для самостоятельного применения

Благодаря простой технологии можно быстро и самостоятельно отремонтировать данный дефект кладки, решив проблему на многие годы вперед. Чтобы уложить анкер потребуется выдолбить штрабы между кирпичами, которые пересекают трещину. Размеры штрабы — 50мм в глубину, 10мм в высоту и 1200 в длину.

Укладка спирального анкера поперёк трещины:

С помощью шовного пистолета в штрабу выдавливается ремонтный состав. Затем, укладывается спиральный анкер и выдавливается новый, закрывающий слой состава.

Шаг 1.

Подготовить штрабу для у кладки, зачистить ее от
пыли и увлажнить.

Шаг 2.

Уложить в штрабу первый слой ремонтного состава и поместить спиральный анкер.

Шаг 3.

С помощью шовного пистолета нанести второй слой ремонтного состава.

Шаг 4.

Выровнять раствор и зачеканить штрабу, полностью закрыв в ней анкер.

Примеры применения системы спиральных анкеров RSA:

Укрепление трещин в кирпичной и каменной кладках

С помощью RSA-bar можно легко произвести работы по санации трещин в кирпичной и каменной кладки, предотвращая их дальнейшее раскрытие. Трещины “зашиваются” с помощью перпендикулярных отрезков и принимают на себя напряжение деформированной стены.

Ремонт трещин рядом с углами здания

Главное отличие спирального анкера от традиционной арматуры в способности подстраиваться под конкретную ситуацию.
Например, если трещина в кирпичной кладке находится менее, чем в 500мм от угла дома, то укладку анкера следует производить загибая его часть за угол. Анкер RSA-bar можно согнуть и уложить в Г-образную штрабу надежно предотвращая дальнейшее раскрытие трещины.

Соединение внешней и внутренней стены

В данном случае штраба сложной формы подготавливается с помощью штробореза и дрели, которая под углом 45º сверлит отверстие во внешней стене. Затем спиральный анкер RSA-bar, предварительно загнутый «на земле» в нужную форму, укладывается в подготовленный канал.

Укрепление и ремонт эркеров

Сдвоенные отрезки RSA-bar устанавливаются в прорезанные в эркере штрабы над и под окнонным проемом, а их окончания заглублены в сам фасад дома. Прутки RSA-tie ввинчиваются в несущие балки сквозь кладку фасада. А отдельные небольшие трещины “зашиваются” с помощью RSA-bar.

Ремонт арочных перемычек и галерей

Параллельные отрезки RSA-bar устанавливаются в штрабы над треснувшей галереей или оконным проемом. А под нижним отрезком, под углом 45° из свода, устанавливаются прутки RSA-tie.

Сшивание двух слоев кладки

С помощью системы RSA-tie возможно надежно закрепить между собой два типа кладки. Дрелью создается отверстие диаметром чуть меньше самого анкера, после чего с помощью специального патрона RSA-tie завинчивается подобно саморезу, “сшивая” между собой слои кладки.

Укрепление стен имеющих внутреннее наполнение

С помощью системы RSA-tie можно также укрепить две стены имеющие между собой полость или наполнение. В стене подготавливается отверстие, которое затем наполняется составом для укладки анкера. После заказчки состава, в стену, с помощью дрели в режиме отбойника, ввинчиватся пруток RSA-tie.

Сдерживание наклонившихся стен

С помощью системы RSA-tie возможно также противодействовать отклонению стен и их вертикальных элементов. Для этого необходимо “пришивать” прутками RSA-tie отклоняющуюся стену к основным несущим конструкциям. Возможно взаимодействие как с кирпичными перекрытиями, так и с деревянными балками.

Укрепление температурно-деформационного шва

Используя отрезки RSA-bar можно добиться укрепления температурно-деформационного шва, создав целостность стены, но сохранив эластичность шва.
В данном случае прорезается штраба, где часть анкера в одну сторону от шва укладывается традиционным образом на состав для анкеров, а вторая половина оборачивается трубкой и после этого укладывается на состав в штрабу. Таким образом достигается жесткое закрепление анкера в одной половине стены и его свободное перемещение в другой. Стороны жесткого закрепления концов чередуются в шахматном порядке. Получаются своеобразные “рельсы” по которым могут двигаться стены при температурном расширении.

Безопасная замена окон

Перед заменой окон необходимо проверить состояние перемычек для оценки их структурной устойчивости. Если в верхних углах оконного проема появляются трещины (часто под углом 45°), существует вероятность того, что оконная перемычка вышла из строя.

Бесплатная консультация по применению

Если вас заинтересовала система RSA, то наша компания может:

  1. Совершить выезд на ваш объект и проконсультировать по применению системы. Мы располагаем аккредитованными подрядчиками в Санкт-Петербурге, Москве и Владивостоке. Выезд на объект возможен в этих трех регионах.
  2. Оказать удаленные консультации и тех/поддержку при предоставлении фото материалов и подробном описании проблемы. Ознакомиться с данным типом консультации можно на примере ремонта частного дома в п. Кузьмолово (Лен. область).
  3. По Вашей заявке профессиональные и обученные специалисты нашей компании качественно и быстро выполнят усиление и ремонт кирпичной кладки, а также сопутствующие гидроизоляционные работы, работы по ремонту и защите бетона и железобетона, усиление и ремонту фундаментов, подвалов, и т.д. Услуги пока оказываются только в СЗФО и Москве и Московской области.

Мы также готовы ответить на возникшие вопросы

  • по телефону — 8 (812) 960-25-19
  • или по почте — rik.stroy.eng@yandex.ru

Для Физических Лиц доступна продажа нашей продукции на сайта интернет-магазина Ozon.ru. В нем доступна оплата и доставка по всей территории РФ.

Список предлагаемых товаров:

Принцип работы

Суть технологии ремонта трещин в кирпиче — “зашивание” данных трещин, подобно зашиванию нитками разрыва на ткани. С той лишь разнице, что вместо нитей используют спиральный анкер.

Устройство спирального анкера:

В зависимости от ширины раскрытия трещин используют анкеры различного диаметра. Также от раскрытия зависит и шаг, с которым будет происходить укладка. Для трещин до 10 мм стандартным считается шаг — каждые три-четыре кирпича. В результате, трещина в кладке зашивается поперек и стена получает дополнительное армирование.

“Зашивание” трещин в стене:

Система спиральных анкеров принимает нагрузки на растяжение и сдвиг, оказывая минимальное воздействие на кладку. Также подходит для всех видов кладки. Там, где необходимо соединение с силовым замыканием на стороне трещины данная система будет идеальным решением.

Эффективность решения

Для корректной санации кладки спиральный анкер должен перекрывать не менее 50 см с каждой стороны трещины. Также желательно укладывать куски по 1,1 метра со смещением 10 см на каждом шаге в шахматном порядке. Максимальное расстояние между штрабами должно составлять не более 45 см.

Система проста в установке, поэтому подходит для самостоятельного устранения трещин в кирпичным стенах домашних сооружений.

Подробнее ознакомится с тем, как просто самостоятельно установить спиральный анкер (и какой инструмент потребуется) вы можете в отдельном руководстве по самостоятельному применению системы RSA:

  • Реставраторов, архитекторов, строителей
  • Компании, занимающиеся обследованием технического состояния зданий и сооружений
  • Формируем систему региональных дилеров.

Дополнительные материалы по теме:

Все указанные в статье товары вы можете приобрести у нас на складе в Санкт-Петербурге.
Мы также всегда сможем проконсультировать вас по вопросам применения данной технологии.

Инъектирование и комплексный ремонт кирпичной кладки

Так же наша компания оказывает услуги по ремонту и усилению кирпичной кладки методом инъектирования, решая следующие проблемы:

  • ремонт трещин в кирпичной кладке
  • разрушение цементного раствора в ходе карбонизации
  • заполнение пустот в теле кладки
  • увеличение несущей способности кладки в ходе реконструкции здания
  • восстановление несущей способности исторической кирпичной кладки без замены первоначального материала стены
  • устройство противокапиллярной отсечки.

Если вас заинтересовало данное предложение то специалисты нашей компании:

Мы также готовы ответить на возникшие вопросы:

  • по телефону — 8 (812) 960-25-19
  • или по почте — rik.stroy.eng@yandex.ru

Референц-объекты по спиральным анкерам:


Шаг 4.

Анализ состава

При наличии на кладке высолов рекомендуется также провести лабораторное исследование их химического состава. Оно позволяет узнать количество содержащихся в кладке сульфатов, нитратов, солей и влаги.

Материал для анализа берут из четырёх удалённых друг от друга точек.

Случаи, когда кладку считают аварийной

  • Кирпичи или блоки кладки нависают и угрожают падением.
  • Кладка отклонена от вертикали более чем на 1/200 высоты стены или 1/3 толщины кладки.
  • Кладка выпучивается (выпирает из плоскости стены) более чем на 1/200 высоты деформированного участка или 1/3 толщины кладки.
  • Трещины пересекают четыре и более рядов кладки.
  • Повреждения кладки имеют глубину более 2 см.
  • Наблюдается расстройство или расслоение рядов кладки.

Материал для анализа берут из четырёх удалённых друг от друга точек.

Как отремонтировать

  1. Небольшая лопатка, для нанесения и замешивания раствора.
  2. Емкость, в которой будет содержаться раствор для заделывания трещин.
  3. Строительный мастерок.
  4. Молоток.
  5. Щетка.
  6. Скарпель для обработки камня.

Скарпель

  • Шпатель.
  • Монтажная пена.
  • Цемент.
  • Речной песок.
  • Металлопрокат.
  • Арматура.

    Арматура
    Дюбеля.

    Дюбеля

  • Анкерные болты.
  • Список меняется от типа трещины. Вначале очищается поверхность от всего лишнего- мусор, грязь, пыль и т.п. Далее смочить все полости жидкостью и подождать пока они высохнут.

    Каждая трещина первоначально обрабатывается шпаклевкой или цементной штукатуркой.

    Далее нужно уложить армированную ленту. Сверху наносится дополнительный слой цемента, можно шпаклевку.

    Очень маленькие щели можно просто затереть, другие нужно обработать цементным раствором. Когда толщина трещины не превышает одного сантиметра, нужно:

    1. Демонтировать все участки кирпича, которые подверглись появлению трещин или других дефектов.
    2. Очистить от грязи или пыли.
    3. Загрунтовать поверхность.
    4. Создается шаг с шириной 25-50 сантиметров, просверливаются отверстия, вставляются дюбеля.
    5. Кладется сетка из металла, размер ячейки- 5х5 миллиметра. Крепится сверху шурупами.
    6. Подготавливается крепкий и надежный штукатурный раствор, лучше размешивать его с песком. Наносится сверху плотным, толстым слоем, равномерно и плавно.
    7. Наносятся отделочные материалы.

    Когда трещины очень широкие, диаметром больше одного сантиметра, нужно:

    1. Осмотреть всю наружную стену на наличие треснувших кирпичей, а затем убрать их.
    2. С помощью специально строительного скальпеля удаляются любые загрязнения или пыль с места обработки.
    3. Создается цементный раствор и укладывается новая кладка.
    4. Металлический якорь- это пластина, на которой находится два штыря, своеобразные анкера. Для данного метода лучше заказать услуги у компаний строительной экспертизы.

    Трещины больше одного сантиметра, это уже не просто дефект, это критическая проблема. Ее нужно устранять инструментальными методами, а не простым заделыванием с помощью шпаклевки или цементного раствора.

    1. Небольшая лопатка, для нанесения и замешивания раствора.
    2. Емкость, в которой будет содержаться раствор для заделывания трещин.
    3. Строительный мастерок.
    4. Молоток.
    5. Щетка.
    6. Скарпель для обработки камня.

    Как правильно заделать трещину в стене кирпичного дома?

    1. Особенности
    2. Причины возникновения щелей
    3. Рекомендации по устранению дефектов на кирпичной стене
    4. Способы фиксации трещин
    5. Чем заделывать трещины

    Одним из самых популярных материалов для строительства различных объектов является кирпич. Однако этот материал не идеален, а в постройках из него во время их эксплуатации могут возникнуть изъяны и повреждения.

    Самым распространенным изъяном являются трещины на стене. Исправить такой недостаток не составит большого труда. Для этого нужно выяснить причину возникновения трещины и выбрать необходимый технологический метод для ее устранения.


    Одним из самых популярных материалов для строительства различных объектов является кирпич. Однако этот материал не идеален, а в постройках из него во время их эксплуатации могут возникнуть изъяны и повреждения.

    Обследование трещин

    В зависимости от напряженного состояния кладки различают четыре стадии ее работы. Первая стадия – напряженное состояние, не создающее в кладке повреждений; вторая стадия – появление незначительных волосяных трещин в отдельных кирпичах; третья стадия – при увеличении нагрузки трещины, объединяясь друг с другом и с вертикальными швами, расслаивают кладку на отдельные швы; четвертая стадия – разрушение кладки. В связи с этим очень важно уже на первых двух стадиях установить причины появления трещин в кладке. Трещины выявляют путем визуального осмотра поверхностей, а также выборочного снятия с конструкций защитных или отделочных покрытий. Следует определить положение, форму, направление распространения по длине, ширину раскрытия, глубину, возраст, а также установить, продолжается или прекратилось их развитие.

    Визуальное обследование заключается в осмотре трещин. Высоко расположенные трещины рассматривают в бинокль. Чистая поверхность разрыва свидетельствует о недавнем происхождении трещины, загрязненная – о длительном. Особое внимание следует уделить выявлению трещин, совпадающих со швами кирпичной кладки, так как их достаточно трудно обнаружить.

    Для определения раскрытия и глубины трещин в настоящее время существует ряд приборов, из которых наиболее удобным в полевых условиях является набор щупов, предпочтительно игольчатого типа (или шаблонов с нанесенными штрихами соответствующей толщины), а также более сложные приборы – щелемеры и трещиномеры (рис. 2).

    Рис. 2. Щелемер механический трехосевой (а) и струнный (б)

    Важными показателями являются время появления трещин и внешние обстоятельства, которые могли быть причинами деформации здания. Картина повреждений стен значительно усложняется при возникновении трещин от разных причин и в разное время, поэтому для их анализа необходимо иметь материалы по инженерно-геологическим условиям, истории проектирования, строительства и эксплуатации здания, по расположению подземных сетей.

    Результаты обследования трещин необходимо представлять наглядно. Трещины наносятся на схемы фасадов, стен внутренних помещений, развертки стен.

    Для наглядности схема может быть выполнена в аксонометрии. Трещины нумеруются, указывается их длина, размеры (ширина раскрытия, глубина), засекается их начало на данный момент времени, указываются места и номера прилагаемых фотографий. При длительных наблюдениях в месте наибольшего развития трещины устанавливаются деформационные марки (маяки).

    Маяк представляет собой пластину длиной 200… 250 мм, шириной 40…50 мм и высотой 6…10 мм, наложенную поперек трещины (рис. 3). Предпочитаемый материал маяка – гипс или цементно-песчаный раствор.

    Рис. 3. Гипсовый маяк

    В качестве маяка используют также две стеклянные или металлические пластинки, закрепленные одним концом каждая с разных сторон трещины, или рычажную систему. Разрыв маяка или смещение пластинок по отношению друг к другу свидетельствует о развитии деформаций. В сухих помещениях допускается установка маяков из бумажных полос.

    Маяк устанавливают на основной материал стены, удалив предварительно с ее поверхности штукатурку.

    Рекомендуется размещать маяки также в предварительно вырубленной штрабе. В этом случае штрабу заполняют гипсом или цементно-песчаным раствором.

    Расположение трещин схематично наносят на схему развертки стен, отмечая номера и дату установки маяков.

    Осмотр маяков производят через неделю после их установки, а затем не реже одного раза в месяц. При интенсивном трещинообразовании обязателен ежедневный контроль. При наблюдении за развитием трещины по длине концы трещины во время каждого осмотра фиксируют поперечными штрихами. Рядом с каждым штрихом проставляют дату осмотра. В журнале наблюдений фиксируют номер и дату установки маяка, место и схему расположения, первоначальную ширину трещины, изменение со временем длины и глубины трещины. В случае деформации маяка рядом с ним устанавливают новый, которому присваивают тот же номер, но с индексом. Маяки, на которых появились трещины, не удаляют до конца наблюдений.

    Если в течение 30 суток изменение размеров трещин не будет зафиксировано, их развитие можно считать законченным, маяки можно снять и трещины заделать.

    Однако следует помнить, что обоймы имеют большую массу, что существенно увеличивает нагрузку на фундамент здания. Так, при устройстве двусторонней железобетонной обоймы с толщиной слоя 5 см дополнительная масса на 1 м2 усиливаемой стены составляет 250 кг.

    Ремонт трещин в кирпичных стенах

    Ремонт трещин в кирпичных стенах следует выполнять тогда, когда вы установите причину их появления. Ведь случается так, что построив кирпичный дом или дачу и прожив там пару лет, вы замечаете появление трещин. Хорошо, если это трещит штукатурка, а если начинает раскрываться трещина в стене! Это уже серьезно.

    Как правило, необходимо пригласить эксперта, чтобы он определил возможные причины и дал экспертное заключение и способы устранения появления трещин. Мне, как строителю, построившему не один дом, приходилось встречаться с подобным явлением. Именно поэтому хочу на страницах своего блога поделиться с вами возможными причинами образования трещин и тем, как осуществлять ремонт трещин в кирпичных стенах.

    Чтобы убедиться в том, что трещина в кирпичных стенах или перегородках перестала раскрываться дальше, необходимо установить на трещинах маячки из раствора.

    Способы ремонта кладки

    Для того, чтобы осуществить качественный ремонт трещин в кирпичной кладке, необходимо подобрать правильный способ их заделки.

    Существуют следующие варианты устранения дефектов:

    • Мелкие трещины в стеновых конструкциях можно успешно заделать с помощью эпоксидной смолы. Она обладает отличными склеивающими свойствами.
    • Более серьезные повреждения исправляются с помощью цементно-песчаного раствора.
    • Можно выполнить армирование внешней части кладки при помощи набивания металлической сетки на поврежденную зону. Сверху укладывается цементно-песчаный раствор. После высыхания производится его зачистка. Иногда в качестве армирующего слоя используется углеволоконные ленты.
    • Также используются стальные каркасы или анкера, при помощи которых производится скрепление материала по обеим сторонам полости.
    • Для ремонта стены может применяться закладка арматуры в штробы.
    • Наиболее эффективным способом в настоящее время можно назвать инъектирование трещин в кирпичной кладке с использованием полимерных материалов.

    В особо серьезных случаях повреждения, потребуется полная или частичная разборка поврежденного участка и создание новой кладки. Рассмотрим самые распространенные варианты ремонта более подробно.

    Совет: для повышения адгезии раствора и кирпича рекомендуется обработать поверхности любой грунтовкой глубокого проникновения.

    Добавить комментарий