Правильный подход к выбору деревянных столбов для забора

Качество опор определяет срок эксплуатации и надежность всего ограждения. Отдельного внимания заслуживают деревянные столбы для забора, а именно покупка хорошо высушенного сырья. В отличие от металлических опор они требуют предварительной обработки и периодического ухода. Но при правильной эксплуатации, соблюдении этапов строительного процесса могут составляют достойную конкуренцию любому другому материалу.

Рекомендуемые виды древесины

Для таких целей лучше использовать бревна или брусья.

Независимо от вида, материал должно быть хорошо высушенным (влажность не более 15%). Сырой в процессе эксплуатации поведет, что повлечет за собой деформацию всей заборной конструкции.

На поверхности не должно быть:

  1. Коры . Под ней обитают насекомые-вредители. Если вы решили сэкономить и купили необработанный брус, то следует вручную очистить поверхность от коры, отшлифовать и покрыть антисептиком.
  2. Сучков . На участках с сучками брус не менее прочен, поэтому со временем под весом секций ограды может дать трещины или обломиться.
  3. Плесени . Отсыревшая зараженная древесина даже после зачистки, обработки продолжит сгнивать.
  4. Расслоений . Такое сырье непригодно для строительства.

Фото: монтаж столбов из бревна

При выборе бревен, бруса на столбы для забора стоит обратить внимание на следующие породы:

Первые два вида наиболее прочные, долговечные, не боятся воздействия внешней среды, но цены на них неоправданно высоки.

Дешевле будут лиственница, сосна. Это отличный вариант для создания каркаса изгороди. Сырье с плотной структурой, при высыхании почти не деформируется, меньше подвержено воздействию влаги, не вызывает интерес у насекомых.

Пользователи часто ищут :

Не стоит покупать кленовые, березовые или осиновые материалы. Они имеют низкую прочность, неустойчивы к нагрузкам и быстро деформируются.

Кроме того, стоит учесть, что для заборов высотой до 2 м лучше применять брус квадратного, круглого сечения с поперечными размерами до 10 см. Для оград более 2 м или с глухим типом крепления секционного материала размер сечения опор увеличивается на 25%.

В чем преимущества столбов из дерева

Среди основных выделяют:

Фото: столбы из бруса с врезанными лагами

Из недостатков отмечают:

Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.

Способы и средства защиты опор от влаги

Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом.

Фото: места обработки деревянных столбов битумной мастикой

Из насекомых сырье чаще всего поражают домовой точильщик, долгоносик.

Если вам попалось поверхностно поврежденное бревно или брус, то его еще можно будет спасти, используя специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому их рекомендуется наносить на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.

В случае, когда сырье поражено насквозь, продлить срок его службы уже нельзя, и оно непригодно для строительства.

Для защиты от влаги материал лучше пропитывать растворами глубокого проникновения либо такими, которые создают на поверхности прочную пленку.

  • Более действенным считается первый вид. К нему относят:

    • Belinka Interier Sauna;
    • Pirilax;
    • Aidol Langzeit-Lasur;
    • Сенеж Экобио и другие средства.

    Любые покупные препараты на водной основе для защиты заборных столбов не годятся.

    Подробная информацию о других способах обработки дерева :

    Методы установки деревянных опор с пошаговым руководством

    Выбирать наиболее подходящий стоит после тщательного анализа типа грунта, климатических условий региона, размеров ограды и будущей нагрузки на нее.

    Бывают следующие способы:

    1. Бетонирование.
    2. Забивание в грунт.
    3. Бутование опор.

    Иногда встречается вариант монтажа брусков внутрь плотно закрепленной в почве части металлической трубы, стального стакана.

    Мы рассмотрим первые три ‒ наиболее популярные и доступные.

    Бетонирование

    Из инструментов понадобятся:

    • бур;
    • рулетка;
    • колышки с веревкой;
    • уровень;
    • распорки;
    • лом;
    • щебень (битый кирпич);
    • бетон.

    Фото: брус 50х50 забетонирован, пора приступать к монтажу секций забора

    1. Делают разметку. Начинать ее нужно от угла по длине линии секции. В этих местах забивают колышки, на которые плотно натягивают веревку. Рекомендуемая ширина пролета – от 2 до 3 м.
    2. Далее приступают к бурению ям под опоры. При отсутствии бура можно воспользоваться обычной лопатой. Глубина должна быть не меньше ⅓ высоты столбов. Они не будут шататься и подвергаться вспучиванию грунта в морозы. Зачастую это показатель в 1‒1,5 м. Ширина делается на 20 см больше, чем диаметр опоры.
    3. Но дно засыпают щебень, трамбуют.
    4. Низ столба обмазывают мастикой, обматывают рубероидом.
    5. Теперь нужно пробовать устанавливать брус. Вертикальность проверяют уровнем.
    6. По бокам ставят распорки. Если где-то высота не сошлась, подсыпают еще щебня, проливают водой, трамбуют.
    7. Оставшееся пространство заполняют бетонным раствором.

    Дают выстояться стойкам до 2 недель. После чего распорки можно убирать и приступать к обшивке секций забора.

    Забивание в грунт

    Считается временным, но бюджетным методом фиксации опор. Не подходит для каменистых, мягких грунтов.

  • Применяется при строительстве невысоких оград на устойчивой почве.

    Чтобы брус было проще забивать в землю, нижнюю часть симметрично затачивают, чтобы образовался кол. Сверху кладут доску мягких пород дерева во избежание повреждения верхней части опоры. Вертикальность установки проверяют уровнем. Если наклон неправильный, его меняют боковыми ударами по брусу. Почву вокруг зафиксированной опоры тщательно трамбуют.

    Бутование

    Этот метод рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, где бетонирование исключается.

    В качестве бутовки подойдут:

    • старый битый кирпич;
    • щебень;
    • гравий разных фракций.

    Этапы работ до момента установки столбов аналогичны этапам при бетонном способе фиксации.

    Схема бутования столба

    Дальше порядок работ свой:

    1. На дно подготовленных ям глубиной 1‒1,5 м засыпают песок, трамбуют.
    2. Столбы вкапывают, устанавливают распорки.
    3. Все пространство вокруг бруса доверху заполняют щебнем и трамбуют.

    Закрепленные стойки проверяют уровнем, дают им немного выстояться, потом распорки снимают.

    Выбирая дерево в качестве материала для стоек будущего забора, вы получаете экологичное сырье, которое хорошо выглядит и стоит недорого. Это оптимальное решение для владельцев дач, которые раз в несколько лет готовы менять цвет и дизайн своего ограждения.

    Крепление бруса к бетону — советы профессионалов

    Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

    Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.

    Виды конструкций и способы крепления

    Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.

    О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим видео в этой статье.

    Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

    • строительство сруба из бревен;
    • возведение каркасной конструкции;
    • монтаж мауэрлата кровли;
    • крепление лаг к бетонному полу;
    • крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.

    Установка нижнего венца сруба

    Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?

    Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.

    Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

    Для этого используют несколько способов, это:

    • при помощи анкерных шпилек;
    • анкерных болтов;
    • металлических уголков;

    Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.

    Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.

    После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.

    При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.

    По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.

    Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.

    Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.

    Крепление несущего бруса каркасной конструкции

    При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).

    А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?

    Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.

    В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

    Брус можно крепить двумя способами:

    • Первый способ, инструкция по укладке лежня:
    1. При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
    2. Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
    3. Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
    4. Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
    5. Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.

    • Второй способ — это крепление брусков при помощи специальных анкеров. В данном случае в готовых столбах по центру сверлят отверстия, соответствующие диаметру стержня анкера.

    Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.

    Крепление кровли

    Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.

    Крепление мауэрлата кровли может осуществляться несколькими способами, это:

    • при помощи стальной проволоки;
    • с помощью металлических шпилек.

    Все перечисленные способы предусматривают устройство по верхней границе несущих стен бетонного монолитного пояса.

    В процессе установки арматурного каркаса шпильки при помощи сварки соединяют с арматурными стержнями, а хомуты из стальной проволоки заводят за верхний ряд арматуры и связывают вязальной проволокой.

    Концы хомутов из стальной проволоки, выходящих из монолитного пояса, должны быть выше на 0,5 м толщины уложенного на бетон бруса. Шпильки — выше на 3–4 см.

    Крепление лаг

    По железобетонным перекрытиям рекомендовано использовать брус сечением 30х80 мм. Его устанавливают с промежутком 400–500 мм через прокладки из мягкой ДВП с обязательным уплотнением монтажной пеной. Крепление бруса выполняется с помощью металлических анкеров.

    Последовательность выполнения работ:

    • на пол расстилаем полиэтиленовую пленку, и укладываем брус (параллельно оконному проему) по всей площади помещения по нормативам, указанным выше;

    • при помощи перфоратора и сверла нужного диаметра, сквозь брус в бетон, по всей длине лаги сверлим необходимое количество отверстий;

    • в отверстия вставляем металлическую гильзу анкера и в нее от руки вкручиваем болт;
    • затем при помощи прокладок из ДВП регулируем (вверх, вниз) горизонтальный уровень лаги;
    • таким способом устанавливаем все остальные элементы;
    Читайте также:  Какую посуду ваша посудомоечная машина может испортить?

    • после проверки общего уровня пола окончательно затягиваем болты анкеров;
    • образовавшийся зазор между брусом и основанием пола заполняем монтажной пеной.

    Подсказки: допускается выполнение монтажных работ без крепления элементов только в случае идеальной стяжки с условием применения для устройства покрытия обрезной доски толщиной 40–50 мм.

    Устройство обрешетки стен

    Для устройства обрешетки для оборудования вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартоном или пластиковыми панелями предусмотрены специальные металлические профили.

    Но в отдельных случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемых помещений, в качестве направляющих могут применяться деревянные бруски.

    Поэтому, как крепить брусок к бетонной стене, рассмотрим ниже.

    В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используется брус с размерами: 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.

    Для крепления такого бруса используют металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми пробками (см. фото).

    Устройство обрешетки лучше выполнять с напарником. Брус по стенам в зависимости от материала можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартонные плиты).

    Принцип монтажа такой же, как и при укладке лаг:

    1. Рейку прикладываем к стене.
    2. Перфоратором сверлим отверстие.
    3. Вставляем анкер или дюбель-гвоздь.
    4. При помощи реечного уровня и прокладок из ДВП регулируем правильность установки.
    5. Затягиваем анкер или забиваем дюбель-гвоздь до упора бруска в основание.
    6. Монтируем панели.

    В этой статье была подробно рассмотрена тема — как крепить брус к бетону. Надеемся, что данная публикация была для вас полезной, смотрим видео, оставляем комментарии.

    Установка столбов для забора своими руками с бетонированием

    Как сделать и установить столбы для забора своими руками?

    В этой статье мы рассмотрим все нюансы установке столбов для забора:

    • Бетонирование стоек забора и удержание их вертикально
    • Бетонирование деревянных столбов забора
    • Какой высоты должен быть столб для забора
    • Глубина бетонирования стойки забора
    • Какой использовать бетон при установке столбов забора, точные пропорции
    • Как установить ваши столбики забора таким образом, чтобы они не гнили

    По сути, бетонирование в столба забора сводиться к выкапыванию ямы до нужного размера, смешивание бетона до правильного соотношения, закрепление вашего столба в отверстии, а затем заполнить его бетоном, при этом следя за тем, чтобы столб был ровным.

    Это может показаться довольно простой работой, но нужно учесть некоторые моменты если вы хотите, чтобы ваши ограждения, в конечном итоге, прослужило длительное время.

    Информация ниже может быть использована для установки любого типа столбов и заборов

    1. Как правильно установить стойки для забора
    2. Измерьте общую ширину панели забора
    3. Как проверить установлены ли стойки для забора на одной прямой
    4. Какой должна быть ширина и глубина отверстия в земле для установки столбов
    5. Добавьте дренаж для отверстия под стойке
    6. Обрабатываем нижнюю часть каждого столбов для забора
    7. Как правильно заполнить отверстие бетонной смесью

    Как правильно установить стойки для забора

    Для этого примера мы будем использовать столбы 10 × 10 сантиметров длиной 2,5 метра и заборные панели 1,8 × 1,2 метра. Вам нужно будет настроить ваши измерения соответственно в зависимости от размера сообщений или панелей, которые вы используете.

    Общий вопрос, который мы слышим: Как я могу сохранить свои заграждения от гниения? Чтобы обеспечить как можно более долгий срок службы, все стойки должны быть обработаны грунтовкой, чтобы избежать гниения.

    Измеряем и отмечаем места для установки столбов

    Точное измерение и точные места того, куда будут устанавливаться ваши столбы, является ключом к успеху вашей работы. Слишком близко или слишком далеко друг от друга, и панели могут не подходить, и вся работа будет выглядеть неряшливо и непрофессионально.

    Точное расстояние будет определяться длиной панели забора или типом забора, который вы собираетесь использовать.

    Во-первых, измерьте длину одной из ваших панелей забора, это скажет, насколько далеко друг от друга должны быть наши столбы. В большинстве случаев это будет около 1,83 м или 2м.

    Измерьте общую ширину панели забора

    Измерьте общую ширину панели забора, чтобы увидеть, как далеко друг от друга нужно будет разместить столбики.

    Если вы устанавливаете ограждение по периметру или аналогичное, где у вас еще нет панелей определенной ширины, используйте расстояние в 1,8 м., так как стойки для забора должны располагаться на расстоянии 1,8 или 2,5 метра друг от друга, чтобы обеспечить наилучший уровень жесткости всей конструкции.

    Начиная с одного угла или с начала забора забейте колышек, чтобы обозначить место первого столба. Удостоверьтесь, что кол вбивается в центр места, где будет находиться ваш столб.

    Затем измерьте расстояние от центральной точки колышка, длину панели забора (или другой выбранной длины) до местоположения следующего столбика и добавьте еще 100 мм.

    Поскольку мы производим эффективные измерения от первого столба к центру, нам необходимо учесть еще 50 мм расстояния (на основе 10 см. столбов). Если мы этого не сделаем, то расстояние от поста к посту будет на 10 см. меньше, и наша панель забора не подойдет.

    После того, как вы измерили расстояние до своего второго поста, забейте кол, чтобы отметить его положение.

    Повторите эти шаги для всех столбов.

    Как проверить установлены ли стойки для забора на одной прямой

    Теперь, когда все наши местоположения столбов, нам нужно убедиться, что все они находятся в на одной линии.

    Привяжите веревку вокруг одного из угловых столбов и протяните его до углового столбика на другом конце.

    Колья выбиты, чтобы отметить места забора

    Колья вбиваются в землю, чтобы отметить места каждого столба забора, а затем веревка привязывается к первому и последнему посту, чтобы держать все столбе в ряд

    Если какие-либо колышки немного отклонены, переместите их в одну линию.

    Какой должна быть ширина и глубина отверстия в земле для установки столбов

    Следующая задача — выкопать все наши отверстия для стоек, но сначала нам нужно определить ширину и глубину отверстия для стойки.

    Как общее практическое правило, отверстие должно быть в 3 раза шире стойки, поэтому для нашей стойки 10*10 см отверстие должно иметь ширину 30 см.

    Итак, теперь, когда мы знаем, что нам нужно вырыть яму шириной 30см и глубиной 0,6метра, пришло время начать копать.

    Чтобы вырыть ямы, вы можете использовать лопату вы можете использовать специальные копатели с отверстиями, если они у вас есть. Можно использовать бур шириной 300мм.

    Перед началом вытащите колышек, но постарайтесь, чтобы отверстие колышка (оставшееся, когда вы его вытаскивали) было как можно ближе к вашему отверстию, чтобы размеры были максимально точными.

    Регулярно проверяйте, насколько глубока ваша лунка, пока не достигнете желаемой глубины.

    Повторяйте это, пока все ваши отверстия не будут готовы.

    Добавьте дренаж для отверстия под стойке

    Нужно добавить около 10-15 см щебня к основанию отверстия, чтобы обеспечить дренаж.

    Если столб забора полностью заключен в бетон, любая вода и влага, которые попадают вниз к основанию, окажутся в ловушке и с течением времени будет гнить столб.

    Чтобы остановить это, важно, чтобы вода и влага могли стекать, что она сможет сделать через сыпучий заполнитель.

    Обрабатываем нижнюю часть каждого столбов для забора

    Чтобы добавить еще больше защиты каждому столбу забора (помимо дренажа и того факта, что он уже обработан грунтовкой), можно покрыть основание столба битумной мастикой, которая будет находиться под землей

    Разместите столбы в отверстиях и зафиксируйте их на месте

    Для этого вам понадобятся колья, которые вы использовали ранее, и некоторые дополнительные рейки.

    Прикрутите кусок рейки к передней части стойки, а другой — к лицевой стороне в сторону, чтобы они находились под углом 90 ° друг к другу.

    Начиная с первого углового столба, вставьте столб в отверстие и уложите его примерно на 3 см. в щебень. И зафиксируйте рейками. Убедитесь, что столб находится в строго в вертикальном положении.

    Столбы выровнены с помощью рейки и кольев

    Колья и рейки закреплены на месте и фиксируют столбы ровно, пока бетон не затвердеет

    Затем, используйте уровень, и добейтесь строго вертикального уровня столба, а затем прикрутите конец каждой рейки к каждому колышку.

    Затем повторите описанные выше шаги для противоположного углового столба, например, последнего столба, как только он будет установлен, привяжите веревку между двумя крайними столбами. Это обеспечит вам прямую линию, чтобы вы могли следить за оставшимися столбами.

    Затем повторяем все вышеизложенное для оставшихся столбов, убедившись, что они расположены по прямой линии.

    Как правильно заполнить отверстие бетонной смесью

    С точки зрения соотношения, используемого для бетонирования заборных столбов, лучшая смесь представляет собой смесь 1: 2: 4 (1 цемент, 2 песка, 4 заполнителя). Пропорции бетонной смеси для фундамента.

    Бетон всегда лучше всего смешивать, используя бетономешалку, чтобы обеспечить его равномерность, но если вам нужно только немного смешать, смешивать можно и вручную.

    150 мм должно быть оставлено от верхней части бетона до верхней части отверстия для засыпки грунтом и газоном, если требуется, а верхняя часть бетона должна быть наклонена в сторону от стойки, чтобы позволить воде стекать из древесины.

    Заполните каждое отверстие, как описано, смешивая больше бетона по мере необходимости.

    Столб следует проверять по вертикали и периодически выравнивать с помощью уровня, после того, как все отверстия заполнены, столбы должны оставаться вертикально, пока твердеет бетон.

    Уровень столба используется для обеспечения вертикального выравнивания столба забора со всех сторон.

    Теперь, когда все ваши отверстия заполнены, нужно ждать, пока бетон схватиться. Бетон должен быть оставлен как минимум на 24 часа, чтобы затвердеть.

    После того, как все стойки забетонированы, вы можете пойти перейти к установке панелей забора.

    Для получения справки и советов о том, как это сделать, читайте статью по установке панелей забора.

    Следует отметить один важный момент: для обеспечения как можно более длительного срока службы ограждения и работы ограждения в целом потребуется небольшое техническое обслуживание.

    Если вы обработали какой-либо из своих постов или ограждений грунтом или краской, в идеале, они это должно проводиться раз в 2-3 года.

    Чтобы предотвратить это, вы можете нанести герметик.

    Бетонирование ограждений может показаться довольно сложной задачей, если вы никогда не делали этого раньше, но если вы работаете систематически и не торопитесь, нет никаких причин, почему вы не можете сделать профессионально выглядящую работу своими руками.

    Монтаж водосточной системы

    Во время дождя и таяния снега вода неизбежно стекает с крыши зданий и попадает на стены и фундамент. Это грозит их разрушением в процессе эксплуатации. Во избежание этого при строительстве домов необходимо осуществлять монтаж водосточной системы.

    Современные водосливы, помимо сбора осадков, обеспечивают отвод воды с кровли в канализационную систему или в специальный водосборник. Монтаж металлических или пластиковых водостоков производится до установки кровельного материала на крышу, так как крепление некоторых элементов осуществляется на стропила.

    Для монтажа водосточной системы понадобятся следующие инструменты:

    • отвертка
    • маркированный шнур
    • ножовка
    • ножницы по металлу
    • шуруповерт
    • молоток
    • крюкогиб

    Важно отметить, что во время установки водостоков для резки желобов и труб нельзя пользоваться болгаркой. В этом случае полимерное покрытие элементов водослива нагревается и подвергается деформации и порче.

    Как происходит монтаж водостоков? В данной статье кратко опишем этот процесс.

    1. Установка держателей желобов

    Держатели желобов прикрепляются к стропилам обрешетки. Это повысит прочность водостока. Дистанция между ними должна составлять 400900 мм. При более широком шаге система может не выдержать снеговой нагрузки зимой.

    Прежде чем устанавливать держатели водоотлива, необходимо отметить на них места, где будет сгиб. Уклон желоба должен составлять 5 мм на погонный метр.

    После этого держатели с помощью крюкогиба загибаются в тех местах, которые были ранее отмечены карандашом, затем можно приступить к самой установке. Сначала крепятся первый и последний из них. Потом между ними натягивается шнурок и устанавливаются остальные держатели.

    Читайте также:  Коврик под стиральную машину: обзор резиновых и силиконовых антивибрационных (антискользящих) моделей под машинку, коричневого и другого цвета

    2. Установка заглушек желоба

    Заглушки монтируются на не стыкующиеся с другими элементами торцы желобов. Стыки при этом должны быть плотно соединены при помощи силиконового герметика, заклепок и резиновой киянки. При проведении этих работ необходимо знать, что одно ушко заглушки должно прикрывать завиток желоба, другое – плотно загибаться на его заднюю часть. Для дополнительной фиксации в данных случаях часто используют саморезы.

    3. Крепление желоба

    Вначале необходимо вставить желоб в крюк. При этом в целях предотвращения попадания воды на фасад нужно, чтобы его внешний край был ниже внутреннего на 25-30 мм. Продолжение линии ската от края желоба должно находиться на расстоянии 40 мм или более.

    Далее к обрешетке крепится карнизная планка, нижний край которой опускается в желоб водослива. Нижнюю же часть гидроизоляции кровли необходимо завести поверх данной планки. В таком случае влага, накапливаемая в подкровельном пространстве, будет стекать в водосток.

    4. Установка воронок

    Рассчитывая количество воронок, нужно знать, что одна труба должна принимать воду не более, чем со 120 м² ската крыши и и не более чем с 10 погонных метров желоба. Это необходимо для эффективной работы водосточной системы. Если общий путь протока жидкости превышает 7м, то устанавливаются воронки (1 шт. на 100 м²). Для этого в желобе делается отверстие, края которого для получения гладкости обрабатываются молотком.

    5. Соединение желобов

    Дальнейший этап монтажа водосточной системы — соединение желобов с нахлестом 25-30 мм при помощи соединителя. Он снабжен специальным резиновым уплотнителем, который обеспечивает герметичное соединение и компенсирует температурное расширение.

    6. Водосточная труба

    Водосточная труба должна иметь такую длину, чтобы сливное колено находилось на расстоянии около 300 мм до земли/отмостки. При большей высоте вода будет разбрызгиваться.

    Кронштейны устанавливаются в количестве не менее 2 шт. на каждую трубу. При этом расстояние между ними не должно быть больше, чем 1,5 м. Важно, что в первую очередь необходимо закрепить места стыков трубы с коленами.

    Для деревянных стен используют кронштейны под саморезы, для каменных — под сверление отверстий для метизов.

    Итак, мы выяснили, что при проектировании и строительстве зданий для их долговечной эксплуатации необходимо предусмотреть установку всех необходимых элементов водоотлива. Специалисты компании «Покрофф» рады предложить Вам свои услуги по монтажу водостоков по выгодной цене. Также у нас Вы сможете приобрести все необходимые изделия для этих работ.

    Монтаж водосточной системы своими руками

    Ссылка на статью

    Ссылка на статью

    Чтобы защитить дом от попадания атмосферной влаги, необходимо правильно провести кровельные работы, а также уделить внимание устройству водосточной системы. Если не позаботиться об ее правильной установке, вода, стекая по крыше, будет попадать на стены и фундамент, постепенно разрушая всю конструкцию здания.

    Надежная водосточная система предназначена для отвода опасной для вашего дома влаги через конструкцию труб, воронок и желобов к месту стока. При монтаже водоотводов нужно подобрать подходящий тип водостока и специальные крепления к нему. А кроме работ по монтажу кровельных желобов и вертикальных труб, необходимо еще и рассчитать объемы водоотведения. Вы узнаете, как правильно собрать водосточную систему, чтобы надолго защитить дом от негативного влияния атмосферной влаги.

    Выбираем материал водостоков

    Разные системы имеют различия в способе монтажа и эксплуатации, что отображается в инструкциях. Элементы конструкции могут изготавливаться из металла или пластика. Еще на этапе проектирования дома вам предстоит определиться с выбором водосточной системы, чтобы она соответствовала общей архитектуре здания. Затем нужно рассчитать количество необходимых элементов. Такие расчеты произвести несложно даже новичку.

    Современные бюджетные водостоки изготавливают из пластика или из металла в полимерном покрытии. Они отличаются лаконичным видом, функциональностью, долговечностью и недорого стоят. Детали, изготовленные из поливинилхлорида – полимера на основе синтетических смол – имеют небольшой вес, бесшумны в транспортировке, а при монтаже не требуют специальных навыков. Они отлично подойдут для установки на одноэтажных жилых домах, хозяйственных постройках и гаражах.

    Советы эксперта

    Не стоит даже рассматривать вариант изделий из оцинкованной стали, несмотря на их низкую стоимость. Такой выбор в итоге обойдется дороже: монтаж довольно трудоемкий, а герметично собрать такие детали довольно сложно. Сталь с тонким защитным слоем оцинковки начнет ржаветь уже через несколько лет, и вам придется устанавливать новую систему.

    Делаем точные расчеты

    Вначале сделайте несложные замеры с помощью длинной рулетки и калькулятора. Необходимо подсчитать длину кровельных горизонтальных лотков, в которых собирается стекающая с крыши вода, и вертикальных труб, принимающих воду из этих лотков. Трубы обычно соединяются с наземными или вкопанными в грунт приемниками дождевой воды.

    Важно правильно подобрать диаметр труб и сечение лотков, чтобы вода не переливалась в сильный дождь через края желобов. Обычно для площади ската крыши в 50 м² сечение лотка берут 100 мм, а диаметр труб – 75 мм. При площади до 100 м² сечение желоба будет уже 125 мм, а диаметр труб – 87 мм. Для кровли с площадью около 200 м² сечение лотков должно составлять 150 мм, при диаметре водостока в 100 мм. Под размеры лотков и труб следует выбрать все сопутствующие детали: крепеж, соединения и переходники. Если длина горизонтальных лотков не превышает 10 метров, то на каждую линию планируем установку одной водосточной трубы. При длине линии желобов в 12 метров и более по одному свесу кровли, рассчитываем по 2 отвода на желоб.

    Для каждой линии желобов потребуются 2 заглушки, закрывающие края. Соединительные элементы необходимо рассчитывать по количеству мест стыковки желобов в одной линии. Тип крепежа будет зависеть от того, устанавливаете вы систему на строящейся кровле или собираетесь крепить желоба на ветровой доске готовой кровли. Для крепежа металлопластиковых лотков максимальный интервал составляет до 90 см, а количество воронок определяется числом запланированных водосточных труб.

    Измерив расстояние от края кровли до отмостки, за вычетом высоты отводов от воронок, вы получите точную длину трубы до поверхности грунта. Все водосточные трубы выпускаются длиной в 2, 3 и даже 4 метра, – комбинируя длину заводских труб, вы можете достичь минимального количества отрезных соединений.

    Готовим инструменты для монтажа

    Если вы будете своими руками монтировать пластиковую водосточную систему, вам понадобятся карандаш, линейка, уровень, шуруповерт, рулетка, шнур, саморезы и ножовка. Если планируется монтаж элементов из металла, добавляем ножницы по металлу.

    Начальные этапы монтажа

    Установите водоприемные воронки в местах планируемого расположения труб. Они также будут выполнять функцию герметичного соединителя желоба. Теперь можно закрепить держатели желоба (кронштейны) с рекомендованным в инструкции по монтажу шагом. Крепить держатели нужно так, чтобы обеспечить уклон желобов к воронке примерно в 2-3 мм на погонный метр. Крайний держатель желоба нужно установить в наивысшей точке, а все остальные – закрепить по линии натянутого шнура. Если вы устанавливаете держатели на лобовую (ветровую) доску, убедитесь в ровности ее поверхности. До начала укладки кровельного покрытия держатели можно крепить на стропильную ногу.

    Советы эксперта

    Максимальная нагрузка, которую могут выдержать пластиковые или металлические держатели, составляет 75 кг. Цифра впечатляющая и многих наводит на мысль о значительном увеличении расстояния между крепежными элементами, чтобы сэкономить средства. Это одна из типичных ошибок при монтаже водосточных систем: желоба деформируются, провисают и даже обрываются под тяжестью мокрого снега.

    Монтаж желобов и держателей

    Укладку желоба в держатели нужно начинать от воронки. Край желоба плотно вставьте в зубчатый фиксатор на краю держателя и легко защелкните. Нужно герметично соединить желоба между собой специальными соединительными элементами. Если вы используете клеевое соединение, то после полной сборки системы повторный монтаж уже будет невозможен.

    Для разрезания пластиковых желобов лучше использовать ножовку с мелким зубом или болгарку, снимая заусенцы напильником. А вот металлические трубы и желоба болгаркой резать нельзя, – краска в месте реза выгорает, соединение быстро ржавеет. Используйте ножницы по металлу, а края закрашивайте краской подходящего цвета.

    Вода с кровли должна свободно скатываться в желоб, поэтому следует установить специальный капельник, чтобы он на пару сантиметров заходил внутрь желоба. Далее к желобам прикрепите угловые элементы, если нужно обойти выступающие части фасада. Не забывайте закрывать торцевые части желобов боковыми заглушками.

    Советы эксперта

    Пластиковые водосточные системы лучше не монтировать при низких температурах, поскольку возможно появление трещин от механических нагрузок при нарезке и установке. А вот металлические системы можно спокойно крепить при любых погодных условиях. Но учитывайте линейное расширение водостока от перепадов температур. В бесклеевых системах желоб свободно двигается по резиновым уплотнителям в местах соединения, а при клеевом монтаже создается жесткое крепление, требующее дополнительной установки расширительного элемента, компенсирующего подвижку.

    Установка водосточных труб

    Монтаж водосточных труб начинается сверху вниз, от воронки. Нормальное расстояние от трубы до стены дома составляет 3-8 см. Соединение труб происходит специальными соединительными муфтами, а крепление к стене хомутами следует вести с шагом в 1-2 метра, в зависимости от рекомендаций производителя. Успешный монтаж водосточной системы вы можете дополнить установкой специальной сетки от листьев или греющего кабеля для нормального стока воды в периоды оттепели.

    Установка водосточной системы своими руками станет простой задачей, если вы заранее изучите все нюансы, определите условия монтажа исходя из материала и конструктивных особенностей. Так вы сможете защитить ваш дом от негативного воздействия влаги, сделаете его теплым, сухим и комфортным для жизни.

    Монтаж водостока для крыши своими руками

    Крыша дома защищает от попадания воды на чердак или мансарду. Вода стекает по скатам крыши и оказывает разрушающее действие. Она постепенно размывает фундамент дома и его несущие элементы. Чтобы избежать разрушающего действия, устанавливают водосточные системы, которые отводят воду от здания. Рассмотрим конструкцию водостока, правила его установки, и пошаговую инструкцию монтажа.

    Конструкция водостока

    Водосточная система состоит из различных функциональных частей, у каждой из которых имеется своя задача. Водосток включает в себя следующие элементы:

    1. Главной составляющей системы является желоб. Он представляет собой полукруглую трубу, которая устанавливается вдоль крыши дома. Желоб водостока выполняет функцию сбора воды и имеет наклон в сторону сливных воронок.
    2. Соединитель-муфта предназначен для соединения длинных и угловых частей желоба.
    3. Водоприемная воронка устанавливается на желоб для направления воды в сливную трубу. Для защиты от мусора в воронке предусмотрена решетка.
    4. Сливная труба крепится вертикально к желобу и принимает воду из воронок. Слив должен доходить до канализации и заканчиваться выходным отверстием.
    5. Выходное отверстие, или колено, имеет изгиб для зазора между зданием и вытекающей водой.
    6. Кронштейны или хомуты играю удерживающую роль в организации системы. Они закрепляют желоб и водосточную трубу на всем протяжении здания.

    Правила установки водостока

    Чтобы качественно произвести установку водостока, необходимо придерживаться основных правил.

    1. Следует помнить о том, что чем тяжелее материал труб, тем меньшим должно быть расстояние между крюками. Воронки, крючки и заглушки устанавливают заранее, до установки желоба. Лучше всего устанавливать медные желоба, так как они являются более долговечными. Единственный минус – это их большая цена. Для небольшой дачи не стоит устанавливать столь дорогие трубы.
    2. Способ соединения должен зависеть от материала желоба. Пластик обычно соединяют холодной сваркой.
    3. Металлические водостоки разрезают ножовкой по металлу. Данный инструмент является самым практичным в этом деле.
    4. Монтируют желоб и вспомогательные элементы на земле. При установке водосточной системы должны присутствуют 2-3 человека для оказания помощи при фиксации водосточной системы на крыше.

    Монтаж водостока, пошаговая инструкция

    С правилами установки водостока ознакомились, пора приступать к монтажу. Пошаговая инструкция поможет сориентироваться в последовательности действий.

    • Подготовьте инструменты. Вам понадобятся ножовка по металлу, стусло, шуруповерт, рулетка, маркер и веревка. Подготовьте антикоррозийный крепеж, продается он в строительном магазине.
    • Начинайте монтаж водосточной системы сверху вниз. Вначале устанавливается желоба водосбора, после чего крепятся сливные трубы. Водосборные желоба должны находиться ниже ската крыши и иметь наклон на 2-3 см в сторону принимающей воронки. На этом этапе наносится разметка крепления кронштейнов.
    • После этого крепятся воронки и кронштейны в начале и конце системы. Установив детали, протягивают между ними бечевку для установки оставшихся кронштейнов и соединительных муфт. Расстояние между деталями не должно превышать 10 см.
    • Установив кронштейны и соединительные муфты, приступают к креплению желоба. Соединение двух желобов происходит при помощи специальной муфты.
    • Затем устанавливаются и фиксируются крепления уголков, которые соединяют внутренние и наружные желоба. После этого устанавливаются заглушки на конце желобов.
    • Приступают к монтажу сточной системы. Для крепления трубы используют хомуты. Вверху труба прочно укрепляется при помощи шурупов, а внизу едва фиксируется.
    • К сливной воронке крепят колено так, чтобы колено на другом конце было расположено в другую сторону. Это позволяет максимально близко расположить трубу к дому.
    • Финальным шагом устанавливаются хомуты для сливной трубы. Максимальное расстояние между ними – 1,5 метра. Затем устанавливается сливное колено на расстоянии не менее 20 см.
    Читайте также:  Красивые дома из кирпича: стили, виды материала

    Полностью собрав систему, проверьте все элементы, затяните шурупы.

    Для осуществления монтажа водостока своими руками вам понадобятся определенные навыки и инструменты. Прочитав данную статью, вы сможете произвести установку водостока на даче или дома самостоятельно, без привлечения мастеров. Знание устройства водостока, правил его монтажа и пошаговой инструкции является отличной поддержкой в проведении монтажных работ водостока.

    Монтаж водосточной системы

    Дом, конечно, может жить без водосточной системы, но не так долго, как с ней. Почему? Вода будет портить наружную отделку, разрушать стены, цоколь, подтачивать фундамент. Водосточная система как раз предназначена для защиты дома от этих неприятностей. А как выполнить монтаж системы водостока? Какую выбрать? Как подобрать под параметры дома? Расскажем в этой статье.

    Виды водосточных систем

    Традиционно в частном домостроении используют либо пластиковые, либо металлические водостоки. Причем в последних может быть самый разный металл: оцинкованная сталь, алюминий, цинк-титан или медь.

    Цинк-титановые и медные водосточные системы смотрятся красиво, практичны, долговечны, но стоят дорого.


    Медный водосток

    Алюминиевые и стальные водостоки обойдутся дешевле. Но эти металлы подвержены коррозии, поэтому их покрывают защитным слоем – краски или пластика. При повреждении этого слоя появится коррозия, и если вовремя ее не устранить, элемент системы придется заменять.


    Стальная водосточная система

    Пластиковые системы легче, чем большинство металлических. Поэтому монтаж водостоков выполняется быстрее и проще.

    Еще одно преимущество пластика – он тише. Во время дождя металлические водосточные системы издают специфический гул, которого нет у пластиковых аналогов.

    И, наконец, они практичнее в эксплуатации.


    Пластиковая водосточная система

    Водостоки из ПВХ активно вытесняют металлические. Именно поэтому в рамках этой статьи в первую очередь будем говорить о такой системе.

    Что нужно знать перед выбором водосточной системы?

    Выбирать водосточную систему нужно до начала выполнения кровельных работ. Чтобы заранее продумать размещение и крепление желобов и при необходимости подобрать шаг расположения стропильных ног, соответствующий шагу размещения кронштейнов для желобов. Иначе впоследствии может возникнуть необходимость усложнять конструкцию дополнительными элементами.

    Подбирать водосточную систему нужно до начала выполнения кровельных работ.

    Водосточные системы отличаются по диаметру желобов и труб, пропускной способностью. Чтобы их правильно подобрать, нужно учитывать форму крыши, уклон ската, среднегодовое и максимальное суточное количество осадков в регионе и прочие факторы. Чтобы не ошибиться с выбором, рекомендуем выбирать систему водостоков с запасом или заказать профессиональный расчет.

    Что нужно знать?

    • Если площадь ската крыши, с которого собирается вода, менее 50 кв. м, то, как правило, используют желоба диаметром до 100 мм, а трубы – до 75 мм.
    • Если площадь ската больше 50 кв. м, но меньше 100 кв. м, то у желобов должен быть диаметр не менее 125 мм, а трубы – не менее 87 мм.
    • Если площадь ската больше 100 кв. м, используют желоба диаметром от 150 мм, а трубы – от 120 мм.

    Когда вы определились с ключевыми показателями, посмотрите в магазине на элементы системы. Пластик должен быть однородный, изделие – равномерной толщины, без волнообразного ее колебания. Цвет также должен быть равномерный. Допускается, чтобы внутри и снаружи оттенки желоба отличались. Белый изнутри, он меньше нагревается на солнце.

    Внутри желоба могут быть продольные ребра – они ускоряют движение воды и мусора по водостокам. В хороших водостоках можно регулировать угол уклона желоба – чтобы при их наполнении вода переливалась в противоположную от стены сторону и не портила отделку.

    Ребра внутри желобов ускоряют движение воды и мусора по водостокам. А регулируемый угол уклона желоба позволяет защитить отделку стен при переполнении системы. Это полезные опции, на которых не стоит экономить.

    Водосточная система не обязательно должна быть белой. Сегодня на рынке есть много вариантов цветов. Вы можете выбрать трубы и желоба под цвет софитов, кровли, основной отделки стен или цоколя и углов. Подойдите к выбору с точки зрения не только практичности, но и дизайна.


    Водосточную систему можно подбирать под цвет цоколя, угловых элементов и кровли

    Какие элементы входят в состав водосточной системы?

    Трубы и желоба – это основа водосточной системы, но не единственные ее элементы. Для сборки и крепления водостоков нужен ряд комплектующих. Полный комплект может меняться в зависимости от конфигурации крыши и особенностей дома. Как правило, в него входят:

    • желоба: монтируются на карнизе крыши и служат для сбора воды;
    • трубы: используются для передачи воды из желоба в ливневку;
    • воронки: служат для передачи воды из желоба в трубу;
    • заглушки: закрывают задние торцы желобов;
    • отводы для труб: используются, если трубы необходимо провести через архитектурные выступы;
    • угловые элементы: применяются, когда желоб должен проходить через угол крыши;
    • кронштейны: нужны для крепления желобов;
    • хомуты: применяются для фиксирования труб;
    • соединительная муфта: используется, чтобы зафиксировать стыки.

    Установка водостоков на крыше: алгоритм действий

    Смонтировать водосточную систему можно самостоятельно. Главное – соблюдать правила работы.

    Что вам понадобится?

    • комплект оцинкованных саморезов
    • строительный уровень
    • линейка и карандаш
    • веревка или нитка
    • шуруповерт
    • ножовка с мелкими зубьями
    • напильник.

    Алгоритм действий следующий.

    Установка водостоков начинается с их планирования. Только когда у вас есть представление, что и где должно находиться, можно покупать систему, а затем приступать к работе.

    Шаг 1. Отмечаем, где будут расположены крайние кронштейны для монтажа желобов. Это должно быть не более чем в 150 мм от края крыши.

    Шаг 2. Отмечаем, где будут находиться сливные воронки. Они могут быть у края желоба или в центре.

    Кронштейн устанавливаем на обратной стороне карниза. Не забываем откорректировать наклон. Воронку фиксируем на лобовой доске. В работе используем оцинкованные саморезы.

    Если лобовой доски нет, воронку монтируем при помощи специального удлинителя кронштейна.

    Шаг 3. Крайний кронштейн и воронку соединяем веревкой (ниткой/шпагатом). Она будет служить нам ориентиром для монтажа остальных кронштейнов водостока.

    Шаг 4. На расстоянии 100–150 мм от воронки устанавливаем кронштейны. Если она в центре – с обеих сторон. Если на краю – то с одной (со второй стороны уже будет кронштейн).

    Шаг 5. Устанавливаем все остальные кронштейны. Шаг монтажа: 500–600 мм.

    Есть несколько способов это сделать:

    1) закрепить на лобовой доске;

    2) прикрепить к стропильным ногам, используя прямой удлинитель кронштейна, если монтаж кровли еще не завершен;

    3) закрепить на стропильных ногах при помощи бокового удлинителя – если кровля уже готова.

    Шаг 6. Выполняем крепление желоба водостока. Для этого вставляем его в воронку. Соединяем их движением от стены наружу до щелчка.

    Шаг 7. Фиксируем желоба в кронштейнах, слегка поворачивая их от стены до характерного щелчка.

    Шаг 8. Если желоб короче ската кровли, присоединяем к нему еще один при помощи соединителя. Места таких стыков с обеих сторон укрепляем кронштейнами, располагая их в 100–150 мм от соединителя.

    Шаг 9. Когда воронка находится у края карниза, между ней и заглушкой нужно вставить небольшой кусок желоба. Чтобы его отрезать, можно воспользоваться ножовкой с мелкими зубьями. Затем рекомендуем зачистить места разреза напильником.

    Шаг 10. Для соединения желобов на внешних и внутренних углах используем угловой элемент. Для крыш с углом больше или меньше 90 градусов необходим регулируемый угол. Его нужно подрезать по заводской разметке, которая соответствует углу вашей кровли. Это также делается ножовкой и напильником.

    Шаг 11. Устанавливаем заглушку. Услышите легкий щелчок – значит, все верно.

    Шаг 12. Если возле дома растут деревья, листья которых могут попадать в водосточную систему, рекомендуем установить на желоба решетки. Тогда не придется чистить систему слишком часто.

    Шаг 13. Переходим к установке труб. Если на доме есть карниз, применяем два колена и кусок трубы необходимой длины. Нижнее колено закрепляем при помощи хомута.

    Если вылета карниза нет, можно установить трубу, присоединив ее к воронке напрямую или с использованием соединительной муфты.

    Шаг 14. Закрепляем трубы при помощи хомутов, расположенных не более чем в 1500 мм друг от друга.

    Шаг 15. Чтобы увеличить высоту водосточной системы, соединяем трубы и закрепляем соединительной муфтой. Для этого используем хомуты.

    Шаг 16. Устанавливаем слив на высоте 150-250 мм от уровня грунта. Фиксируем его на трубе и закрепляем хомутами.

    Ваш водосток готов!

    Установка водостоков своими руками: нюансы, на которые важно обратить внимание

    Чтобы водосточная система прослужила несколько десятков лет, нужно придерживаться основных правил монтажа.

    Важно: обеспечить небольшой уклон желобов в сторону слива для естественного стока вод.

    • Главное условие правильной работы водосточной системы: нужно обеспечить уклон желобов 3-7 градусов в сторону слива для естественного стока вод.
    • Расстояние между серединой крюка кронштейна и краем свеса крыши должно быть не менее 300 и не более 400 мм. Проигнорируете это правило крепления водостока к крыше – и вода во время дождя будет течь мимо желоба; водосточная система окажется неэффективной.
    • Количество сливов определяется длиной ската: на каждые 12 м нужен один слив. К примеру, если длина ската 12 м, то устанавливается один слив. Если скат длиной 13 м – то понадобится уже два.
    • Если высота дома менее 10 м, допускается расстояние между хомутами до 1,8 м. Если больше 10 м, то оно не должно превышать 1,5 м.
    • Диаметр водосточной трубы с одной стороны больше, чем с другой. При их наращивании по длине больший диаметр должен быть сверху.
    • Чтобы водосточная система не обледенела (чистить и удалять лед из труб – удовольствие сомнительное), в систему устанавливают греющий кабель.

    Водосток пластиковый: установка своими руками

    Если водосточная система небольшая, ее можно собрать полностью на земле, а затем закрепить на доме.

    Для работы вам понадобится хотя бы один помощник и небольшой набор инструментов. Правила монтажа достаточно простые и понятные. Вы справитесь, даже если никогда прежде не монтировали водостоки.

    Но в некоторых случаях лучше этого не делать. Например, если вы боитесь высоты, опасаетесь, что можете упустить важные детали, или у вас нет помощника. В любом случае, вы можете доверить монтаж водостока на крыше из профнастила, металлочерепицы или другого кровельного материала мастерам.

    У компании «Альта-Профиль» есть биржа работников, где вы сможете выбрать профессиональных монтажников водосточных систем в вашем регионе по доступной цене.

    Чтобы ускорить процесс и избежать лишней мороки, вы можете нанять одну бригаду для монтажа кровли, облицовки, водостоков и дренажной системы. Последней пренебрегать не стоит. Вместе с водосточной системой они эффективно собирают воду и отводят с участка. А значит, ваш фундамент будет цел. На участке не будет луж, обувь и авто останутся чистыми даже после дождя. И растения будут расти лучше.

    Видео по теме:

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *