Как возвести бутовый фундамент: практикум от FORUMHOUSE

Несмотря на большой выбор типов фундаментов, часть застройщиков предпочитает возводить их по «дедовским» методам. Например, сложить основание под загородный дом из бута. Тем самым – получить надёжный каменный фундамент, который привлекает повышенное внимание оригинальным внешним видом. Именно такой конструктив выбрал пользователь портала с ником jonic61, строя необычный дом из арболита.

Этапы строительства каменного фундамента для дома из арболита

История строительства загородного дома jonic61, которую он назвал в теме на портале «Арболит в камне», началась с покупки «правильного» участка. По словам пользователя, подходящий участок под застройку он искал около двух лет. Причина — повышенные требования к комфорту. Нужны доступные коммуникации, как в городе, хорошие дороги для проезда тяжелых грузовиков со стройматериалами, близость трасс для поездки в город и т.д. Наконец, нужный участок площадью 6 соток найден в СНТ.

Меня подкупила близость моря. В садовом товариществе есть электричество, причём подача энергии идёт без перебоев, есть магистральный газ, круглогодичный центральный водопровод с питьевой водой и хорошо развитая инфраструктура. К северной части участка прилагается бонус в 5 соток — зона отчуждения от железной дороги, на которой можно строить некапитальные сооружения, т.е. — строения без фундамента. Итого: общая площадь территории составила 11 соток.

Забегая вперёд, скажем, что домик в итоге разобрали, а контейнер превратили в антивандальную кладовку для хранения инструментов.

В 2017 году jonic6, вооружившись знаниями, почерпнутыми на портале, приступил к строительству дома, причём без проекта, с внесением изменений в конструктив по ходу возведения коттеджа. Изучив рынок стеновых строительных материалов, пользователь остановился на арболите.

В производстве арболита применяется технология не мгновенной распалубки, что положительно влияет на свойства и геометрию материала.

Блоки, всего заказано 1000 шт., угловые размером 50х30х20 см и стеновые 40х30х20 см, уже оштукатурены с лицевой стороны.

В ожидании партии арболита пользователь перешёл к т.н. нулевому этапу строительства дома — возведению фундамента.

Подготовка грунтового основания и обустройство дренажа под бутовый фундамент

Выше мы уже говорили, что дом строится фактически без проекта, и сначала пользователь планировал залить плиту, но в итоге «переиграл» её на бутовый фундамент, о чём мы расскажем далее. Но при строительстве фундамента любого типа на первое место выходит тщательная подготовка грунтового основания, т.к. фундамент только передаёт и перераспределяет нагрузку от строения. Поэтому сначала определяем состав почвы.

Для этого на пятне застройки дома jonic61 выкопал шурфы и изучил слои грунта. Это:

Отступив от красной линии 5 м и от соседа 3 м, пользователь, арендовав трактор и грузовик, приступил к выкапыванию котлована под фундамент, добавив к размерам дома (9х9 м) еще по 1-му метру.

Итого: размеры котлована 11х11 м.

Там, где раньше стоял домик, сразу выкопали яму под установку септика из бетонных колец.

На глубине 2.4 метра пошла грунтовая вода.

Экскаватор снимал грунт на пятне под фундамент планировочным ковшом, не имеющем зубьев (стальных «клыков»).

Это повышало качество работ, т.к., снимая слой за слоем, экскаваторщик, что важно, не разрыхлял материковый грунт.

Я стоял с нивелиром, а водитель грузовика помогал с мерной рейкой. В итоге перепад высот после копки котлована не превысил 1-2 см.

Закончив копку котлована, экскаватор сразу сделал «пандус» для заезда тяжелых грузовиков.

Подчистив лопатой мелкие неровности, пользователь застелил дно котлована геотекстилем, плотностью 200 г/кв. м.

По периметру уложил дренажную трубу диаметром 110 мм, выдержав уклон в 2-3 см на 1 погонный метр.

В этой статье подробно рассказывается об устройстве дренажной системы фундамента, участка и обустройстве ливневой канализации.

Завезли песок и раскидали его по котловану.

Песок тщательно разравняли по основанию.

Дно основания выведено в 0 по нивелиру.

Внезапно начавшийся дождь сыграл на руку, влагонасыщенный песок самоуплотнился.

Параллельно обустроили септик, завезя и смонтировав бетонные кольца.

В строительстве очень важно качество подъездных дорог. Грузовики должны иметь возможность заехать, разгрузиться и беспрепятственно выехать. Это сбережёт массу нервов и денег.

Дренажные трубы выведены в дренажный колодец, сделанный прежним хозяином участка из автомобильных покрышек.

Из дренажного колодца вода отводится в дренажную сеть СНТ.

Дренажные трубы засыпаны шлаком.

Дополнительно jonic61 засыпал песок шлаком и нанял бригаду рабочих с бензиновой виброплитой.

До трамбования основания выкопаны и проложены коммуникации — закладные под ввод воды и трубы канализации.

Окончательно подготовленное основание, на которое высыпано и тщательно пролито водой 2 машины песка и 8 машин шлака.

Возведение бутового фундамента

Итак, на этом этапе всё готово для установки опалубки и заливки плитного фундамента. Но jonic61 взял тайм-аут и решил подумать, сможет ли он сделать это силами новой бригады, и хватит ли у рабочих на это опыта. Также беспокоила сохранность строительных материалов на участке, которые сразу надо пускать в дело.

Как-то я поехал к своему знакомому, который занимается раскопками и реставрацией древнего городища, и попутно, по совету друга, заехал в военно-исторический музей, возводимый в виде крепости из камня. Самое интересное, что строят его те же самые рабочие из нанятой мной бригады. Натуральный камень я очень люблю, а строение, сложенное из красивого серого-голубого камня, меня зацепило.

Прикинув расходы на заливку плиты и кладку бута, пользователь решил делать каменный фундамент. Он заказал машину с бутом и нанял на работы проверенную бригаду из 6-ти человек.

Т.к. концепция фундамента полностью поменялась на ходу, jonic61 дополнительно заказал 20 тонн песка, грузовик шлака и 2.5 тонны цемента.

Попутно вместо подбетонки пользователь купил профилированную геомембрану, которая дополнительно отсечет от фундамента влагу снизу.

Рабочие разбили оси фундамента, расстели геомембрану и завели углы бутового фундамента.

Внутри периметра несущая стена. Пазухи фундамента затем забиваются глиной, шлаком с послойной трамбовкой, и далее отливается плита перекрытия первого этажа. Пользователь считает, что фундамент из натурального камня — это красивая и крепкая основа для дома, не требующая отделки и особого ухода.

Фундамент рос на глазах и поглощал один за другим грузовики с бутом.

Изнутри цоколя, по всему периметру, делалась «ступенька» размером 150х150 мм для опоры — бетонной плиты, которая свяжет воедино всю конструкцию.

Изнутри также расстелили геомембрану и приступили к кладке несущей внутренней стены.

Для заливки плиты перекрытия пользователь купил арматуру, хлысты по 12 м и доски. Итого:

Пазухи «ленты» засыпаны глиной при помощи экскаватора.

Сверху глина дополнительно засыпается шлаком, и всё тщательно утрамбовывается.

Далее расстилается пленка, а где остаются пустоты (подпол и коммуникации) делается опалубка из дюймовки.

Вяжется арматурный каркас.

В качестве подставок под каркас, т.к. арматура должна находиться в «теле» бетона, а не просто лежать на пленке, так она включится в работу, использовались куски бута и консервные крышки с пластиковыми стульчиками.

На заливку перекрытия заказали 12.5 кубов бетона в двух миксерах.

Коммуникации зашиты в короба, ввод воды сделан в рыжей трубе. Также оставлено два люка для подпола.

Плиту заглаживали правилом по натянутой леске, к которой привязан груз, что обеспечивает её постоянное натяжение.

Бетон, для создания наилучших условий созревания смеси, закрыли полиэтиленовой пленкой, кусками тента, геотекстиля и пролили водой из шланга.

Пока фундамент набирал прочность, рабочие сложили забор из бутового камня, чтобы всё было выдержано в едином архитектурном стиле.

Следующий этап работ — кладка стен из арболита, устройство центральной несущей стены из бута и отделка дома натуральным камнем, о чём будет рассказано в следующей статье. Следите за обновлениями на портале!

Кладка бутового камня – технология

Бутовым камнем называют неправильной формы крупные куски:

Длина камней варьирует от 150 мм до 500 мм. Разновидностью бутового камня (бута) является булыжник (валуны, длина ребер которых составляет до 300 мм).

По степени прочности бутовый камень подразделяют на следующие разновидности:

В зависимости от условий будущей эксплуатации к буту предъявляются различные требования по морозоустойчивости (от 15 до 300 циклов замораживания).

Издавна бутовый камень широко применялся для кладки:


Кладка стен из бутового камня

Для выполнения бутовой кладки применяют камни природного происхождения с неправильной формой. Удобство использования данного материала заключается в том, что в условиях нехватки кирпича либо при его отсутствии, для строительства стен подвалов зданий, а также фундаментов могут быть использованы местные материалы.

Кладку ведут из неоколонных либо околонных камней слоями 30 см в опалубке и с кирпичной облицовкой. Перед тем, как использовать, бутовый камень подвергают тщательной очистке, а чересчур крупные камни раскалывают при помощи кувалды.

Как правило, вес камней составляет около 30 кг. Процесс осуществления колки камней называют плинтовкой. При этом с получившихся более мелких камней скалывают заостренные углы, стараясь придать правильную геометрическую форму.

В ходе бутовой укладки бут втапливают в раствор молоточком-кулачком. Остальные инструменты, которые требуются для выполнения бутовой кладки, такие же, как и для кирпичной кладки.

Поскольку камни обладают неправильной формой и разными размерами, то осуществить перевязку швов довольно сложно. В связи с этим необходимо подбирать камни с короткой стороной – тычком, и с длинной стороной – ложком.

В забутку их укладывают попеременно, вначале ряд с тычковыми камнями, затем – с ложковыми (подобно цепной перевязке кирпичной кладки). На пересечениях стен соблюдают то же правило.

Типы кладки из бута

Разработано несколько типов кладки из бута (бутового камня):

Кладка «под лопатку»

Данная разновидность кладки выполняется горизонтальными рядами, толщина коих составляет не больше 25 см. Вначале проводят приколку камня. Пустоты заполняют раствором с щебнем (так называемая расщебенка), выполняют перевязку швов.

Толщина швов по всей длине ряда должна быть одинаковой и составлять не больше 15 мм. Однако сами ряды могут обладать разной толщиной.

Самый нижний ряд выполняют насухо, без раствора. Камни при этом используют крупные и направленные постелью вниз. Во втором и последующих рядах камень кладут в свежеуложенный раствор, осаживая его посредством трамбовки.

Пустоты между бутом заполняют мелким щебнем, которые потом заливают раствором – это позволяет целиком заполнить в кладке все пустоты. Используя пластичный раствор, продолжают вести кладку порядно с перевязкой швов.

Технология кладки бута «под лопатку»

Сначала укладывают верстовые камни. Еще до возведения наружной и внутренней версты (внутренняя и наружная поверхность кладки) на пересечениях, а также через каждых 4 м – 5 м прямых стен монтируют маячные камни.

Затем по ним с 2-х сторон кладки натягиваются причалки – посредством них по ходу подъема кладки проверяют прямолинейность с наружной стороны стены либо фундамента. Чтоб выяснить устойчивость бута первого ряда, камни вначале кладут насухо.

Потом, когда окончательное положение камня внутри кладки будет определено, наливают слой раствора (камень предварительно поднимают). Затем камень на растворе легко постукивают молотком, в результате чего он немного осаживается.

После укладки верст приступают к заполнению забутки (середины фундамента). Раствор в забутку кладется лопатой. Раствора должно хватать с избытком и в ходе укладки камней он должен просачиваться в вертикальные и горизонтальные швы меж бута.

Требования к забутке невысокие: можно использовать камни разных размеров и формы, но обязательно соблюдать перевязку швов (менять тычки с ложками).

Чтоб камни прижались один к одному плотно, их необходимо осадить трамбовкой, молотком. Каменщик в процессе кладки должен также следить за тем, чтоб бут между собой без раствора не соприкасался, т.к. это снизит ее прочность.

Окончив работу с забуткой, приступают к расщебенке кладки. При этом слегка постукивают молотком, и щебень с раствором наполняет собой все пустоты. Каждый из уложенных рядов ровняют, добавляя недостающий раствор, а также заполняя пустоты. Такая последовательность действий соблюдается при кладке всех последующих рядов.

Одной из разновидностей кладки «под лопатку» является кладка «под скобу». Ее используют при возведении простенков, столбов. Тут необходимо подбирать камни одинаковой высоты и применять шаблон.

Еще одной разновидностью кладки «под лопатку» является кладка с приколкой лицевых поверхностей. Особенность ее заключается в том, что на лицевой поверхности камня все неровности перед укладкой во внутреннюю либо наружную версту заранее окалывают. Данную разновидность кладки применяют при обустройстве стен подвалов, столбов.

В случае осуществления кладки «под лопатку» в опалубке можно получать гладкие поверхности даже если камни не обладают нормальной для укладки постелью и ровностью поверхностей. При данном способе кладке отпадает необходимость в выполнении верстовых рядов и углов.

Кладка «под залив»

Для выполнения кладки «под залив» используют камни с рваными поверхностями, без определенного подбора, а также кладки верстовых рядов. Глубина траншеи при плотном грунте достигает 1,25 м. Кладку выполняют без опалубки, т.е. в распор со стенками траншеи.

Применяется данный вид кладки при непросадочном грунте. В основном такую кладку применяют при возведении зданий не выше двух этажей. Стенки в подготовленной траншее делают отвесными. Основание же траншеи хорошенько выравнивают, после чего по слою щебня (толщина примерно в 10 см) укладывают насухо слой бутового камня, толщина коего составляет примерно 30 см.

Камни плотно укладываются, потом, как и в первом варианте, выполняют расщебенку. Потом заливают жидкий раствор так, чтоб его толщина оказалась на 10 см выше слоя камней. Затем опять укладывают слой камней.

Кладка с виброуплотнением

Виброуплотнение наделяет бутовую кладку прочностью, превышающей прочность кладки «под лопатку» на 25%-40%.

Выполняют данную кладку следующим образом. Выкладывают насухо первый ряд, заполняют щебнем все пустоты меж камнями, затем стелят раствор 4 см – 6 см.

После этого устанавливают вибратор, предназначенный для уплотнения кладки. Вибрацию продолжают до того момента, пока не закончится процесс впитывания раствора в кладку.

Следующий ряд выполняют способом «под лопатку». Покрывают его раствором, опять вибрируют.

Кладку с использованием виброуплотнения осуществляют в непросадочных грунтах враспор со стенами траншеи либо в опалубке.

Нередко требуется выполнить декоративную поверхность, т.е. «циклопическую» кладку. Чтоб выполнить данный вид кладки применяют околотые камни. Их располагают в верстовых камнях, придавая поверхности неопределенный рисунок. При этом выполняют выпуклые швы, ширина которых составляет от 2 см до 4 см, потом расшивают их.

Статьи о стенах в загородных домах

Схожие по теме

Ремонтируем скрипящие ступени лестницы своими руками

В большинстве случаев ступени лестницы издают скрип из-за того, что подступенок и проступь разболтались и начали тереться друг об друга. Существует два несложных варианта устранения данного неприятного казуса – снизу лестницы и сверху лестницы (если снизу никак невозможно подобраться)

Возведение стен из экологических материалов | Стены своими руками

Возведение «здорового» дома в первую очередь начинается с применения экологически чистых стройматериалов. Сегодня рынок предлагает в данной области большое разнообразие новинок

Поклейка бамбуковых обоев | Оклейка стен своими руками

Перед началом оклейки стен бамбуковыми обоями необходимо продумать саму идею. Наклеивать бамбуковые обои допускается на любую поверхность – только бы она не имела меловой побелки, плохо держащихся старых обоев либо отслаивающейся краски

Отделка стены с применением декоративной штукатурки.

Особый уют собственного дома – это то, что нам всегда хочется, независимо от того, где находимся. Наслаждаясь комфортом своего жилища, мы думаем, каким образом сделать его еще более удобным не только

Укрепление и замена балясин своими руками

На балясины, а также иные элементы лестниц постоянно оказываются значительные нагрузки, в результате чего они получают повреждения, ломаются. Ремонт лестничных элементов несложен, однако очень важен. Ниже мы расскажем, как без проблем заменить поврежденную балясину.

Конструкции лестниц для дачи, загородного дома | Лестница своими руками

Первое, с чем вам в любом случае придется столкнуться, это существующее сегодня на строительном рынке многообразие разновидностей и конструкций лестниц, предназначенных для эксплуатации внутри загородных домов

Читайте также:  Каковы стандартные размеры бруса и обрезной доски?

Часто задаваемые вопросы и ответы

На сегодняшний день кадастровые работы и их результат является документ, представляющий собой электронный вид, утвержденной формы (Xml-cхемы). Любой результат кадастровых работ можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя, что позволит правообладателю не тратить время на посещение МФЦ для передачи пакета документов для осуществления кадастрового учета или регистрации права на объект недвижимости, а направить электронный документ посредством интернета в Росреестр. Для изготовления ЭЦП необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр, занимающийся изготовлением квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКП ЭП), согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для Росреестра. При изготовлении КСКП ЭП для физических и юридических лиц применяется специальный алгоритм шифрования информации, исключающий изменение документа, подписанного такой электронной подписью.

Процедура согласования границ земельного участка установлена 221-ФЗ от 24.07.2007г. и является обязательной если проводятся кадастровые работы, в результате которых уточняется местоположение границ(ы) земельного участка, в отношении которого осуществлялись работы, или смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

1) собственности;
2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользования;
4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять
Порядок согласования границ включает в себя: 1) Извещение всех заинтересованных лиц; 2) проведение согласования границ и составление акта согласования.
Извещение правообладателей смежных земельных участков может проводится как в индивидуальном порядке, так и путем проведением собрания о согласовании местоположения границ и посредством опубликования в СМИ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Опубликование извещения о проведении согласования границ осуществляется при отсутствии информации в ЕГРН о контактных адресах заинтересованных лиц.
Более развернуто вы можете прочитать в этой статье по ссылке.

С 01.01.2017г. произошло объединение процедур кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости в соответствии с вступившим в силу ФЗ-218 от 13.07.2015г. “О государственной регистрации недвижимости”. Оформить объект недвижимости теперь будет возможно в один этап передачи правообладателем пакета документов в уполномоченные федеральные органы для проведения комплекса процедур и получения в результате выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве. На сегодняшний день данная процедура, к сожалению технически не реализована Росреестром, но по информации, предоставляемой Минэкономразвитием, возможность осуществления одновременного кадастрового учета и регистрации права планируется к 01.07.2017г.

В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать тут.

Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра – это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены здесь. Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.

Особенности и виды бутовой кладки

  1. Особенности
  2. Где применяется?
  3. Какие материалы используются?
  4. Обзор видов
    • «Под лопатку»
    • «Под залив»
    • С виброуплотнением
    • Совмещенный способ
  5. Рекомендации

Бутовая кладка — это специальная строительная технология, в основе которой лежит использование разных по размеру кусков и обломков натурального камня. Методики при этом применяются самые разнообразные, но каждая из них требует наличия специальных навыков и глубоких профессиональных знаний. О технике выполнения бутовой кладки мы поговорим в нашем обзоре.

Особенности

Бутовый камень в качестве строительного материала используется уже много веков, именно из него сделаны старинные европейские мостовые — наверняка вы видели эти дорожки из круглых камней, обкатанных за столетия льдом и водой. Хотя в большинстве случаев данный стройматериал всё же добывают в промышленных карьерах с использованием взрывного метода, а также в ходе освоения месторождений.

В наши дни бутовую кладку чаще всего можно встретить в закрытых загородных поселках с богатыми коттеджами. Обычно неправильной конфигурации кладка из натуральных камней там имеет по паре параллельных настилов — именно она и получила своё название «бутовая».

Бутовым камнем традиционно называют осколки неровной формы, получаемые из песчаника, доломита, а также гранита, известняка, туфа, для этого пригодны и некоторые другие породы. Длина стройматериала варьируется от 20 до 50 см, одной из популярных разновидностей бута являются булыжники — это камни, ребра которых имеют длину порядка 30 см.

Бутовый камень считается одним из самых популярных и востребованных стройматериалов. К его несомненным преимуществам относят ряд характеристик.

Впрочем, не обошлось и без недостатков. Основной минус этого строительного материала — исключительная трудоемкость работы с ним. Чтобы красиво уложить его, нужно подобрать куски так, чтобы они подходили друг к другу по габаритам — для этого нужна немалая сноровка.

Где применяется?

Область использования каменной кладки из бута охватывает целый ряд направлений. Подобный строительный материал повсеместно применяют для:

Отделка бутовым камнем в последние десятилетия переживает всплеск популярности – сегодня данный вариант оформления не менее распространен, чем облицовка керамогранитом.

Какие материалы используются?

Для производства кладки из бута нужны стройматериалы натурального происхождения неровной формы. Выгода применения именно такого камня состоит в том, что в ситуации недостатка кирпича или даже его отсутствия для возведения фундамента в подвалах и подполах, в ходе строительства стен можно использовать большую часть доступных местных материалов.

Перед использованием бут подвергают очень тщательному очищению, а самые большие элементы заранее раскалывают.

От природы бутовый камень имеет неправильную форму и самые разные габариты, потому к его внешнему виду и качеству предъявляют ряд требований.

  1. Оптимально длина каждого отдельно взятого блока не должна быть больше 45-50 см, а его масса не может превышать 50 кг. Для возведения гидротехнических конструкций нужны камни, масса которых составляет 30 кг, а длина — 30 см.
  2. Объём примесей не может превышать 2% от всего объема стройматериала. Существует один метод определения однородности бута — это чистота и уровень звонкости при ударе по нему молотком.

При наличии признаков расслаивания, растрескивания и трещин камень к использованию непригоден.

Если камень не отвечает требуемым нормативам, то его предварительно плинтуют, иначе говоря, раскалывают на мелкие фракции.

Не менее значимой частью подготовки бута к формированию укладки является приколка — то есть придание ему формы ровного параллелепипеда, а также удаление всех заостренных углов.

Обзор видов

Блоки из бута кладут на предварительно подготовленные траншеи, которые в дальнейшем наполняют цементным составом и хорошенько выравнивают. Затем осуществляют укладку первого ряда будущей стенки. При этом следует внимательно следить за тем, чтобы используемые модули были прижаты друг к другу как можно плотнее. Если между строительными материалами всё-таки формируются сели — их необходимо засыпать щебенкой и уплотнить.

На следующем этапе выполняют заполнение ряда жидким раствором бетона. Второй и все остальные ряды каменной кладки оформляют по аналогичной технологии. Очень важно в ходе выполнения работ поддерживать точную перевязку швов.

Натуральные камни по своей форме и габаритам являются материалами неоднородными, потому для формирования перевязки бутовой кладки каменные модули нужно чередовать, выкладывая бут удлиненной и укороченной сторонами. В результате бутовая кладка выходит смешанной, при этом над небольшими камнями размещают длинные, соответственно, наоборот — над длинными элементами фиксируют короткие.

Очень важно поддерживать оптимальную высоту ряда.

Так, в коридоре 20-30 см кладка может быть примерно равнозначной. Допускается укладка двух и более мелких блоков подряд в едином ряду: бут большого размера при этом может располагаться сразу в двух рядах.

Различают несколько основных методов выполнения каменной кладки. Остановимся подробнее на каждом из них.

«Под лопатку»

Техника выполнения «под лопатку» подразумевает разравнивание бута и размещение его по горизонтали в несколько рядов на высоту 20-25 см с обязательным заполнением пустот щебнем и перевязкой угловых швов.

Первый ряд формируют из больших элементов так, чтобы блоки своими плоскими гранями были обращены вниз, на предварительно подготовленную базу без бетонного раствора. Все пустоты между элементами засыпают небольшой щебенкой либо маленькими камнями, хорошенько утрамбовывают и после этого заливают пластичным цементным составом.

Перед началом укладки каждого следующего ряда необходимо выложить версты. Прежде чем выводить внутреннюю и внешнюю кладку на фиксирующий состав, следует уложить специальные маяки через каждые 4-4,5 м на ровных участках стен, а также во всех уголках и их пересечениях. Принципиальный момент, на который нужно обратить особое внимание — ровные горизонтали рядовки.

Версты выполняют без применения цементного раствора, выбирая для этого бут так, чтобы он был примерно одинакового размера.

Дальнейшая стадия предполагает финишный монтаж каменной кладки. Для этого незафиксированные блоки приподнимают, выкладывают раствор слоем 4-6 см и крепят обратно, уплотняя ряды.

После того как выкладка вёрст будет завершена — следует выполнить заполнение забутки. С этой целью нужное количество цементного состава наносят и выравнивают, чтобы в процессе укладки камней он выдавливал ровно вертикально сформированные швы. Забутку выполняют из каменных блоков различных форм и габаритов, самое важное в этом случае — следить за прочностью прилегания этих камней один к другому. Чтобы кладка получилась максимально крепкой, обязательно смотрите за тем, чтобы бутовые элементы не состыковывались без бетона.

Когда забутка будет окончена — поверхность сформированного ряда разравнивают смесью небольших камней с пластичным раствором.

«Под залив»

Еще один довольно специфичный метод укладки — «под залив». В данном случае выбора бута не производят, поскольку укладку формируют из расколотого булыжника. Характерная особенность данного метода состоит в том, что опалубку фиксируют на заранее приготовленные с этой целью траншеи сразу после осуществления необходимых работ на территории под дальнейшую застройку. При оптимальной плотности земли кладку можно выполнять и без монтажа опалубки на углублении примерно 1 м 30 см враспор со стенками траншеи.

Первый слой каменной кладки оформляют высотой до 15-25 см. Его фиксируют без применения раствора и очень плотно утрамбовывают, а после этого заполняют сформировавшиеся просветы небольшим камнем и фиксируют жидким раствором.

Порядок действий при укладке последующих слоев аналогичный. Необходимо заметить, что такой вариант не может обеспечить строению необходимой прочности, поэтому обычно его используют при возведении фундамента в том случае, если здание планируется построить на высоту, не превышающую 10 м, причем в очень прочном грунте.

С виброуплотнением

Для того чтобы повысить прочность закладки, используется виброуплотнение — эта техника повышает устойчивость строения на 25-40%.

Работы производят в определенной последовательности.

Первый ряд выкладывают сухим способом, засыпая щебенкой образовавшиеся между бутом прогалы. После этого наносят раствор слоем в 4-5 см. Сразу после этого устанавливается специальное оборудование — вибратор, который нужен для уплотнения бутовой кладки. Вибрацию проводят до того момента, пока не произойдет полного впитывания цементного раствора в кладку. Остальные ряды заполняют методом «под лопатку», после этого его промазывают бетонным раствором и повторно подвергают вибрации. Данный вариант оптимален в непросадочных почвах.

Совмещенный способ

Варианты кладки часто комбинируют. Так, если будет принято решение использовать комбинированную укладку, то самый первый ряд бута размещают без применения раствора, засыпая просветы между строительными модулями гравием или щебенкой.

Следующий ряд фиксируют уже на пластичный фиксирующий раствор, слой при этом составляет 50-60 см, после чего кладку уплотняют.

Все дальнейшие ряды выкладывают «под лопатку», затем заливают бетонным раствором и хорошенько уплотняют.

Рекомендации

Для декорирования стен в наши дни мастера все чаще предпочитают не штукатурить, а выполнять циклопическую укладку.

В этом случае камень сначала выкладывают «под лопатку», а потом облицовывают внешнюю сторону, тщательно подбирая бут. Обычно его размещают вертикально, а затем из швов размером 3-5 см формируют необходимый узор. Для получения максимально декоративного эффекта из грубого камня выкладывают углы вперевязку с базовой кладкой. В отдельных ситуациях циклопическую облицовку используют сразу после строительства стенок — лучше всего для этого взять постелистые породы.

Если бутовую кладку на горизонтальной поверхности выполняют с бетонной смесью, то именно в ней утапливают выбранные камни либо булыжники.

Для этого изначально формируют слой раствора шириной 20-30 см и утапливают в нём камни примерно на 1/2 всей высоты. Промежутки и просветы между камнями должны составлять не менее 6-7 см. После этого сформированную конструкцию подвергают вибрации и еще раз заливают пластичным раствором.

Обращаем внимание на то, что используемый для этого раствор должен состоять из качественного бетонного связующего, а также наполнителя (гравия либо щебня) диаметром до 3 см.

В видео представлен фундамент из бутового камня.

Кладка стен из бутового камня своими руками

Бутовая кладка — это вид каменной кладки из крупных, неровных кусков бута и его разновидностей (булыжников, глыб и т. д.). Кладка бута может осуществляться горизонтальными рядами на растворе с пригонкой камней, с заполнением пустот жидким раствором и другими способами. Фото и видео бутовой кладки своими руками, а также подробные рекомендации, предложены на этой странице.

Как и в других работах, требующих опыта и знаний, в труде с бутовым камнем есть свои сложности и секреты. Да и технологии бутовой кладки применяются различные – и простые, и более сложные. Поэтому, чтобы знать, как производится кладка из бутового камня, недостаточно одной страницы. К тому же, если пытаться в одной главе изложить все, что можно сказать о кладке бутовых стен, то и глава будет большой — перегруженной, и подача материала будет хаотичной. Ведь выполнять бутовую кладку своими руками можно не совсем традиционно. К примеру, рассмотрим метод «вставные зубы». О нем следует помнить еще во время заливки фундамента, если фундамент будет бетонный.

Кладка бута своими руками методом «вставные зубы»

Суть метода «вставные зубы» состоит в том, что в свежезалитый бетоном фундамент через 2-4 часа (в зависимости от погоды), когда бетон начинает густеть, погружаются первые большие камни. Перед бутовой кладкой стен, конечно, нужно натянуть маячные бечевки, обозначающие собой плоскости будущей стены. В этом случае первые погружаемые камни могут ставиться на свои шипы, острия — как вставные зубы — (если стена будет невысока: цоколь забора, подпорные стенки, цветники). Если планируют стену высотой до двух метров или цоколь дома, то первые погружаемые камни должны ставиться на дефектные или кривые нижние постели, оставляя хорошие верхние постели для удобства последующей кладки. Глубина погружения при кладке бутового камня своими руками должна быть такой, чтобы верхние части их лиц находились на одном уровне (в большинстве случаев), для удобной последующей кладки. Здесь важен один момент: консистенция затвердевающего бетона. Бетон своей густеющей массой должен удерживать камни «на плаву». Камни не должны самопроизвольно погружаться ниже. Для того же, чтобы камни не выпадали из плоскости стены, их можно снаружи подпирать камнями или кирпичом; а изнутри подпирать хвостами камней, устанавливаемых лицами на противоположную сторону. Если хвосты противоположных камней (фасадных и тыльных) не касаются друг друга, то между ними можно вставить для фиксации любой камень или предмет. В общем, все камни желательно подпереть. Но если бетон фундамента уже довольно вязкий, то камни не будут наклоняться. Этот метод весьма продуктивен, он экономит и время, и силы, и вместе с тем дает мертвую связку с фундаментом. Стены, чьи первые камни установлены методом «вставных зубов», будут настолько прочны, что смогут сопротивляться тарану тяжелого автотранспорта.

Этот метод можно применять и при укладке бутового фундамента. В этом случае работа будет более конструктивной. Нужно будет выпускать из верхнего ряда камней фундамента поставленные на попа камни, которые должны стоять в плоскости будущей стены. Такие камни можно назвать коренными.

Читайте также:  Монтаж стеклянных козырьков над входной группой

После того как затвердеет фундамент и «вставные зубы» прочнейшим образом зафиксируются на своих позициях, кладку стены можно продолжить либо традиционным методом, либо методом, который можно назвать конструктивным. Вспомним о том, что если продолжать кладку традиционным, классическим методом, то нужно будет, прежде всего, установить первые большие, брешевые и промежуточные камни (после угловых камней, конечно). Если продолжать кладку конструктивным методом, то на «вставные зубы» нужно будет ставить новые большие камни, стараясь сверху перекрыть ими все бреши или смыкающиеся между собой первые большие камни («вставные зубы» и просто большие камни, поставленные на фундамент). Это совершенно новый подход к делу. Установленные таким образом новые камни (с подпорными камешками или с опорой на хвосты друг друга) будут создавать картину дырявого сооружения, где ветры гуляют. Подняв до высоты новых больших камней угловые камни, мы обозначим тем самым «горизонтальный» верх второго ряда. И только после этого нужно приступить к заделыванию брешей нижнего ряда — ряда первых больших камней. Установив в бреши хорошо подходящие камни, нужно заполнить раствором (бетоном) пустоты между камнями внутри кладки. На следующий день, после расшивания швов, нужно повторить установку камней подобным методом над большими камнями второго ряда, бреши между которыми еще не будут заложены.

Этот метод хорош тем, что он придает более прочную устойчивость стене. Получается, по сути, набирание каменного «костяка» стены из больших камней. Разумеется, что чем выше стена, тем меньшие камни будут укладываться в ее тело. Кроме того, при этом методе происходит определенная экономия сил и он несколько продуктивнее традиционного метода, ведь бреши приходится заполнять малыми камнями, которые уже не могут влиять на примерку над ними выше укладываемых камней. Обязательное условие этого метода — большая аккуратность и осторожность при работе. Конструктивным методом лучше пользоваться при наличии уже такого опыта, когда глаз каменщика выделяет из кучи тот камень, который по своей форме как раз и уложится в нужном месте. С опытом приходит запоминание камней и узнавание их в хаосе бутовой кучи. Узнавания и запоминания эти есть натренированность глаза (глазомер), зрительная память, абстрактное мышление, когда с первого же раза выбираются подходящие камни для укладки в конкретном месте.

На фото бутовой кладки вы можете ознакомиться со всеми нюансами процесса:



Раствор для бутовой кладки стен

К этому хочется дополнить, что раствор для бутовой кладки может быть и в таких соотношениях: 1:2, 1:1, если применяемый бутовый камень является магматической горной породой, такой как гранит, андезит, диабаз и т.п. Если бутовый камень из известняка, то прочность раствора менять нет надобности, то есть ограничиться соотношением цемента к песку 1:3.

Раствор 1:2, где на одну часть цемента М-400 приходится две части песка можно употреблять при создании каменных цоколей под дом (с закладкой на углах сетки между горизонтальными рядами угловых камней) или при возведении стен высотой более двух метров. Также этот раствор можно применять только при укладке верхнего блокирующего, завершающего ряда камней бутовой стены, придавая тем самым более высокую прочность этой части стены (для долговечного сопротивления погодным условиям). Это неплохой мастерский прием. Расшивать швы в верхней части стены, если она остается горизонтальной или с уклончиком — лучше заподлицо с камнем вподрезку, не давая тем самым возможности дождевой воде скапливаться в швах и замерзать при ночных перепадах температуры в осеннее или зимнее время.

Раствор 1:1 следует применять в местах водостоков, нетолстых бутовых кладок, в бойницах, которые в наше время могут оказаться не только стилевыми элементами стен, и в арках или в эксклюзивных работах.

Еще одним неплохим приемом в бутовых кладках является размещение внутренних закладных камней, которые выполняют роль тычковой перевязки, но при этом не выходят наружу стены. Для этого нужно иметь обрезки более-менее прочного плоского песчаника, в которых нарезаются зазубрины. Такие камни должны быть по своей длине меньше толщины возводимой стены, чтобы удобно закладываться между фасадами и тыльными камнями, служа еще и подпорными камнями.

Возведение каменных столбов в бутовых заборах может носить смешанный характер кладки, где примерно одну треть (верхнюю) столба можно выложить с кирпичной сердцевиной. Этот метод хорош при дефиците угловых камней, которых немало нужно для столбов. При устройстве кирпичных сердцевин нужно класть столько раствора, чтобы он выходил из кирпичных швов, но убирать мастерком его не следует, пусть застывает в виде наплывов. Это поможет последующей лучшей сцепке с раствором при облицовке столба камнем. При кладке бута своими руками можно поступить и обратным образом: класть мало раствора при кладке кирпичной сердцевины, так, чтобы швы оставались немного незаполненными. Это тоже даст возможность более лучшей сцепки с раствором и облицовочным камнем. Используемый кирпич должен быть красным и полнотелым.

При строительных работах с камнями иногда желательно добавлять в раствор обычный стиральный порошок или моющее средство для кухонной посуды и утвари. Стиральный порошок, как и моющее средство, разбавляются в воде, предназначенной для размешивания сухой цементно-песчаной смеси. При добавлении стирального порошка раствор становится эластичным, как бы более податливым. При добавлении моющего средства раствор перестает «плакать». Растворы «плачут», то есть выделяют воду, когда в них использован речной промытый песок; и еще более усугубляется этот факт при дождливой сырой и не теплой погоде. Добавлять эти средства в раствор можно из расчета 1 стакан средства на двухсотлитровую бочку воды, предназначенную для замесов. Если же каменная кладка будет происходить в бане или сауне, в раствор лучше подмешивать жидкое стекло. Жидкое стекло позволит застывшему раствору меньше впитывать в себя влаги и соответственно медленнее разрушаться. Жидкое стекло добавляется в воду из расчета 20 граммов на литр. Эта смесь добавляется
понемногу в готовый раствор, перемешивается и сразу используется, так как раствор с жидким стеклом через несколько минут загустеет.

Проблемы с нехваткой камня могут быть решены с помощью кирпичей более радикально.

Сочетание в кладках камней и кирпичей началось еще в античные времена, получив свое развитие в Древнем Риме. В таких кладках тоже следует соблюдать правила перевязки. Однако может быть и ограниченное применение бута, где камни могут являться частью общей кирпичной стены, создавая определенную стильность дома.

На первый взгляд бутовые кладки, сделанные мастерами, могут показаться единообразными, но это не так. Каждый мастер имеет свой почерк, свой манер. Для того, чтобы не было кидающихся в глаза различий, бригадир или прораб каменщиков должны распределить участки стены между мастерами так, чтобы один человек не выполнял, к примеру, 2-3 пролета (стороны) стены сразу. Нужно либо чередовать пролеты и выполняющих эту работу мастеров; либо отдавать весь фасад забора (стены) лучшему мастеру, а остальное распределять между другими.

Нюансы кладки бута (с видео)

С видео кладки бута вы можете ознакомиться выше. Есть в бутовых кладках свои нюансы, которые желательно делать единообразно. Они достойны отдельного рассмотрения. Прежде всего, нужно стараться использовать камни, которые на своих лицах имеют внутренний угол или вогнутость. Известно, что такие камни легче колются, но если на строительном объекте достаточно камня разных размеров, то, естественно, они тоже идут в дело. Они разнообразят кладку. Особенности их поверхностей нужно компенсировать подгонкой к ним других камней. Это создает свой эффект. Есть среди камней такие, которые можно охарактеризовать как лица со ступенькой. Речь идет о том, когда плоское лицо камня где-то у края имеет излом, после чего оно продолжается в том же направлении — параллельно. В этом случае такой камень нужно либо поставить на видном месте кладки вместе с другими подобными камнями, либо расколоть. Здесь уместно говорить о тонком моменте, который может быть использован для красоты или отвергнут.

В некоторых случаях камни создают такие смыкания, когда лицо одного из них имеет небольшой скос или излом у края. Стесывать такой скос — задача трудоемкая и не быстрая, поэтому целесообразно наклонить плоскость расшивки шва.

Совершенно новый эффект дает несквозная прорезка камня с последующим обламыванием. Прорезанный камень имеет матовую фактуру, сочетающуюся с фактурой «скалы» — обломленного камня. Такими фактурами можно выделять, облагораживать части кладок, создавая дополнительный декоративный эффект.

Подобная подрезка производится с помощью болгарок и соответствующих алмазных дисков. Другой вариант подрезанных по периметру лиц камней выглядит уже с некоторой претензией на солидность работы и ее заказчика.

В сейсмоопасных районах давно получил распространение метод каркасного строительства, при котором арматурой обвязываются все периметры и вертикали каждого этажа. Эта арматура потом заливается бетоном, создавая монолитное сооружение.

При возведении наклонных стен нужно, прежде всего, правильно выставить маячные бечевки, задающие плоскость будущей стены. Затем кладка начинается с самых больших и толстых камней. Чем выше кладка, тем более тонкие камни задействуются. Таким образом, при наклонных кладках меньше приходится заниматься колкой камня.

При желании опытный честолюбивый мастер может разработать свой каменный автограф. Камнеавтограф — это дополнительное подтверждение авторской работы. Он представляет из себя несколько камней, набранных в определенную фигуру или комбинацию, но при этом не выделяющуюся особым образом из бутовой кладки. Располагать камнеавтограф следует всегда в одном каком-либо месте стены.

Во время работы с бутовыми кладками могут возникать ситуации, когда подходящий камень имеет на своем лице какой-либо выступ. Традиционно в таких случаях кладут камень на почву и стесывают или скалывают мешающий выступ.

Другой вариант решения этой проблемы выглядит так: камень укладывается в заданную плоскость стены, при этом выступ на его лице будет выходить за плоскость. После окончания возведения стены нужно все имеющиеся выступы и шероховатости сбить зубилами и молотками. Намного легче удалять выступ на камне, когда он намертво зафиксирован в стене. Этой обсечкой выступов и шероховатостей камней опытный каменщик еще раз экономит и силы и время, затрачиваемые на всю работу. Укладывая камни с ненужными выступами, приговаривайте: «На последующую обсечку».

Последующая обсечка — один из важных приемов или секретов мастерства.

Немалую роль играет помывка сделанной работы. После мытья камней щетками и мыльной водой, а затем чистой водой, общий вид сооружения становится более впечатляющим. Дело в том, что при помывке снимается пыльный налет с камня, к которому давно привык глаз и строителя, и заказчика. Простая же операция с помывкой — хороший завершающий этап работы. Вообще же, что касается воды, то не лишним будет время от времени окатывать ею возводимую стену, особенно при жаркой погоде. Это позволит сооружению быстрее набирать необходимую прочность.

После помывки, для эстетики, можно сделать тонировку швов. Швы закрашиваются краской, приготовленной из плиточных затирок и грунтовки глубокого проникновения. Подбирать цвет швов можно по цвету камня (светлее или темнее), либо по принципу контрастности с камнями. В особых продуманных случаях тонировка швов может быть выполнена методом цветовой растяжки, когда цвет шва постепенно приближается к цвету раствора и наконец, становится обычным, не подкрашенным, являя пред очи людские то, что заставляет останавливаться прохожих (от общего впечатления).

Популярность бутового фундамента

Технология укладки бутового камня

Следует знать, что масса отдельных камней, используемых для кладки, не должна быть более 30 кг. Класть стены необходимо раздельными рядами до 25 см высотой, при этом следя за правильным положением углов и не нарушая вертикальности стены. Обычно используют известково-цементный раствор, который делают довольно густым. Если стены кладут из бута-плитняка, раствора можно делать в 1,5 раза меньше, так как такая кладка является наиболее экономной в этом плане. Швы в обязательном порядке перевязывают. Первым делом кладут самые большие и тяжелые камни (на углах), по которым натягивают нить для ровности. Затем приступают к возведению наружных и внутренних рядов стен. Камни желательно брать примерно одинаковой высоты. После выкладки нескольких рядов промежутки между камнями, которые могут периодически возникать, заполняют забуткой. Предварительно заливают раствор, укладывают забутки, а мелкие дырочки заполняют гравием либо щебнем. Нужно достаточно внимательно следить за ровностью рядов.

Технология устройства

Бутовый камень обеспечивает снижение бюджета строительства фундамента минимум в полтора раза. Прочность конструкции сопоставима с монолитом, основным наполнителем которого является тот же материал, только более мелких фракций. Цокольную часть дома не придется декорировать, гидроизоляцию подземной части осуществляют обработкой швов специальными составами.

Устройство бутового фундамента аналогично кладке либо бетонированию. В первом случае используется цементно-песчаный раствор с добавлением пенетрирующих смесей или жидкого стекла, которые придают водоотталкивающие свойства.

Существует два варианта строительства бутового фундамента:

Фундамент выполненный с помощью бутовой кладки.

Внимание! Если бутобетонный фундамент не планируется облицовывать в цокольной части, эта массивная конструкция станет мостиком холода. Увеличатся теплопотери сквозь полы, перекрытия, так как при отрицательных температурах материал промерзнет насквозь.

Рекомендуем: Утепление фундамента и отмостки.

Земляные работы и основание

На этапе выноса натурных осей дома в пятно застройки необходимо учесть несколько факторов, существенно влияющих на производительность и качество работ:

Устройство траншей стандартное, к ширине ленты добавляется 0,5 – 0,7 м изнутри (комфортно для перестановки опалубки, расшивки швов), 1,2 м снаружи (необходимо для утепления отмостки, укладки дренов). Траншея выкапывается до проектной глубины, так как ниже отметки промерзания силы пучения гарантированно отсутствуют, необходимости в подстилающем слое из нерудного материала нет.

Внимание! Если планируется заливать бутобетонный фундамент, во избежание протечки цементного молочка в нижний дренирующий слой необходимо изготовить подбетонку толщиной 5 – 10 см, шириной вдвое большей, чем размер ленты, наплавить на нее 2 слоя рулонной гидроизоляции.

Особенности конструкции опалубки для разных технологий

Технологии бутовой кладки и бетонирования фундаментной ленты с использованием бутового камня очень похожи. Отличиями являются:

Бутовая кладка в опалубку.

В отличие от кирпича бут имеет неровную форму, уложить его по тонкому шнуру очень сложно. Поэтому проще зафиксировать вдоль наружной, внутренней грани ленты два щита, чтобы укладывать камни вплотную к ним.

Поэтому устройство опалубки для этих двух технологий строительства фундамента дома будет отличаться:

Внимание! Не рекомендуется использовать технологию щелевого фундамента, когда опалубкой являются стены траншеи. Если грунт не осыпается с ее поверхностей, это свидетельствует о большом проценте глины, которая гарантированно вспучится зимой и разрушит кладку. Необходимо уширение траншеи, укладка дренов, обратная засыпка песком, ПГС.

Бутовая кладка

Для надежного опирания стенового материала дома на верхнюю грань бутового фундамента необходимо отобрать камни с ровной поверхностью для последнего ряда. В отличие от классической кладки устройство бутовой конструкции больше напоминает бетонирование:

Некоторые специалисты смачивают камень водой (окунание перед укладкой без замачивания). Однако этот материал не обжигается в печах, обычно имеет природную влажность, поэтому процедура не обязательна к применению.

Внимание! Консистенция раствора должна обеспечивать заполнение швов в предыдущем ряду целиком. Для повышения пластичности в него добавляют Суперпластификатор или несколько капель (5 – 7 на бетономешалку) моющего средства типа Фейри.

Бетонирование с использованием бутового камня

Уложить бутобетонный раствор в опалубку немного сложнее, потребуется арматурный пруток либо глубинный вибратор. Фракция щебня в смеси должна быть мелкой (5/10 мм) для лучшей наполняемости. Технология имеет вид:

После погружения камни не должны торчать из бетона. Перерыв между укладкой смеси, камней не должен превышать четверть часа. Если планируется прекращение работ, заканчивается бетон или бут, уложенный камень должен быть перекрыт смесью, уплотненной насадкой вибратора.

Внимание! Верхние 30 – 50 см бетонируются без камня, перед укладкой смеси на последний ряд бута устанавливается арматурный каркас, чтобы верхний пояс продольных стержней был утоплен в бетон на 2 – 5 см (стандартный защитный слой).

Гидроизоляция

В зависимости от используемой технологии изготовления фундамента дома с применением бутового камня, поверхность ленты имеет не одинаковую шероховатость. Поэтому применяются разные способы гидроизоляции подземной части:

Внимание! Если в раствор, бетон введены пенетрирующие составы, гидроизоляция конструкции не требуется.

Утепление стен из бутового камня

Часто люди сталкиваются с тем, что стены из камня довольно холодные. Именно поэтому следует делать такие стены как можно тоще. Обычно толщина колеблется от 0,6 до 0,9м в зависимости от климата, где строится дом. Один из секретов бутовой кладки: не стоит применять камни, которые по своему размеру равны толщине стены. Это непременно повлечет за собой в будущем промерзание стен. Если же не хочется все же делать стены слишком толстыми, то утепление изнутри может послужить отличной альтернативой. Для утепления используют плитные материалы, такие как гипсобетон, фибролит и тому подобные. Но даже при хорошем утеплении в несколько слоев минимальная толщина бутовой стены должна быть не менее 40 см. Каждый слой утеплителя необходимо укладывать с прослойкой воздуха где-то в 3,8 – 5 см между непосредственно утеплителем и стеной. Чтобы поверхность стены после окончательного высыхания и отвердевания была достаточно чистой, следует производить околку наружной версты (в отдельных случаях – облицовывать стену кирпичом). Также можно выровнять стену и с помощью раствора. Но делать это можно лишь в том случае, если в будущем стену не планируется декорировать снаружи.

Читайте также:  Как правильно обрезать деревья

Бутовый и бутобетонный фундамент своими руками

Как сделать бутобетонный фундамент

Как и обычный монолитный бетон, бутобетон требует устройства опалубки. Причем, к ее прочности предъявляются более высокие требования.

Сначала в опалубку укладывают слой бетона 200-250 мм, максимально возможной для требуемого класса подвижности, в который затем утапливают бутовые камни. Размер отдельных камней особо не регламентируется, но не должен превышать 1/4 ширины конструкции. Между камнями, а так же между камнями и опалубкой оставляют промежутки в 4-5 см.

После того, как слой бута уложен, поверх него укладывают следующий слой бетона, и опять укладывают бут. Толщину бетонной составляющей при этом выдерживают таким образом, чтобы между слоями бута оставался указанный выше зазор.


Схематичное изображение бутового фундамента в опалубке

Таким образом, фундамент из бутобетона оказывается состоящим на 20-25% из бутового камня и на 80-75% из бетона.

Преимуществом бутобетона перед бутовой кладкой является возможность усиливать конструкцию арматурными каркасами, укладываемыми на слои бута.

Как сделать фундамент из бутового камня

Этот тип фундамента может выполняться двумя способами: кладкой или проливкой. Может выполняться с одновременной облицовкой керамическим кирпичом или бетонными блоками, с одной или обеих сторон (например, при наличии у дома подвального помещения).

В первом случае работы ведут, укладывая камни последовательными рядами, на цементный, цементно-глиняный или даже глиняный кладочный состав. Для уменьшения толщины шва и более плотной укладки камни подтесывают с помощью бучарды или кирочки. Габариты, как и для кладки из кирпича задают натянутой шнуркой либо рейкой.


Фундамент из бутового камня

Проливкой фундамент из бутового камня своими руками делают в опалубке. Но в отличие от бутобетона, камень укладывают, полностью заполняя пространство опалубки, без зазоров. При этом в каждом слое по высоте не должно укладываться более одного камня.

Уложенный слой бута проливают пластичным цементным раствором, стараясь как можно лучше заполнить все пустоты и промежутки. После того, как раствор полностью покроет бут, укладывают следующий слой камня и так до полного заполнения опалубки.

Рекомендую: Как сделать дорогу на даче своими руками

Опалубку устраивают с одной стороны на всю высоту конструкции, с другой на 50 -60 см, и по мере заполнения наращивают. (


).

Если работы ведутся в траншее, кладку можно выполнять как отдельными участками длинной до метра (при этом работник размещается с торца конструктива), так и стоя прямо на массиве кладки.

Отделка дверных проемов

Очень важная часть бутовой кладки – отделка дверных проемов и откосов. Камни для этих целей необходимо выбирать самые ровные. Если таких не имеется – лучше применять кирпич. Проемы обязательно следует перекрывать перемычками из дерева или железобетона. Только вот дерево нужно выбирать очень высокого качества. Перемычки из кирпича делать не рекомендуется, так как это может в будущем привести к порче целостности конструкции. Что касается внутренних поверхностей стен из бута, то их в обязательном порядке оштукатуривают с помощью известкового раствора. После полного высыхания уже можно декорировать стенки на свой собственный вкус.

По материалам сайта

Конструкции бутовых фундаментов

Конструкционно бутовые фундаменты мало чем отличаются от своих аналогов из монолитного бетона. Фундамент из бутобетона, фундамент из бута может быть ленточным или столбчатым, иметь одинаковую ширину по всей высоте или быть ступенчатым. Однако в отличие от фундаментов из железобетона, конструкции которых могут работать на изгиб, бутовые и бутобетонные фундаменты воспринимают исключительно сжимающие нагрузки.

Задачу, как сделать бутовый фундамент, чтобы его не разрушили изгибающие усилия, решают с помощью дополнения бутовой кладки железобетонной составляющей.

К примеру, поверх бутовой кладки устраивают пояс из железобетона. Либо выполняют армированную монолитную опорную подушку, на которой затем сооружают бутовый фундамент своими руками.

Рекомендую: «Защита от детей» в печи

В каждом конкретном случае решение диктует схема распределения нагрузок в здании, свойства грунта и т. д.

По методу изготовления различают:

Бутовая кладка своими руками

Бутовая кладка – так называется кладка природных камней, имеющих две параллельные поверхности (поверхности могут быть не строго параллельны). Эти поверхности называются «постелями». Традиционно в бутовой кладке используются такие виды камней, как гранит, песчаник, известняк, туф, ракушечник или булыжный камень. Бутовая кладка делается из камней весом до 30 кг. Если камни имеют больший вес, то необходимо провести процесс плинтовки – то есть расколоть крупные камни на более мелкие. Одновременно с процессом плинтовки производится так называемая «приколка» камней – скалываются острые углы и камню придается форма параллелепипеда. Для этих процессов применяется следующий инструмент: для плинтовки – кувалда прямоугольная, для приколки – молоток-кулачок. Вес инструментов 4,8 и 2,3 кг соответственно. Молоток-кулачок также применяется при кладке бутового камня, им расщебенивают и осаживают камни. Инструменты, применяемые при бутовой кладке аналогичны тем, которые применяются при кладке кирпича.

Особенность бутовой кладки в том, что неправильная форма и размеры камней делают очень сложным достижение тщательной привязки, которая легко достигается при кирпичной кладке. Поэтому при бутовой кладке необходимо так подбирать и располагать камни в верстовых рядах и забутке, чтобы была возможность попеременной укладки, то длинной стороной, то короткой (то ложками, то тычком). Такое чередование делается во всех рядах кладки и в забутке, что и обеспечивает привязку. Причем в процессе кладки должен соблюдаться «шахматный» порядок, то есть в смежных рядах над ложковыми камнями укладывают тычковые, а над тычковыми – ложковые. При соблюдении этой технологии бутовой кладки получается перевязка швов, аналогичная цепной перевязке при кирпичной кладке. В углах стен и при пересечении в рядах попеременный принцип кладки также должен соблюдаться.

При бутовой кладке необходимо так подбирать и подгонять камни, чтобы обеспечить горизонтальность швов при одинаковой высоте ряда примерно 20 – 25 см. Допускается укладывать по несколько (2 – 3) тонких или мелких камня в одном ряду или один крупный камень в два смежных кладочных ряда.

Бутовую кладку выполняют несколькими способами. Вот основные из них:

«Под лопатку». Этот вид кладки выполняется горизонтально, толщиной примерно 25 см. Обязательно осуществляется подбор и приколка камней, заполнение (расщебенка) пустот, перевязка швов. Первый ряд снизу укладывается из крупных камней «постелью» вниз на подготовленное основание (насухо). Для достижения плотности прилегания к основанию обязательно проводят осадку трамбовкой. Пустоты между камнями заполняются щебнем или мелкими камнями, которые также трамбуются для уплотнения, а потом заливаются жидким раствором до заполнения всех пустот (когда осадка конуса составляет 13- 15 см.). Потом кладку продолжают порядно на пластичном растворе, соблюдая перевязку. Подвижность раствора соответствует погружению эталонного конуса на глубину от 4 до 6 см. Каждый новый ряд начинают класть с укладки верст, но перед тем, как возвести наружные и внутренние версты, обязательно на пересечениях, углах и через каждые 4 – 5 м. прямого участка стены укладывают маячные камни. По уровню маячных камней натягивают причалки. Потом по ним проверяется горизонтальность и прямолинейность лицевой поверхности кладки стен и фундамента. Подобранные по высоте камни для верстовых рядов укладывают сначала насухо, для того, чтобы найти максимально устойчивое положения такого камня в кладке. Когда такое положение найдено, камень приподнимают, настилают 3 – 4 см раствора, и затем окончательно устанавливают камень, проводя осадку молотком. После укладки верст заполняют забутку. Раствор для неё расстилают с «запасом», так чтобы при кладке камней он заполнял вертикальные швы. Для забутки используются камни любой формы и размеров, главное, чтобы у камня была плотная посадка на «постель» (без качания). При формировании забутки также соблюдают чередование «тычки-ложки» и перевязку. Обязательно проводят осадку камней молотком или трамбовкой. Очень важно, чтобы камни ни в коем случае не соприкасались друг с другом, иначе прочность бутовой кладки значительно снижается. После того, как забутка уложена, выполняется расщебенка кладки, во время которой в раствор осаживаются мелкие камни и щебень. При выравнивании уложенных рядов раствор добавляется только там, где есть углубления между камнями. Все последующие ряды кладки выполняются в том же порядке. Иногда при этом способе кладки окапываются все неровности лицевой стороны камней, укладываемых во внутреннюю или наружную версту.

«Под скобу»

Этот вид бутовой кладки используется при возведении столбов и простенков. Он является одной из разновидностей кладки «под лопатку», разница лишь в том, что кладка выполняется из камней, одинаковых по высоте. Все камни для выполнения этой кладки подбираются по шаблону.

«Под залив». Этот вид бутовой кладки выполняется из булыжного или рваного бутового камня, подбор камней по размеру не делается, верстовые ряды не выкладываются. Так как данный вид кладки не обладает высокой прочностью, то существуют ограничения при его применении: строящееся здание не должно быть высотой более 10 метров и грунт под зданием должен быть не просадочным. Кладка «под залив» обычно делается в опалубке (в траншеях после того, как закончатся земляные работы). Если грунт обладает высокой степенью плотности и глубина траншеи составляет до 1,25 метров, то можно кладку «под залив» можно делать враспор со стенками траншеи, без опалубки. В начале бутовой кладки «под залив» первый слой камня кладут на сухое основание и трамбуют для уплотнения. Высота слоя – около 20 – 25 см. Затем щебнем или мелкими камнями заполняют все пустоты и только потом весь уложенный слой заливают раствором. По такой же технологии кладут и остальные слои (ряды), каждый из них заливается раствором.

Для повышения прочности бутовой кладки (до 40 % по сравнению с кладкой «под лопатку») можно использовать виброуплотнение. В этом случае первый ряд камней кладется насухо, пустоты между ними заполняются щебенкой, и на них расстилают раствор (высотой 40 – 60 см), и кладка уплотняется до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в неё. Потом способом «под лопатку» укладывается следующий слой и так же уплотняется. Кладку с виброуплотнением целесообразно применять в плотных грунтах или в опалубке.

Когда требуется, чтобы кладка создавала декоративную поверхность, то используется циклопический способ. Он состоит в том, что лицевая поверхность выкладывается из специально подобранных камней, которые, располагаясь в вертикальных рядах в особом порядке, создают рисунок швами. Для усиления декоративного эффекта швы-рисунок можно сделать выпуклыми (до 2 – 4 см) или немного расшить, а углы выложить грубо отесанными камнями. Эти камни укладываются вперевязку с общей стеновой кладкой. Под декоративной лицевой поверхностью основную кладку можно выложить обычным способом «под лопатку». Существует и такой приём циклопической облицовки, когда она выкладывается постелистыми камнями уже после возведения всей основной кладки.

Браслеты в технике макраме своими руками со схемами, фото и видео

Одной из самых популярных техник создания бижутерии является плетение макраме, которое можно сочетать с бисероплетением, украшать декоративными камнями и дополнительным декором. Благодаря этому можно своими руками создавать великолепные украшения, которые станут изюминкой вашего образа и в будни, и в праздники. Одними из самых популярных являются браслеты, технику плетения которых мы и хотим вам продемонстрировать.

Как правильно плести браслет в технике макраме своими руками

Предлагаем вам подборку схем плетения браслетов в стиле макраме с пошаговыми фото и рекомендациями.

Схемы плетения узлов для браслетов макраме

Хотим напомнить вам порядок плетения основных узлов макраме, которые пригодятся вам для плетения красивых браслетов, с помощью пошаговых фотоинструкций:

Как плести простой браслет макраме из четырех нитей

  1. Закрепите на основную нить две нити плетения. Они могут быть разноцветными, что сделает браслет более ярким.
  2. Начните плетение плоским узлом, как показано на схеме.
  3. Серединку браслета можете украсить бусинами, нанизав их на две средние нити плетения.
  4. С обеих концов браслета у вас остались две и четыре нити. Оставьте по одной с каждой стороны и закрепите кончики простым узелком, а из оставшихся сплетите небольшой фрагмент плоского узла таким образом, чтобы нити с узелками были основой плетения. Таким образом, у вас сформировался узел, регулирующий объем браслета.

Как плести браслет макраме из шелкового шнура с «морским» узлом

  1. Возьмите два шелковых шнура и сложите их пополам.
  2. Завяжите их в «морской» узел, как показано на фото.
  3. Кончики шнура закрепите застежкой-зажимом, которые можно приобрести в магазинах для рукоделия.

Как плести браслет макраме с кольцом

  1. Закрепите на противоположных сторонах декоративного кольца нити так, чтобы у вас образовалось по четыре нити для плетения.
  2. С обеих сторон сделайте плетение плоским узлом, как показано на фото.
  3. Воспользовавшись последними тремя пошаговыми фото, сделайте фиксирующую вставку, которая позволит регулировать объем браслета.
  4. Кончики нитей завяжите узелком и обрежьте лишнее.

Как плести браслет макраме из нитей с бисером

  1. Подготовьте шесть нитей с бирюзовым бисером и шесть нитей с серым бисером.
  2. Закрепите все нити, как показано на фото.
  3. Заплетите их в плоский узел, разделив на четыре части.
  4. Начало и конец плетения завяжите узлом и закрепите любую готовую застежку, которую приобретете в магазине для рукоделия.

Как плести ажурный браслет макраме с бисером

На этих фото показан пример простого плетения с макраме со вставкой из бисера.

Как сплести браслет в стиле макраме из бусин

Принцип плетения макраме можно применить и в плетении браслета из бусин. На фото показано, как сформировать две сплетающихся разноцветных петли из бусин и как закрепить застежку.

Как сплести браслет макраме с бусинами

  1. Для этого закрепите на одной части застежки с зажимом три нити.
  2. Заплетите их в плотную косичку длиной 3 см.
  3. На среднюю нить нанизайте одну бусину и завяжите нити под ней простым плоским узлом.
  4. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не сформируете из бусин всю серединку браслета.
  5. Заплетите из кончиков нитей косичку длиной 3 см, обрежьте лишнее и закрепите вторую часть застежки.

Видео с уроками мастер-класса по плетению браслетов макраме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *