С чего начать укладку плитки в ванной?

Помещение ванной является очень требовательным по отношению к используемым строительным материалам. Повышенная влажность, перепады температуры, пар и слабая естественная циркуляция воздуха приводят к преждевременному износу покрытий, появлению плесени, грибка и неприятного запаха. Поэтому для ремонта ванной применяют устойчивую к влаге отделку, в частности, керамическую плитку.

С ее помощью облицовывают стены и пол санузла, создавая надежный и прочный гидроизолирующий слой. В этой статье мы расскажем, с чего начать укладку кафеля, чтобы итоговый результат радовал глаз и служил долго.

Особенности использования кафеля

Кафельную плитку чаще всего кладут на пол и стены ванной, чтобы защитить бетонное основание от разрушения водой или образования грибка. Это покрытие создает прочный гидроизоляционный слой, который имеют высокую устойчивость к агрессивным химическим средствам.

В строительных магазинах можно найти плитку любого цвета, размера и рельефа поверхности от недорогих коллекций Белорусского производства до продукции итальянских мастеров. Для отделки ванной потребуется плитка на пол, стены, а также по желанию заказчика декор и бордюры для создания более сложных композиций. Укладка кафеля имеет следующие особенности:

  1. Прежде чем класть плитку на пол или стены ванной, облицовываемую поверхность тщательно подготавливают. Старое, пришедшее в негодность покрытие, снимают вплоть до бетонного основания, а затем выравнивают. Так как швы между кафелем не скрывают, а подчеркивают кривизну стен.
  2. Кладку керамической плитки в ванной нужно начинать не сверху вниз, как в других помещениях, а наоборот. Профессиональные мастера сначала облицовывают пол помещения, а только потом стены.

Обратите внимание! При планировании ремонта в ванной сначала делают расчет необходимого количества плитки. Для этого помещение обмеряют, вычисляют площадь поверхностей, а затем делят на площадь одной плитки. Учтите, что часто размер кафеля, который кладут на пол, отличается от стенового. Чтобы материала хватило на подрезку и подгонку по рисунку, к полученному в расчете количеству прибавляют 10-15%.

Последовательность работы

Большинство домовладельцев, планируя ремонт в ванной, задаются вопросом, куда сначала класть плитку. В большинстве помещений профессиональные строители работают «сверху вниз», то есть в первую очередь облицовывают потолок, потом стены, в самом конце пол. В ванной такая технология не используется.

Чтобы укладка керамической плитки получилась ровной, сначала нужно выставить пол в уровень. Если начать облицовку со стены, то она получится кривой, а стыковать с ней пол будет проблематично. Отделка ванной комнаты плиткой делается следующим образом:

Важно! При облицовке пола кафелем его уровень повышается за счет толщины плитки, а также за счет слоя плиточного клея, в общем итоге, он может стать выше на 2-3 см. Это объясняет, почему опытные мастера не начинают облицовку ванной со стен.

Виды раскладок

Традиционная форма керамической плитки – прямоугольная и квадратная. Однако, производители выпускают и другие модели, наибольшим разнообразием размеров и форм обладают декоративные элементы из кафеля. Чтобы понять, как разместить на облицовываемой поверхности кафель, создают схему раскладки, а затем наносят разметку, указывающую расположение рядов. Вид раскладки зависит от формы и размера плитки, она подбирается так, чтобы покрытие смотрелось наиболее эффектно. Различают следующие способы укладки кафеля:

    Прямой. Для прямого способа укладки подходит кафель квадратной или прямоугольной формы. Он заключается в приклеивании плиток друг над другом без разворотов и смещений. Это самый вид раскладки, который не требует подробной разметки, поэтому часто используется при монтаже своими руками.

Опытные мастера перед началом укладки кафеля тщательно измеряют поверхность, вычисляя количество рядов, число элементов в каждом ряду. На основании этих показателей определяют подходящую раскладку, а затем с помощью лазерного уровня наносят разметку.

Облицовка пола

Перед облицовкой пола кафелем поверхность тщательно очищают и выравнивают. Следующий этап работы – создание гидроизоляционного корыта, которое служит защитой от протечек при прорывах трубопровода, неисправностях стиральной машины или переливов ванной. Для этого используют жидкую или рулонную гидроизоляцию. Поверх этого слоя пол грунтуют, чтобы повысить адгезию плиточного клея.

Укладку кафеля начинают:

Важно! Существует простой способ определить, начинать кладку с середины ряда или с начала. Для этого нужно измерить длину ряда, а затем разделить эту величину на ширину кафеля. Если остаток при делении меньше половины, то начинать нужно от начала ряда. Этот метод помогает сэкономить материал, а также делает раскладку более аккуратной.

Облицовка стен

Технология облицовки стен кафелем имеет свои особенности, от которых зависит финальный результат работы и срок службы отделочного материала. Профессиональные мастера начинают приклеивать плитку снизу вверх, чтобы получить ровное покрытие. Контрастная затирка для швов делает мелкие огрехи облицовки заметными, поэтому новичкам лучше использовать затирку в тон к плитке.

Технология укладки выглядит следующим образом:

  1. Укладывать кафель на стену начинают со 2 ряда. Для этого от пола отмеряют высоты одной плитки и наносят на этом уровне линию. Для удобства мастера временно прикрепляют на этом месте металлический профиль или деревянную рейку, выставленную строго по уровню.
  2. Сначала укладывают первые две плитки в ряду, а затем первую плитку в следующем ярусе. Между кафелем укладывают пластиковые крестики, которые делают швы ровными.
  3. За один раз клей наносят на небольшой участок до 1 квадратного метра, чтобы он не успел высохнуть.
  4. Периодически правильность укладки проверяют строительным уровнем, чтобы исправить недочёты, пока клей не схватился.
  5. В последнюю очередь выкладывают первый ряд. Перед началом укладки демонтируют временную металлическую планку, которая использовалась в качестве уровня.
  6. После высыхания клея удаляют пластиковые крестики, а затем затирают швы специальной затиркой.

Обратите внимание! Сложные раскладки из кафеля с декором укладываются лучше доверить мастерам, так как они могут правильно рассчитать и выполнить монтаж так, чтобы кафель смотрелся красиво и ровно.

Видео-инструкция

Последовательность укладки плитки в ванной: что за чем

Порядок укладки плитки в ванной зависит от опыта отделочника, способа установки ванны и возможности ее демонтажа на время ремонта, прочих объективных факторов. Вначале кафель может укладываться на стены, затем на пол или в обратной последовательности. Существует трехступенчатый алгоритм – облицовка верхней части перегородки, пола, затем нижней части стены.

Варианты последовательности плиточных работ внутри санузла

Выбирать последовательность укладки кафельной облицовки на пол/стены санузла следует с учетом следующих нюансов:

Подрезка нижнего ряда по высоте.
возможность выноса ванны из помещения на время ремонта – без этого невозможно целиком уложить керамическое напольное покрытие, плитку на полу от свободной перегородки до экрана можно укладывать на любом этапе;

В некоторых случаях под ванной плитка не укладывается.
узел примыкания борта ванны к стене – если плитка укладывается от борта, ванна должна стоять на уже готовом, высохшем напольном покрытии.

Облицовка стен от борта.

То есть, для каждого способа имеется обоснование причин выбора именно такого алгоритма действий.

Сначала пол потом стены

Подобный алгоритм идеально подходит в случае укладки плитки на стенах от борта ванны:

При облицовке от борта ванна должна уже стоять на готовом напольном покрытии.

По-другому вмуровать чашу в перегородки по периметру не получится физически. Раньше подобная технология использовалась при самостоятельном ремонте мастерами с низкой квалификацией. Напольное покрытие в этом случае служило опорой для нижнего ряда, который сползал под своим весом вниз. Плиточного клея с высокой степенью фиксации в то время еще не было.

Есть нюанс: если экран ванной будет обкладываться плиткой, тогда плитку укладывать под ванной не обязательно, в этом случае можно начинать со стен, но ванну все равно придется установить перед укладкой.

Сначала стены потом пол

Последовательность облицовки обычно выбирается в двух случаях:

В первом случае порядок укладки позволят искусственно занизить высоту бортика ванны на 1,5 – 2,5 см, что иногда критично для удобства пожилых пользователей и детей, которым становится легче попасть внутрь сантехнического изделия.

Второй вариант выглядит надуманным, так как на уложенный на пол кафель всегда можно постелить картон по всему периметру для защиты его декоративного слоя.

Сначала часть стены, затем пол, затем остаток стены

Если ванна заносится в комнату и устанавливается в санузле после отделки помещения кафельной плиткой, то обычно используется именно эта технология укладки по ряду объективных причин:

Завершающий этап укладка нижнего ряда.

  • даже если, нижний ряд будет отрезан немного неровно, горизонтальный шов после заполнения его затиркой становится малозаметен, не может снизить декоративную ценность интерьера ванной комнаты.
  • Таким образом, специалисты рекомендуют укладывать плитку вначале на стены, начиная со второго ряда. Затем монтировать напольное покрытие, завершать работу приклеиванием кафеля нижнего ряда на стены. Исключением является вмурованная в стены ванна, для которой вначале укладывается плитка на пол, затем этим материалом облицовываются стены.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Виды раскладки плитки, инструкции по правильной подготовке ванной и укладке своими руками

    Многие владельцы квартир и домов стараются сделать ремонт самостоятельно, без привлечения наемных специалистов. Начинающим мастерам, не имеющим опыта отделочных работ, необходимы подробные инструкции по правильной укладке плитки в ванной своими руками.

    Виды раскладки

    Раскладка плитки — первое, с чем определяются после выбора и приобретения кафеля. В большинстве коллекций керамики дизайнерами предложены варианты расположения основных плиток, панно, бордюров и декоров. Но каждый хозяин стремится индивидуализировать жилище, поэтому находит свои варианты раскладки, наилучшим образом подходящие к данному помещению и его интерьеру.

    При неправильном выборе рисунка облицовочного покрытия кладка плитки в ванной своими руками будет осложнена многочисленными подрезками кафеля. Новичок может сделать одну ошибку: начать раскладку от любого из углов помещения. В этом случае у противоположного может оказаться отрезок кафеля, ширина которого меньше ½ целой плитки. Эта узкая линия внесет дисгармонию в оформление ванной комнаты.

    Правильные варианты раскладки:

    Раскладка может быть вертикальной или горизонтальной. Наиболее приемлемый вариант выбирают исходя из нескольких критериев:

    1. размеров плитки;
    2. узора кафеля;
    3. габаритов помещения.

    При горизонтальной раскладке проще избежать многочисленных подрезок кафеля. Если в ванной есть выступ, на котором умещается только одна плитка и остается еще небольшое расстояние, нужно поступить следующим образом: взять 2 элемента и обрезать их так, чтобы шов между ними проходил по центру выступа на стене.

    Как уложить плитку в ванной своими руками

    Укладка плитки в ванной комнате своими руками начинается с составления плана работ, расчетов необходимого количества материалов и подготовки инструментов. Важно определиться с тем, когда будет установлена ванна: до или после укладки керамики на стены. От этого во многом зависит сложность отделочных работ. Мастера рекомендуют монтировать сантехоборудование после окончания отделочных работ. Для того чтобы все сделать правильно, ориентируются на дальнейшие инструкции.

    Подготовка помещения

    Установка плитки требует подготовки основания. В помещении удаляют всю старую отделку и демонтируют сантехнику. Освобождают комнату от мусора. Стены и пол выравнивают настолько, насколько это возможно. Если есть трещины, готовят цементно-песчаный раствор и замазывают их. Пол выравнивают с помощью специальных смесей, что облегчит укладку напольного покрытия. Когда смесь высохнет, наносят грунтовку в 1-2 слоя.

    Подготовка к укладке плитки может быть выполнена с помощью монтажа стены из гипсокартона. Этот способ выгоден получением плоскости, на которую легко и просто наклеить облицовку. При этом расход клея будет небольшим, т. к. нет необходимости в дополнительном выравнивании.

    Калькулятор расхода плиточного клея

    Продукт
    Площадь поверхности м 2
    Толщина слоя, мм.

    Инструменты и материалы

    Для начинающих мастеров важно заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы. На этапе выбора раскладки решают вопрос с шириной зазоров между плитками. На основании сделанного выбора покупают крестики для швов.

    После чего необходимо выбрать клей для укладки кафеля. Для внутренних работ чаще всего покупают «Церезит СМ11». Эта смесь отлично подходит новичкам, т. к. обладает эластичностью, быстро замешивается и не схватывается в течение 10-15 минут. Это позволяет тщательно выровнять кафель по горизонтали и вертикали.

    Для выполнения отделочных работ в ванной потребуются следующие инструменты:

    Демонтаж старого покрытия

    Замена кафеля начинается с демонтажа старого облицовочного покрытия. Это сделать не всегда просто. Кафель может быть прочно укреплен на стене и с трудом сбиваться с помощью молотка. В этом случае задействуют перфоратор и разрушают неподдающиеся участки. Остатки клея снимают металлическим шпателем.

    Если старая плитка уложена давно, под ней может оказаться металлическая штукатурная сетка. Для ее резки используют ножницы по металлу.

    Выравнивание поверхностей

    Подготовка к укладке плити должна начинаться с выравнивания основания. Если после демонтажа облицовочного покрытия на стенах остались глубокие каверны, требующие выравнивания, можно выбрать любой из двух вариантов дальнейших действий:

    1. купить штукатурную смесь и замазать щели;
    2. обшить стены гипсокартоном.

    У каждого способа есть свои преимущества. В первом случае при самостоятельной укладке плитки не потребуется навыка работ с ГКЛ. Для выравнивания стен достаточно правильно приготовить штукатурную смесь и нанести ее шпателем. Тщательного выравнивания не требуется, т. к. небольшие неровности будут скорректированы посредством клея для кафеля.

    Правильная гидроизоляция

    Во время ремонта важно сделать качественную гидроизоляцию для ванной комнате. Выбор материалов, обеспечивающих защиту от проникновения влаги, широк, это:

    Для стен и пола можно использовать одинаковые или разные смеси. В большей степени в изоляции от воды нуждается пол. Специалисты рекомендуют выбирать для обработки бетона специальную смесь, обладающую проникающей способностью:

    1. «Пенетрон»;
    2. «Лахта»;
    3. «Гидросмайл»;
    4. «Изопрон».

    Если основание неустойчивое, необходимо усиление стыков стен и пола, ступеней, порожка. Для этого укладывают эластичные гидроизоляционные ленты. Их функция заключается в предотвращении образования трещин. Можно выбрать любую из следующих марок лент:

    Откуда лучше начать

    Укладка плитки ванной своими руками будет проще, если установить вдоль нижней линии первого ряда металлические профили. Они послужат опорой кафелю и предотвратят его сползание. Для того чтобы смонтировать такую опорную линию, необходимо правильно сделать разметку стен.

    Без нивелира (лазерного уровня) новичку будет сложно справиться с этой задачей. Поступают следующим образом;:

    1. замеряют высоту углов ванной;
    2. находят самый низкий и на нем отмечают место укладки первой плитки (от пола или от уровня ванной);
    3. отталкиваясь от этой точки, с помощью пузырькового уровня проводят горизонтальные линии по всем стенам.

    Каких-либо правил в отношении выбора стены для начала укладки нет. Большинство мастеров предпочитают начинать работать от уровня ванны, приклеивая кафель по периметру стен. После того как клей застынет, металлопрофиль, послуживший опорой, демонтируют и приступают к дальнейшей отделке. Монтаж плитки над уже имеющимся первым рядом будет более легок.

    Кладем материал

    Существует несколько способов укладки кафеля, при которых клеевые смеси наносят:

    Первый вариант приемлем для ровных стен и выгоден небольшим расходом смеси. Второй способ используют в случае наличия перепадов высот на основании. Слой клея будет толстым и компенсирует недостатки базовой поверхности. Третий способ используют уверенные в себе мастера, обладающие большим опытом работы.

    Перед началом отделки нужно решить вопрос с увлажнением плитки и стены. Можно делать то и другое одновременно, и это будет лучшим выбором для пористого кафеля. Увлажненный, он не будет тянуть в себя влагу из клея и смесь не высохнет раньше времени. Если кладем керамогранит или другую плитку с низким уровнем водопоглощения, от смачивания поверхностей можно отказаться.

    Когда первые несколько плиток будут приклеены, их оставляют до схватывания состава. После чего следует проверить качество сцепления кафеля с стеной. Если результат устраивает, отделочные работы продолжают. По аналогии нужно выложить плитку в ванной на всех стенах. Монтаж напольной облицовки выполняют в последнюю очередь.

    Техника укладки керамики:

    1. наносят зубчатым шпателем клей;
    2. прикладывают элемент к стене и слегка придавливают его;
    3. пузырьковым уровнем проверяют отклонения по горизонтали и вертикали;
    4. постукивая киянкой, придают плитке нужное положение.

    Затирка швов, калькулятор

    На завершающем этапе выполняется затирка швов. Для этого используют специальные медленно твердеющие смеси. Затирка может быть сухой или влажной. В первом случае понадобится приготовить рабочую смесь, добавляя в состав воду.

    Затирку наносят резиновым шпателем так, чтобы швы были хорошо заполнены. Важный момент — разглаживание влажной губкой. Это придает швам аккуратный вид. Необходимо правильно рассчитать требуемое количество материала. Если затирки не хватит для завершения работы, есть риск купить аналог из другой партии, который будет отличается оттенком цвета.

    Длина плитки, мм
    Ширина плитки, мм
    Толщина плитки, мм
    Ширина шва, мм
    Расчетная площадь, м 2
    Коэф. плотности раствора, кг
    Расход затирки, кг

    Коэффициенты плотности растворов:
    Данные в списке примерные по этому просим уточнять данные коэффициенты у производителей. Усредненный показатель автоматически указан в нашем калькуляторе.
    Kerakoll Fugalite Eco — 1.55
    Kesto Kiilto — 1.6
    Litokol Litochrom — 1.9
    Litokol Litochrom Luxury — 1.9
    Litokol Starlike — 1.55
    Mapei Ultracolor Plus — 1.6
    Mapei Kerapoxy Design — 1.6

    Правила резки

    Керамическую плитку удобно резать с помощью специального инструмента — плиткореза. Но он есть не у каждого хозяина. Поэтому можно выполнять работу другим способом: резать кафель болгаркой, оснащенной диском по камню или с алмазным напылением. Если следовать предложенной инструкции, укладка кафеля не вызовет у новичка затруднений.

    Укладка плитки в ванной своими руками: полная технология работ от А до Я

    Традиционным отделочным материалом для влажных помещений является керамическая плитка. Она имеет долгий срок службы, эффектный внешний вид и проста в уходе. Но чтобы все эти характеристики действительно проявились – плитку надо грамотно уложить.

    Нарушения в технологии приводят к сколам, трещинам в покрытии, отремонтировать которые невозможно. Поэтому всем, кому кажется, что укладка плитки в ванной своими руками дело простое, советуем тщательно изучить нюансы технологии работ. Именно на них мы и остановимся подробнее.

    Технология укладки плитки: тонкости и важные нюансы

    Последовательность работ по укладке стеновой и напольной плитки неоднократно описывалась на нашем сайте. Поэтому мы сделаем акценты только на важных моментах.

    Надо ли выравнивать основание

    Чем ровнее основание – тем проще непрофессионалу уложить плитку, ведь по всему помещению вы будете использовать одинаковую толщину клеевого раствора. Если же стены кривые – при укладке клей ляжет неровно, образуются пустоты, и плитка через пару лет отстанет. А напольная начнет откалываться или лопаться.

    На глаз определить ровность стен или пола не способен даже профессионал. В нашем случае обязательно надо проверить стены отвесом (грузик на веревке). Конец веревки прикладывают в углу к потолку у проверяемой стены, а грузик опускают почти до пола (за 1-2 см).

    Если натянутая веревка не выстроит параллель со стеной – значит, основание надо выравнивать. Для этого наносят метки на стенку, которая прилегает к измеряемой. Таким образом надо обследовать все стены.

    Пол профессионалы проверяют на кривизну водяным или лазерным уровнем. Но таких приборов может в доме и не оказаться. Покупать ради пола в ванной? Лишняя трата денег. Сделать гидроуровень можно из двух шприцов и капельницы либо иного прозрачного шланга от 1,2 мм в диаметре.

    А если ванная небольшого размера – можно обойтись и двухметровым реечным уровнем, отбивая маяки на расстоянии 0,5 м. друг от друга. В качестве маяка используют металлический профиль (к которому крепятся листы гипсокартона).

    Ставят профили на раствор, выкладывая его небольшими горками по всему периметру пола ванной.

    Определитесь с высотой стяжки заранее. Пол в ванной комнате по ГОСТам должен быть ниже всех остальных полов на 0,3-0,5 см, чтобы при утечке воды исключить подтопление всей квартиры.

    Так что при выравнивании основания заранее подсчитайте общую высоту готового пола с уже уложенной плиткой и прикиньте, на сколько см заливать стяжку.

    Как правильно гидроизолировать пол

    Еще один важный нюанс при укладке плитки на пол – гидроизоляция основания. Если вы живете не на первом этаже, то шанс затопить соседей снизу есть у каждого. Поэтому надо исключить даже минимальную возможность протекания.

    Не ведитесь на информацию о том, что гидроизолировать ванную можно и обычной полиэтиленовой пленкой. Даже очень плотная пленка под бетонной стяжкой разрушается ускоренными темпами, так как она не предназначена для этого. Через 4-5 лет ваша гидроизоляция будет полностью разрушена.

    Поэтому в качестве гидроизоляционных материалов выбирайте только проверенные практикой: рубероид, битум или наливной состав с полимерами.

    Особенности нанесения грунтовок

    Стяжку перед укладкой плитки обязательно грунтуют, чтобы повысить сцепляемость отделки с основанием и сократить расход клеевого раствора. Готовые грунты не разбавляют, а используют в той пропорции, которую предложил производитель.

    Мажут малярной широкой кистью – макловицей, предварительно убрав с бетона всю пыль и мусор.

    Важно правильно наносить грунтовку. Кистью не просто водят по поверхности, а придавливают, как бы втирая раствор в основание. Признаком того, что бетон насытился грунтом, станет выступающая белая пена. Она означает, что можно прекращать пропитку.

    Первый слой грунта удобнее наносить вечером, чтобы до утра раствор окончательно впитался и высох. После повторной операции нужно дождаться, пока бетон впитает влагу, но полного высыхания ждать не обязательно. Можно приступать к укладке керамики.

    Правила нанесения клея

    Клеевой раствор на пол наносят зубчатым шпателем, который отделочники прозвали «гребенкой». Плоским краем клей распределяют по стяжке, а зубчиками снимают излишки и выравнивают слой.

    Важно распределять раствор зубчатой стороной шпателя только в одном направлении.

    Перед нанесением клея на плитку просмотрите ее тыльную сторону. Большинство производителей там оставляют специальную стрелку, которая показывает, в каком направлении надо укладывать клеевой раствор (вдоль или поперек плитки).

    В принципе, в миниатюрной ванной этот нюанс не столь важен, а вот в больших санузлах из-за нарушения технологии может измениться толщина шва (он сузится или расширится).

    А теперь главный нюанс: полосы клея на полу и на плитке при укладке должны быть перпендикулярны друг другу, т.е. если клеевые борозды на полу идут вдоль помещения, то на плитке они должны располагаться поперек.

    Такая связка наиболее крепкая и полностью заполняет раствором межплиточное пространство.

    Нужны ли крестики при укладке

    При отсутствии опыта работы с плиткой проблемным моментом остается идеальная ширина швов, ведь при укладке смещение на миллиметр в первом ряду обернется толстым швом в дальнейшем. Чтобы поддерживать одинаковый размер шва, вам понадобятся крестики.

    Обратите внимание, что эти детальки бывают разной толщины. Самые тонкие – в 1 мм – используются только при бесшовной укладке или в дизайнерской плитке, работать с которой под силу лишь профессионалам.

    К обычной недорогой плитке на стены покупают крестики в 3-4 мм толщиной. Напольную обычно кладут с крестиками в 5 мм толщиной.

    Следует заранее проверить гибкость крестиков. Если они из некачественной пластмассы, то легко ломаются. Во время выемки из подсохшего раствора вы можете столкнуться с проблемой, что отдельные кусочки крестиков отломаются и застрянут в швах. Их придется выковыривать чем-то острым.

    Качественные крестики гнутся, отличаются эластичностью, но сломать их очень сложно.

    Чем и когда затирать швы?

    Даже если вам хочется побыстрее закончить укладку – затирание швов придется на день-другой отложить. Клеевой раствор должен полностью высохнуть.

    При разбавлении сухой смеси водой следите, чтобы ее консистенция не была слишком редкой или густой. Редкая будет оплывать со стен и не заполнит швы целиком, а слишком густая оставляет внутри пустоты, куда легко проникнет влага. Нормальная консистенция внешне похожа на сметану высокой жирности, в которой стоит ложка.

    Затирают маленьким резиновым шпателем. Спустя 3-4 часа можно поправить работу пальцами. Если вы заметите, что в затирке образовались дырочки, есть пропущенные участки – надевайте резиновые перчатки и наносите пальцами необходимое количество затирочного состава.

    Стирать излишки с кафеля нужно сухой тряпкой. Это избавит вас от разводов на плитке, и не придется ее несколько раз промывать. Губка тоже подойдет, но опять-таки сухая.

    Спустя сутки плитку можно промыть влажной тряпочкой.

    Когда отклонения от технологии оправданы

    Непрофессионалам рекомендуют начинать укладку кафеля со стен, ведь на пол будут лететь частички раствора, инструменты, а то и сама плитка. Но если в помещении меняют ванну, то ее устанавливают на готовый, отделанный плиткой пол и черновые стены.

    И тут возникает проблема, а как сохранить плитку на полу в первоначальном состоянии? Выход такой:

    Другая последовательность работ будет при монтаже душевой кабины.

    Ошибки укладки: как можно исправить дефекты?

    Естественно, при осваивании технологии невозможно сделать все идеально. Погрешности будут, но нужно вовремя их увидеть и исправить. Когда же раствор засохнет – убрать дефект, увы, не получится, придется ломать плитку.

    Плитка легла «ступеньками», а не в одной плоскости

    Причина – нарушение плоскости стены. Если нет идеальной горизонтали, то постепенно вертикальные швы сместятся. Чтобы исправить дефект, надо уже в первом ряду делать подрезку плитки, чтобы выстроить правильную горизонталь.

    Если же вы заметили дефект, когда стена почти выложена – найдите тот ряд, с которого началось смещение, и расклиньте швы. Самый нижний шов можно поправить спичками или клинышками, а остальные – крестиками разной толщины.

    Напольная плитка также может смещаться ступенями, если угол стен не прямой. Поэтому заранее проверьте это и при укладке кафеля подрезайте плитки, чтобы выдержать угол.

    Плитка выпала из ряда

    Если вы видите, что одна из плиток в ряду легла косо, сместилась горизонталь, значит, в шве вы забыли вставить крестик (либо он выпал).

    Исправьте это, подставив в нужное место крестик, а саму плитку прикрепите к соседним с помощью малярного скотча. Клей устынет – и плитка сядет на место.

    Плитки западают вглубь

    Визуально видно, когда некоторые плитки слишком утоплены в раствор. Они выбиваются из общей плоскости. Причина – некачественное нанесение клея. Либо он наносился неравномерным слоем, либо вы поддались распространенному убеждению, что можно клеить точечно.

    Некоторые умельцы мажут клеевой раствор только на углы плитки, мотивируя, что этого достаточно для фиксации. Но именно эта экономия и приводит к тому, что плитка проваливается на общем фоне.

    Убрать дефект можно только вынув плитку и промазав равномерно, но скорее всего вам придется снимать весь ряд (если вы все плитки промазывали точечно).

    Кстати, точечное нанесение может спровоцировать поломку плиток. При высыхании клей создаст на углах напряжение, и дешевый кафель может пустить паутинку.

    Провалы в швах

    Подобный дефект возникнет, если вы перед затиркой плохо зачистили швы либо замазывали слишком жидким составом. Устраняют это, полностью удаляя затирку, зачищая швы и повторно промазывая свежим затирочным раствором.

    Плитки разной длины

    Даже в одной партии плитки могут отличаться по длине или ширине. Пусть эта погрешность минимальна, но на стене она станет заметна. Поэтому отделочники берут в один ряд плитки из разных коробок. Так больше вероятность спрятать погрешность калибровки.

    Если же плитка уже уложена – выньте ее и подберите другую, чей размер совпадает с соседними плитками.

    Советы начинающему облицовщику

    Первые шаги по укладке кафеля лучше делать не в ванной, а в более неприметном помещении – кладовке, кухне (за мебелью), чтобы набить руку. Санузлы с обилием углов и приборов лучше отделывать, имея некоторый опыт. Будет меньше боя, испорченных нервов и ошибок!

    Сообщества › Клуб Почитателей Кассетных Магнитофонов › Блог › Десять культовых катушечных магнитофонов

    1. Магнитофон TEAC A-4010

    Четырехдорожечный TEAC A-4010 1966 года выпуска стал одной из наиболее продаваемых моделей японской компании Tascam. Магнитофон поддерживал 7-дюймовые катушки и имел функцию автоматической перемотки — для обозначения конца ленты, на него нужно было наклеить кусочек фольги.

    В 1967 году, чтобы увеличить продажи, Tascam открыли фирменные сервисные центры в США. Их надежды оправдались: всего в мире было продано более 200 тысяч устройств этой серии. На основе A-4010 создали ещё две модели: A-4010S и A-4010SL, и они выпускались до 1972 года.

    Пользователи хвалили TEAC A-4010S за простоту использования и технические характеристики, которые превосходили заявленные производителем. Диапазон воспроизводимых частот при скорости движения ленты в 7½ IPS варьировался от 35 до 19 000 Гц. После успеха серии марка продолжила выпускать катушечные магнитофоны, и новые модели выходили вплоть до 1992 года.

    2. Akai GX-77

    GX-77 выпускался с 1981 по 1985 год. Магнитофон мог воспроизводить катушки размером до 7 дюймов и поддерживал новый формат пленки — EE (Extra Efficiency). Этот формат создавался с целью улучшить звучание аудиокассет, и в нем использовался диоксид хрома.

    GX-77 был компактным по сравнению с магнитофонами конкурентов: его размеры составляли 440x244x227 мм. Также он стоил дешевле других новинок того времени — $775. Для сравнения, в том же году вышел Akai GX-747, который продавался за $1200. Таким образом, GX-77 был более доступным катушечным магнитофоном.

    Модель также известна своим внешним видом. За дизайн проигрывателя в 1982 году создателям вручили японскую премию Good Design. В обзорах GX-77 хвалят за легкость управления и хорошее качество звука. Поэтому магнитофоны пользовались спросом, и на eBay до сих пор можно найти в продаже как сами аппараты, так и комплектующие к ним.

    Дальнейшего развития GX-77 не получил. В 1985 году Akai полностью прекратила производство катушечных магнитофонов открытого типа.

    Первым магнитофоном высшего класса в СССР стал «Маяк-001-стерео». Его создали на основе опытной модели «Юпитер» в 1973 году. Производили аппараты на заводе «Маяк» в Киеве, на котором в 1950-м изготовили первые советские магнитофоны под маркой «Днепр». Завод выпускал всего по тысяче «Маяков» в год, и потому они были в дефиците. Комплектующие для магнитофонов закупали за границей.

    «Маяк-001» проигрывал и записывал звук в форматах моно и стерео. В 1974 году это устройство получило золотую медаль на международной выставке.

    На его основе в 1984 году создали магнитофон «Маяк-003-стерео», который воспроизводил расширенный диапазон частот. Следующую модель высшего класса «Маяк-005-стерео» выпустили ограниченной серией (примерно 20 штук), и после этого на заводе производили только магнитофоны более низкого уровня.

    4. «Электроника-004»

    Магнитофонную приставку «Электроника-004» собирали в 1983 году на Фрязинском заводе «Рений», который до конца 70-х выпускал только продукцию военного назначения.

    «Электроника-004» была клоном швейцарских магнитофонов Revox. Полностью заменить зарубежные комплектующие сначала не получалось. Руководство завода настаивало, чтобы инженеры использовали конденсаторы К-50-6 производства Армении, но их качество оставляло желать лучшего. В итоге замену им все же нашли — компоненты начали поставлять из Днепропетровска.

    Позже документацию на «Электронику-004» передали на заводы в Саратов и Киев, и модель начали выпускать на трех предприятиях.

    При скорости движения ленты в 19,05 см/с, рабочий диапазон «Электроники» составлял от 31,5 до 22000 Гц. С 1984 года на базе этого устройства выпускался многоканальный регистратор оперативной диспетчерской связи под названием «Электроника-004Д».

    5. «Олимп-004-стерео»

    Магнитофонная приставка высшего класса «Олимп-004-стерео» вышла в 1985 году и стала одним из наиболее технически совершенных советских катушечных проигрывателей. Аппарат выпускали на Кировском электромашиностроительном заводе им. Лепсе. Приставка вышла в разгар популярности кассетных магнитофонов и была рассчитана на покупателей, ценящих качество звука.

    Завод им. Лепсе сотрудничал с Фрязинским предприятием, и потому в основе «Олимпа» лежит тот же магнитофон Revox. По характеристикам аппарат похож на «Электронику-004». Основные отличия — отсутствие автоматического реверса и наличие электронного счетчика расхода ленты.

    Наряду с «Электрониками», «Олимпы» часто вспоминают на форумах любителей аудиооборудования как лучшие советские магнитофоны. Эти модели и сейчас довольно популярны среди энтузиастов.

    6. Revox A77

    Компания Studer-Revox выпускала преимущественно студийное оборудование. На их магнитофоны записывались такие музыканты и группы, как Боб Дилан, The Beatles и Pink Floyd. С 1960 года компания начала выпускать электронику для дома. Частью этой серии стал и Revox A77, который вышел в 1967 году.

    Revox считают A77 своей самой успешной моделью. Всего компания продала 150 тыс. таких магнитофонов. Последняя, четвёртая, модификация аппарата вышла в 1974 году и продолжала выпускаться до 1977. Магнитофон имел множество вариаций: с разным количеством дорожек для записи и с разными скоростями движения ленты.

    В 1977 году вышла другая успешная модель от Revox — B77. Обе модели отличаются надежностью и долговечностью, поэтому их все еще можно найти на аукционах, где они пользуются спросом.

    7. Pioneer RT-909

    RT-909 стал последним из катушечных магнитофонов компании Pioneer. Хотя модель производилась в Японии, на домашнем рынке она не продавалась, и все RT-909 шли на экспорт (с 1978 по 1984 год).

    Проигрыватель рекламировался как устройство, «в котором есть любая мыслимая функция». В нём были системы контроля скорости пленки и высоты звука, автоматическая обратная перемотка и автоповтор. Магнитофоны этой модели продолжают покупать и восстанавливать.

    8. Technics RS-1500U

    Один из лучших магнитофонов знаменитой японской марки Technics вышел в 1976 году. Это была дорогостоящая модель: на момент выхода аппарат продавался за $1500. Он поддерживает три скорости воспроизведения (9, 19 и 38 см/с) и многоканальную запись.

    RS-1500U любим по сей день. Проект The Tape Project, издающий классическую музыку на пленке, использовал RS-1500U для мастеринга.

    9. Tandberg TD 20A

    Норвежская компания Tandberg занималась аудиооборудованием ещё с 1933 года. Её аппаратами для записи пользовался даже Джон Кеннеди. TD 20A вышел в 1977 году и стал одним из последних катушечных проигрывателей компании. Аппарат позиционировали как технику для «продвинутого любителя».

    Одним из основных новшеств в TD 20A была возможность записи на «металлическую» пленку Metafine. Рабочий слой такой магнитной ленты содержал чистые порошки металлов вместо их оксидов. Магнитофон поддерживал катушки размером до 10 дюймов и две скорости движения ленты с опциональной третьей: 9,5 см/с, 19,05 см/с и 38,1 см/с.

    Позже в серии выпустили ещё две модели: TD 20A-SE и TD 20-SES. Магнитофон остается востребован и в наши дни — любители аудио называют его одним из лучших бобинников.

    10. Sony TC-880-2

    Модель вышла в 1974 году. Это был технически продвинутый магнитофон для своего времени со скоростями движения ленты 19 и 38 см/с, и частотным диапазоном до 40 кГц (при максимальной скорости). Аппарат мог похвастаться точными индикаторами уровня громкости, инструментом синхронизации дорожек, а также наличием цепей фазовой компенсации.

    Сейчас магнитофон встречается достаточно редко, потому что он был слишком дорогим. В 1979 году цена TC-880-2 составляла $2495 ($8660 в современном эквиваленте). Это досадно, потому что его называют лучшей из моделей катушечных магнитофонов Sony.

    Топ 10 советских катушечных магнитофонов

    Мечты меломанов СССР

    Топ 10 советских катушечных магнитофонов

    Мечты меломанов СССР

    Пусть в СССР не был развит рынок музыкальных записей на катушках, зато страсть к перезаписи фирменных пластинок и бобин у энтузиастов Hi-Fi была сильной. Правда, качественные бобинники советского производства стоили весьма недешево – цена топовых моделей превышала 1000 рублей, и доступны они были далеко не всем. В нашей подборке – лучшие образцы советской «катушечной» промышленности.

    Волжский электромеханический завод был одним из лучших производителей катушечных магнитофонов в Советском Союзе. Данная модель производилась с 1985 года, это был двухскоростной аппарат (19 и 9,5 см/сек) с тремя моторами с электронным управлением и прямым приводом ведущего вала. Он был оборудован системой шумоподавления, стеклоферритовыми головками и встроенным усилителем мощностью 2 х 15 Ватт. Весил магнитофон 24 килограмма, цена составляла 827 рублей.

    Знаменитый Маяк-001-стерео производился Киевским заводом «Маяк» с 1973 года, это была серьезная машина со скоростями 19 и 9,5 см/сек, а также дистанционным управление всеми режимами работы лентопротяжного механизма. Уровни записи и воспроизведения можно было отслеживать по стрелочным индикаторам, частотный диапазон на скорости 19 см/сек составлял от 31,5 до 20000 Гц. Весила модель 20 килограммов, в 1980 году после модернизации магнитофон получил знак качества.

    Электроника-004

    Аппарат производился с 1983 года Фрязинским заводом «Рений». Модель поддерживала четырехдорожечные записи, имела две рабочие скорости, а также встроенный усилитель для наушников. Частотный диапазон достигал показателей от 31,5 до 22000 Гц, весил магнитофон 27 килограммов. Киевский завод «Генератор» и Саратовский экспериментальный завод прецизионного оборудования выпускали его аналоги под названиями «Электроника-004К» и «Электроника-004С».

    Электроника-007

    Сложный магнитофон разработал Фрязинский завод «Рений» в 1987 году, модель отличалась возможностью программирования множества функций за счет встроенного процессора. Они включали программирование воспроизведения по электронному счетчику или порядковым номерам, автоматический поиск, возможность обзора записанных на ленте фонограмм; возможность коррекции АЧХ и уровня тока подмагничивания в зависимости от типа магнитной ленты. В комплект входил также инфракрасный пульт ДУ, АЧХ магнитофона составляла 20 – 25000 Гц, весил аппарат 24 килограмма.

    Комета-212М-стерео

    Как и многие модели бытовой электроники, этот катушечный магнитофон производил военный завод, а именно предприятие Точмаш в Новосибирске. Он выпускался с 1982 года и имел два громкоговорителя для контрольного прослушивания. Аппарат мог осуществлять четырехдорожечную запись на скоростях 19 и 9,5 см/сек, АЧХ была ограничена 18000 Гц. Встроенный усилитель имел мощность 2 х 3 Ватта, весил магнитофон 12,5 килограммов.

    Электроника ТА 01-003

    Данный магнитофон выпускался с 1979 года Фрязинским заводом “Рений”, а позже и Кировским электромашиностроительным производственным объединением имени Лепсе. В нем было три двигателя и высококачественный лентопротяжный механизм с системой автоматического управления ведущим двигателем. Также присутствовало устройство для электронного торможения, плюс система стабилизации натяжения магнитной ленты и фотоэлектрический автостоп. Был в аппарате и пульт ДУ, и встроенная система шумопонижения. Весила модель 27 килограммов.

    С 1979 года данную модель производил Ростовский завод «Прибор». Конструкция классическая – две скорости, три мотора с прямым приводом ведущего вала. Была предусмотрена электронная система стабилизации частоты вращения ведущего вала. В записывающем и воспроизводящем блоке были установлены стеклоферритовые головки, в магнитофоне также была система шумопонижения. Весил аппарат со встроенным усилителем 28 килограммов, цена составляла около 1000 рублей.

    Полный магнитофон со встроенным усилителем мощностью 2 х 15 Ватт выпускал Ростовский завод «Прибор» с 1985 года. Конструкция во многом повторяла таковую предшествующей модели – трехдвигательный лентопротяжный механизм, стеклоферритовые головки, поканальные стрелочные индикаторы уровня записи и воспроизведения. Поддерживаемые скорости – 19 и 9,5 см/сек, вес – 24 килограмма.

    Производитель – Кировское электромашиностроительное производственное объединение имени Лепсе, год выпуска – 1985. В магнитофоне установлен лентопротяжный механизм с прямым приводом и логическим управлением режимами работы. Функции включали в себя автостоп при окончании ленты на катушке, автоматическую стабилизацию натяжения ленты, автоматический поиск по паузам в фонограммах. Весила машина 28 килограммов.

    Олимп-700 (701,702)

    Лебединая песня советской Hi-Fi промышленности получилась очень неплохой – этот аппарат Кировский завод имени Лепсе выпустил в 1992 году. Он был создан на базе модели “Олимп-005С” и предназначен для полупрофессиональной работы, о чем свидетельствует поддержка скорости 38 см/сек и частотный диапазон от 10 до 35000 Гц. Магнитофон получил кварцевую стабилизацию скорости, автоматическую коррекцию АЧХ канала записи, регулировку тока подмагничивания. Имелся также полный автореверс, люминесцентная индикация уровня записи, электронный счетчик ленты. Весил аппарат 21 килограмм.

    Катушечные магнитофоны 43 фото бобинные модели СССР 70-90-х годов Советские и современные модели высшего класса

    Катушечные магнитофоны сегодня

    История катушечных магнитофонов

    в 1878 году, когда американский инженер Оберлин Смит знакомится с фонографом Томаса Эдисона и начинает экспериментировать с устройством. В какой-то момент он предлагает использовать для записи звука явление магнетизма.

    По его задумке, носителем может выступить хлопковая нить, в которую вплетены частички стальной проволоки. Смит публикует свои идеи по совершенствованию фонографа в надежде, что кто-нибудь постарается воплотить их в жизнь, так как сам он не может выкроить время, чтобы заниматься всем этим самостоятельно. Так и случилось.

    На его работу обратил внимание инженер из Дании Вальдемар Поульсен (Valdemar Poulsen), который в 1898 году получил патент на технику магнитной записи на проволоке из стали. Однако практическое применение магнитная запись получила только в 20-х годах XX века, когда инженер Фриц Пфлеймер (Fritz Pfleumer) предложил в качестве носителя использовать ленту из бумаги с напылением оксида железа. Патент на свою идею Пфлеймеру получить не удалось из-за предшествующих экспериментов Поульсена, но его технология легла в основу «Магнитофона-К1».

    Его создала немецкая компания по производству электроники AEG совместно с химическим концерном BASF, который произвел пленку для устройства. Новый прибор представили публике на выставке в 1935 году. А пятью годами позже магнитофоны AEG получили апгрейд – инженер Вальтер Вебер (Walter Weber) открыл, что если подмагнитить пленку переменным током, то это повышает качество звукозаписи. Решение поспешили применить на практике.

    Распространение по миру магнитофоны получили после Второй мировой войны. В 1945 году, американцу Джеку Маллину (Jack Mullin) удалось отыскать два «Магнитофона» и 50 катушек пленки на немецкой радиостанции в Бад-Наухайме. Маллин привез находки домой, и через два года экспериментов показал прототип своей машины для коммерческого использования на студии MGM в Голливуде.

    На демонстрации технологии присутствовал певец Бинг Кросби, которого заинтересовали разработки инженера. Кросби инвестировал деньги в компанию Ampex, в которой Маллин начал разрабатывать коммерческую версию магнитофона. Итогом работы стали устройства Ampex Model 200, которые поступили в продажу в 1948 году.

    В Ampex родилась ещё одна инновация в области звукозаписи. С 1949 годов инженеры компании работали над системой для многоканальной записи. У них уже был опыт создания подобных устройств для киноиндустрии, потому её предложили внедрить в серийные магнитофоны. Идеологом выступил менеджер компании Росс Снайдер (Ross Snyder) и разработал систему селективной синхронной записи Sel-Sync. Первый рекордер серии установили в студии легендарного гитариста-виртуоза Леса Пола.

    Катушечные магнитофоны снова

    о себе в начале 2010-х. Продажи бобинников выросли как на eBay, так и на сайтах, занимающихся торговлей винтажным аудиооборудованием. Во многом этот тренд сравнивают с другим крупным возвращением в аналоговой музыке —

    Основным плюсом катушек является максимальная близость записи к оригинальному студийному миксу. По мнению поклонников этого носителя, запись на катушке точнее всего передает изначальный замысел музыкантов. Как отметил Крис Мара (Chris Mara), владелец компании, занимающейся восстановлением магнитофонов, «катушечный» звук должен особенно понравиться любителям джаза, так как все классические джаз-композиции были записаны на бобинниках.

    Сегодня тренд на катушечные магнитофоны подхватили производители, создающие новые модели проигрывателей на основе ранее выпускавшихся устройств. Это восстановленные проигрыватели Mara Machines, системы от United Home Audio, а также новые модели магнитофонов от Ballfinger. Свои катушечные магнитофоны также выпускают Revox и Metaxas. Последние обещали представить свое устройство уже в этом году.

    Бобинники в Советском Союзе

    Выпуском магнитофонов в Советском Союзе начали заниматься в 1949 году. Первым магнитофоном серийного производства в СССР стал «Днепр-1». У «Днепра-1» было две скорости движения ленты — 18 и 46,5 см/с, а длительность непрерывного воспроизведения составляла 45 и 20 минут соответственно. Частотный диапазон записи варьировался от 90 до 7000 Гц. Хотя производство магнитофонов было серийным, он был довольно дорогим и немногие семьи могли позволить себе новую технику.

    Первый советский серийный двухдорожечный магнитофон появился в 1956 году. Это была модель «Днепр-9»: скорость движения ленты в аппарате составляла 19,05 см/с, а частотный диапазон — от 50 до 8000 Гц. Максимальная длительность записи равнялась 30 минутам.

    Через несколько лет появился и первый советский стереофонический магнитофон: это была модель «Яуза-10», которая вышла в производство в 1961 году. Он поддерживал две скорости движения ленты — 19,05 и 9,53 см/с, а частотные диапазоны магнитофона составляли 40–15000 Гц и 60–10000 Гц соответственно.

    Появление транзисторов сделало возможным создание портативных аппаратов. Первым батарейным проигрывателем стал «

    », который начали делать в 1963 году. Длительность непрерывной записи или воспроизведения составляла 18 минут, время работы от батареек — 5–8 часов, а частотный диапазон устройства — от 100 до 6000 Гц.

    Помимо переносных магнитофонов, среди доступных аппаратов числились магнитофонные приставки. Они отличались от полноценных стационарных устройств тем, что для воспроизведения записи такой аппарат подключался к внешнему усилителю низкой частоты. В советских домах таким усилителем был настольный радиоприемник или радиола. Популярной и недорогой маркой приставок была «Нота» — первая модель вышла в 1966 году.

    Фото Andshel / CC

    По причине доступности магнитофонов в 1960-х годах появилась отдельная ветвь культуры самиздата — «магнитиздат». Магнитные пленки заменили самодельные пластинки «на костях», которые советские умельцы изготавливали из рентгеновских снимков. На пленку переписывали как западные пластинки, так и музыку советских исполнителей — песни Высоцкого, Окуджавы, Галича, Визбора и других поэтов и музыкантов.

    Магнитиздат на катушках выходил вплоть до 80-х. В то время на бобины записывали свои композиции популярные советские рок-группы: «Аквариум», «Зоопарк», «Машина времени», «Кино» и другие. Это были уже не просто разрозненные записи, а целые альбомы, которые так и назывались — «магнитоальбомы». Записи часто распространяли сами музыканты или их друзья, после чего альбомы буквально за несколько недель разлетались на множество копий.

    Явление магнитиздата повлияло и на то, что кассетные магнитофоны, первые серийные экземпляры которых появились в СССР в 1969 году, быстро стали популярнее бобинников, так как удобство записи и воспроизведения оказались для слушателей важнее качества. Однако катушечные магнитофоны продолжали производиться массово вплоть до 90-х. Позже их популярность снизилась.

    Читайте также:  Ламинат для кухни и прихожей – в чем особенности покрытия?

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *