При долгой работе розетки отключаются, но автомат не выбивает

Выбивает автомат причины

Как только исчезает напряжение в квартире, первым делом вы побежите к эл.щитку. Потому что если виновата проводка или приборы в квартире, выбивает автомат. По большому счету, если у вас отключился автомат, вы должны радоваться, так как это означает что защита исправна и работает. Причины отключения могут быть совершенно разными. Рассмотрим их в этой статье.

Отключение автомата говорит о какой-то неисправности в эл.проводке и даже успешное повторное его включение не отменяет того факта, что какая-то поломка или перегрузка все же была. В современных автоматах отключенное положение распознается очень легко. У выбитого автомата язычок будет смотреть вниз и на нем появится цифра «0».

Итак, из-за чего же выбивает автомат? Причины могут быть следующими:

У вас стоит автомат с номинальным током 25А, а вы включили одновременно в розетки, нагрузку гораздо большую чем эти 25А. Вполне естественно что автомат через определенное время отключится, защищая вашу проводку от перегрева и пожара. Как узнать что автомат отключается по этой причине? Очень просто. Автомат у вас скорее всего заново включится и выбьет через небольшой промежуток времени опять.

Происходить это будет до тех пор, пока вы не отключите какой-либо прибор из розетки. Крайне не рекомендуется в этом случае менять автомат на другой, с большим номиналом. Лучше провести отдельную группу проводки и переключить часть розеток на дополнительный автоматический выключатель.

Причиной КЗ может послужить как повреждение в самой проводке, так и повреждение в подключенных приборах. При коротких замыканиях автомат отключается и при попытке его включить, тут же срабатывает заново. Если виной тому замыкание в приборе, то проблема легко находится и решается простым отключением этого прибора от сети. Если у вас подключено несколько приборов, чтобы найти неисправный, последовательно отключайте их от сети, пока автомат не включится.

Если же автомат выбивает по причине КЗ в проводке, то здесь уже придется повозиться подольше. Когда у вас в щите стоит вводной автомат и несколько отходящих, а выбивает только вводной, то замыкание ищите скорее всего в самом щитке. Если же отключаются отходящие, выясните что он питает. Группу розеток или группу освещения?

Срабатывает автомат группы розеток

Вначале отключите все электроприборы с розеток. И попробуйте включить автомат. Выбил опять? Вскройте все распредкоробки и розетки. 90% всех повреждений происходит в местах соединений контактов. Если визуальный осмотр ничего не показал, то придется разъединять провода в коробках. После этого берите мультиметр, и в режиме прозвонки диодов, один щуп соедините с фазной жилой, а другой с нулевой. При наличии замыкания, прибор издаст сигнал и покажет нулевое сопротивление. Таким образом можно найти кусок поврежденной проводки от одной распредкоробки до другой или до розетки. Для того чтобы включить автомат, этот участок придется отсоединить, а в последствии заменить.

Отключается автомат группы освещения

Для отыскания повреждения для начала отключите все светильники. Если автомат после этого включился, начинайте поочередно их включать.

На дефектной лампе автомат опять выбьет. Затем нужно выяснить где именно этот дефект. Разбираете светильник, его патрон и сам выключатель. При замыкании внутри, причины КЗ будут хорошо различимы. Когда же ничего не нашли, остается грешить на проводку от выключателя до светильника. Проверить ее можно мультиметром вышеописанным способом.

Выбивает автомат из-за повреждения самого автомата

Данный случай довольно не такой уж и редкий как может показаться. Здесь автомат отключается по причине брака или некачественных деталей. Особенно распространен вариант, когда производитель не выдерживает параметры теплового расцепителя. И автоматический выключатель на 25А, эти самые 25А не держит, а отключается при меньших токах — 20-24А.

Проверяется это все токоизмерительными клещами путем замеров фактической нагрузки. А если такого прибора нет в наличии?

Тогда можно временно переключить провода с подозрительного автомат на другой рабочий. И заново все проверить под нагрузкой. Но вообще главный здесь совет может быть один — приобретать продукцию качественных производителей.

Для отыскания повреждения для начала отключите все светильники. Если автомат после этого включился, начинайте поочередно их включать.

Выбивает автомат или УЗО при включении стиральной машинки. Как найти решение без мультиметра.

Что делать, если после некоторого периода исправной работы, у вас начал выбивать автомат или УЗО в электрощитке при включении стиральной машинки?

Не каждому хочется сразу бежать в сервисный центр, тем более когда гарантия уже закончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие.

Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.

С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.

Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.

Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:

    в проводке
    в автомате, УЗО или щитке

Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.

Правда здесь должно выполняться несколько условий:

    это должен быть кратковременный вариант, только для проверки

Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску.

    такой удлинитель обязательно должен иметь контакты под заземление
    аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла
    вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и ноль

Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.

Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.

Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.

Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.

Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.

Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.

Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.

При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено.

Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор.

Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.

Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.

Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.

По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром.

Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.

Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.

Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.

В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.

Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.

Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ.

Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.

Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.

Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.

Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.

Читайте также:  Особенности и правила установки огнестойких дверей, отличие противопожарной конструкции

Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.

Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.

Здесь вариантов повреждения гораздо больше:

    замыкание или пробой ТЭНа
    дефект вилки или кабеля в самой машинке

Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.

Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.

    повреждение двигателя (попала вода из-за прохудившихся уплотнительных прокладок)
    неисправность сетевого фильтра или платы управления

Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.

Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?

Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.

Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.

По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.

Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.

Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.

Именно он и был причиной неисправности.

Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.

Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:

1 УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.

Причина – повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.

Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.

Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.

Причина – пробит нагревательный элемент.

Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.

Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.

На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.

5 УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.

Причина – где то есть небольшая утечка воды.

Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.

Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.

Если вы все же не доверяете всем этим экспериментам и хотите быть на 100% уверенным, что поврежден именно ТЭН, а не что-то другое, то единственный ваш помощник – мультиметр.

Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.

Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.

Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.

Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.

Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.

А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.

Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.

В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.

Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.

Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.

На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.

Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.

Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.

Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.

Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.

Вот подробное видео как это сделать.

С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.

Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.


В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.

Выбивает автомат причины

Как только исчезает напряжение в квартире, первым делом вы побежите к эл.щитку. Потому что если виновата проводка или приборы в квартире, выбивает автомат. По большому счету, если у вас отключился автомат, вы должны радоваться, так как это означает что защита исправна и работает. Причины отключения могут быть совершенно разными. Рассмотрим их в этой статье.

Отключение автомата говорит о какой-то неисправности в эл.проводке и даже успешное повторное его включение не отменяет того факта, что какая-то поломка или перегрузка все же была. В современных автоматах отключенное положение распознается очень легко. У выбитого автомата язычок будет смотреть вниз и на нем появится цифра «0».

Итак, из-за чего же выбивает автомат? Причины могут быть следующими:

У вас стоит автомат с номинальным током 25А, а вы включили одновременно в розетки, нагрузку гораздо большую чем эти 25А. Вполне естественно что автомат через определенное время отключится, защищая вашу проводку от перегрева и пожара. Как узнать что автомат отключается по этой причине? Очень просто. Автомат у вас скорее всего заново включится и выбьет через небольшой промежуток времени опять.

Происходить это будет до тех пор, пока вы не отключите какой-либо прибор из розетки. Крайне не рекомендуется в этом случае менять автомат на другой, с большим номиналом. Лучше провести отдельную группу проводки и переключить часть розеток на дополнительный автоматический выключатель.

Причиной КЗ может послужить как повреждение в самой проводке, так и повреждение в подключенных приборах. При коротких замыканиях автомат отключается и при попытке его включить, тут же срабатывает заново. Если виной тому замыкание в приборе, то проблема легко находится и решается простым отключением этого прибора от сети. Если у вас подключено несколько приборов, чтобы найти неисправный, последовательно отключайте их от сети, пока автомат не включится.

Если же автомат выбивает по причине КЗ в проводке, то здесь уже придется повозиться подольше. Когда у вас в щите стоит вводной автомат и несколько отходящих, а выбивает только вводной, то замыкание ищите скорее всего в самом щитке. Если же отключаются отходящие, выясните что он питает. Группу розеток или группу освещения?

Срабатывает автомат группы розеток

Вначале отключите все электроприборы с розеток. И попробуйте включить автомат. Выбил опять? Вскройте все распредкоробки и розетки. 90% всех повреждений происходит в местах соединений контактов. Если визуальный осмотр ничего не показал, то придется разъединять провода в коробках. После этого берите мультиметр, и в режиме прозвонки диодов, один щуп соедините с фазной жилой, а другой с нулевой. При наличии замыкания, прибор издаст сигнал и покажет нулевое сопротивление. Таким образом можно найти кусок поврежденной проводки от одной распредкоробки до другой или до розетки. Для того чтобы включить автомат, этот участок придется отсоединить, а в последствии заменить.

Отключается автомат группы освещения

Для отыскания повреждения для начала отключите все светильники. Если автомат после этого включился, начинайте поочередно их включать.

На дефектной лампе автомат опять выбьет. Затем нужно выяснить где именно этот дефект. Разбираете светильник, его патрон и сам выключатель. При замыкании внутри, причины КЗ будут хорошо различимы. Когда же ничего не нашли, остается грешить на проводку от выключателя до светильника. Проверить ее можно мультиметром вышеописанным способом.

Читайте также:  Проекты и строительство домов из керамзитобетонных блоков

Выбивает автомат из-за повреждения самого автомата

Данный случай довольно не такой уж и редкий как может показаться. Здесь автомат отключается по причине брака или некачественных деталей. Особенно распространен вариант, когда производитель не выдерживает параметры теплового расцепителя. И автоматический выключатель на 25А, эти самые 25А не держит, а отключается при меньших токах — 20-24А.

Проверяется это все токоизмерительными клещами путем замеров фактической нагрузки. А если такого прибора нет в наличии?

Тогда можно временно переключить провода с подозрительного автомат на другой рабочий. И заново все проверить под нагрузкой. Но вообще главный здесь совет может быть один — приобретать продукцию качественных производителей.

Проверяется это все токоизмерительными клещами путем замеров фактической нагрузки. А если такого прибора нет в наличии?

Кнопка включения

Неисправность платы управления стиральной машины – одна из причин отключения автомата. За время эксплуатации покрытие элементов панели окисляется и прогорает. Кнопка включения может вызвать короткое замыкание из-за износившихся контактов или попадания влаги.

Проверить состояние элементов можно самостоятельно. Для этого возьмите мультиметр и прозвоните все контакты, ведущие к кнопке питания. Если устройство показывает короткое замыкание, то причина отключения электричества найдена. Кнопку питания необходимо заменить и дополнительно пропаять ее контакты.

  • Состояние соединительных клемм элементов и их особенности.
  • Плотность крепления проводки с элементами устройства (ТЭНом, двигателем).
  • Изоляцию всех проводов внутри устройства.
  • Имеются ли следы попадания влаги на контакты или провода.

Пресс для изготовления кирпича – покупные и самодельные устройства

Для производства брикетов в строительстве используют пресс для кирпича. Это универсальная конструкция, способная придавать нужную форму стройматериалу. Машина статического действия имеет контейнер, в который засыпается смесь, и тяжелый пресс. Такое оборудование можно купить в специальных магазинах или сделать устройство своими руками.


Существуют различные устройства для изготовления кирпича из глины:

Преимущества самодельного станка

Самодельный станок для кирпича позволяет сэкономить в несколько раз на покупке строительных материалов. Изготовить кирпич вполне можно самостоятельно, для этого не нужно обладать особыми навыками.

Смесь для изготовления кирпичиков можно приобрести в специализированном магазине по доступной цене либо изготовить самостоятельно из подручных материалов.

Большой запас бюджета не нужен ни для закупки смеси, ни для приобретения комплектующих, которые потребуются для станка.


При наличии минимальных навыков сварки легко можно создать самодельный станок для кирпичей ЛЕГО – новой, более прочной и удобной в использовании разновидности стройматериала.

Как сделать станок

Если вы хотите сделать ручной пресс для кирпича своими руками, понадобятся следующие материалы:

  • листы стали;
  • сварочный аппарат.

Устройство самодельного станка.

Пресс имеет вращающееся основание, его ход осуществляется по типу револьвера. Для производства изделий понадобится смесь, она подается в приемные формы. Их устанавливают в основании пресса для производства кирпича.

Основание вращается, за это время осуществляется прессование смеси в ячейке, она поступает в свободные формы. Готовый блок достают с другой стороны станка. Используя установку, вы быстро сделаете кирпичи небольших размеров.

Для производства часто применяют шнековый пресс. Это оборудование отличается тем, что все процессы протекают автоматически. Корпус устройства делают из чугуна или стали. Машина оборудована специальным нагнетателем, в ней установлен и шнековый вал.

Выпуск изделий осуществляется путем загрузки глиняной массы в установку. Обратите внимание на влажность смеси, она должна быть в пределах 19-24%. В итоге вы получите изделие, которое будет иметь вид прессованного бруса.

Его нужно разрезать на несколько частей, так вы получите изделия одинакового размера. Брусок можно не делить на части, он будет иметь вид строительного блока, который вы станете использовать при возведении объектов.

Для выпуска гиперпрессованных блоков используют пресс для изготовления кирпича. Такое оборудование дает возможность сжимать сырье с максимальной силой, на выходе получится прочный кирпич. Вы можете использовать технологию для производства цельных и пустотелых блоков. Если хотите уменьшить расходы на сырье, введите в глину солому или камыш. Станок идеально подходит для выпуска саманного кирпича.

Характеристики самодельного станка.

Профессиональные машины стоят дорого. Самодельная установка может быть сделана из листового железа, только нужно заранее выполнить чертеж.

Такой станок должен быть в каждом доме.

Купите листы, толщина которых составляет минимум 3 мм. Вырежьте из них детали.

Поскольку максимальная нагрузка при работе станка приходится на пресс для производства кирпича, для его изготовления купите листы толщиной 10 мм.

Вам нужно сделать 2 слоя конструкции, в итоге толщина пресса составит 20 мм.

Вырежьте все элементы, сварите их между собой, принимая во внимание чертеж. Соберите движущиеся части установки. Приступая к выполнению сварочных работ, учитывайте толщину металлических листов. Вам необходимо подобрать подходящий электрод. Занимаясь сваркой, помните о технике безопасности.


Профессиональные машины стоят дорого. Самодельная установка может быть сделана из листового железа, только нужно заранее выполнить чертеж.

Станок для домашнего пользования

Для домашнего производства достаточно иметь смеситель с прессом. Пресс бывает автоматический или ручной (изображение № 1). Станок с ручным управлением отличается простотой конструкции, он надежен и стоит недорого. Но и продукция отличается от заводских экземпляров. Самодельный пресс выдает кирпич меньшей прочности. Он способен дать трещины в морозную погоду. Это происходит по причине впитывания излишней влаги. Автоматическая линия способна выдавать за смену 1,5-2 тысячи готовых изделий.

Чтобы сделать станок самостоятельно, нужно внимательно изучить чертежи станка для производства лего (изображение № 2) и его схемы. После изучения следует приготовить материалы:

  • листовую сталь разной толщины;
  • швеллер;
  • трубы для ручки и поршня;
  • уголки металлические;
  • гайки, шайбы, болты;
  • аппарат для сварочных работ;
  • болгарка с дисками.

Из швеллеров делаются 2 стойки цилиндра. Ширина его должна быть равна длине кирпича. Сверху нужно приварить прямоугольники и сформировать сечение. Бункер сваривается из листового металла. Его выход должен полностью соответствовать длине и ширине формы. Из листового металла делается прямоугольный поршень. Через него должны пройти 2 трубы. Для закрытия и открытия крышки крепится болтами и гайками рукоятка из куска трубы. Основание станка сваривается полностью из уголка. Такой станок предназначен для изготовления кирпича полнотелого и с отверстиями. Матрицы для лего кирпича можно купить готовые или сделать их самостоятельно.

Для размещения оборудования в домашних условиях необходимо приготовить специальное место в сарае или в гараже. В помещении нужен свет и вода. Температура в нем должна быть на уровне 10-35°.

Самодельный станок позволяет производить готовую продукцию прямо на строительной площадке.

Что нужно для самодельного кирпичного завода?

самодельный кирпичный завод

А, можно ли это превратить в реальность?

Многие утверждают, что да. Производство силикатного кирпича не требует больших затрат и высокотехнического оборудования. Зная, что силикат в промышленных условиях подвергают автоклавированию, можно усомниться в реальности сделать его дома. Но, не спешите с выводами. В домашних условиях, смесь для формировки получить можно длительным перемешиванием с водою. Такой метод называется силосованием.

Попробуем разобраться, что для этого необходимо?

Первое с чего начинают-это выбор и изучение технологии производства.

завод по производству кирпича

Далее-план действий и подсчеты рентабельности такого производства. Сюда входит:

  1. Место и помещение, где будет происходить процесс изготовления и сушка готового изделия. Для этого нужны стеллажи и накрытие от дождя, снега и прямых солнечных лучей.
  2. Приобретение или изготовление самому по чертежам оборудования для прессованного кирпича или форму для производства в домашних условиях.
  3. Где и в каких количествах приобретать дрова, песок, глину, цемент, воду и красители.
  4. Продумать и подсчитать затраты на электричество.
  1. Составить бизнес-план и включить туда вложения начального капитала, подсчитать сроки окупаемости и возможной прибыли.
  2. Работать, вы, один не сможете так, как нужно наблюдать за работой машин, заправлять смесители сырьем, принимать и относить готовую продукцию, а потом еще вести учет сырья и получаемого в конечном итоге изделия. Вам нужны помощники.
  1. Нужно подумать о бесперебойном сбыте продукции. Это могут быть стройки, находящиеся в округе или частный сектор.
  2. Займитесь рекламой любым удобным для вас способом.

Самым доступным и простым методом является прессование.

Если вы решили сделать самостоятельно самодельный пресс для кирпича, вам понадобиться:

  1. Листы железа толщиной от 2мм до 8мм.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Сверлильный станок.

оборудования для прессования

Если дома нет возможности из железа вырезать по лекалам заготовки, можно обратиться в мастерскую.

Оборудование для прессования кирпича будет состоять из 4-х частей:

  1. Основание. Самая устойчивая нижняя часть станка должна не шататься и не переворачиваться во время работы.
  2. Емкость в виде ящиков, куда помещают сырье и сжимают его, придав форму бруска. Делают ее из листов 8 мм стали.
  3. Бункер(дозирующее устройство), через который сырье попадает в емкость формирования брикета. Делают ее из 2мм стали в виде перевернутого конуса.
  4. Пресс. Он должен быть прочным, а сама прессующая поверхность иметь толщину до 20 мм. Толщина рукоятки должна отвечать силе прикладываемых нагрузок.
Читайте также:  Приспособление для сварки полиэтиленовой пленки

Все детали соединяют с помощью сварочного аппарата, соответствующими толщине металла электродами.

  1. Листы железа толщиной от 2мм до 8мм.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Сверлильный станок.

Пресс для производства кирпича

Строительный кирпич — материал, который используется для строительства на протяжении уже более 5 тыс. лет. Кирпич используется в возведении фундаментов, несущих стен зданий, заборов, хозяйственных построек. Современное производство подразумевает использование специального оборудования для его изготовления. Пресс для прессования кирпича сегодня является основным оборудованием для покрытия нужд строительства в кирпиче.

В зависимости от типа здания, величины нагрузки и условий эксплуатации, кирпичам присущи различные прочностные и физические характеристики. Соответственно, пресс-станок для кирпича тоже бывает разного вида, в зависимости от того, какой необходимо производить кирпич.

Существуют различные пресса, различающиеся между собой по ряду параметров. Приведение в действие формовочного механизма — одно из основных отличий этих станков друг от друга. Например, ручной пресс для производства кирпича получил большое распространение в производстве изделия небольших объемов.

Станок для производства лего-кирпича

Лего-кирпич появился на строительном рынке не так давно и быстро завоевал популярность. Сохраняя достоинства обычного кирпича, он обладает и собственными преимуществами. Такие кирпичи можно покупать готовыми, а можно приобрести или самостоятельно изготовить станок для их производства. Он будет экономически эффективен при большом объеме выпуска лего-кирпича.


Станок с гидравлическим приводом, рассчитанный на небольшие объемы выпуска, достаточно компактен. Его размеры:

Оборудование для изготовления

Технологическая цепочка для изготовления имеет в себе:

  • смесительный агрегат;
  • конвейерную линию;
  • приемный бункер;
  • прессовый отдел.

Для старта начинающего производства можно лишь обойтись при помощи смесительного агрегата и прессового отдела. Пресса по конструктивным и технологическим особенностям могут делиться на:

  • с ручным приводом;
  • с автоматическим или полуавтоматическим приводом.

Ручное оборудование очень примитивное в своем координировании, недорогое в обращении и ремонте. Однако, стоит помнить, что кирпич лего, выполненный по данной технологии, имеет малую прочность, обладает отличными абсорбционными свойствами, покрывается трещинами при высоких температурах.

Оборудование автоматического и полуавтоматического исполнения могут быть передвижными или неподвижными. Они могут производить более 2000 единиц в течение рабочего дня.

Наиболее важные технические параметры прессовочных агрегатов:

  • усилие, прикладываемое на форму;
  • прессовка снизу или сверху;
  • количество готовой продукции в единицу времени.

Для выпуска кирпича собственноручно нужно обязательным образом правильно технически оснастить помещение, где в последствие будет размещаться прессовый агрегат и склад для «выдержки» готовых изделий.

Заводское оборудование должно быть оснащено перечнем необходимых настилов и стеллажей. В случае нехватки имеющихся, запаситесь дополнительно несколькими настилами и поддонами.


Наиболее характерной отличительной особенностью лего-кирпича заключается не в силуэте. Процесс изготовления не предусматривает его обжиг! Это значительным образом делает проще и дешевле уже готовые изделия. Следовательно, много людей заинтересовалось чертежной документацией и эскизами, которые помогли бы им изготовить нечто подобное.

Своими руками: станок для изготовления кирпича.

07.12.2013 10:00

Самостоятельно изготовить пресс для удовлетворения собственных амбиций («я сам вполне легко сделаю, может быть и лучше даже»), возможно это будет и правильным решением. Но если мы говорим о том, что в вашем хозяйстве должен появиться уже готовый ко всяким неожиданностям «прессеныш» способный выполнить все поставленные перед ним задачи, то полагаем, лучшим вариантом будет купить этот станок у нас. Конечно, никто не сомневается а том что вы самостоятельно своими силами способны «сочинить» подобный станочек. Если есть голова на плечах с мозгами, и с руками все нормально, то это мероприятие вполне осуществимо.

Однако здесь тоже нужно знать меру, в каких-то случаях вполне возможно довольствоваться продукцией собственного изготовления, но порой лучше искусственный камень купить именно у того производителя, которому доступны более сложные технологии гарантированно выдающими необходимый результат.

Желающим погрузится в историческую составляющую специфики работы и изготовления прессов своими руками будет весьма интересен вот этот документ (правда он только на английском языке).

Желающим поработать руками и головой, пожалуйста, предлагаем ознакомиться (скачать) чертежи станка для производства лего-кирпича.

И собственный опыт и опыт многих других неоднозначно указывает на то, что при «изобретении велосипеда», даже если он ВЫГЛЯДИТ значительно презентабельнее чем оригинал, в 99% случаев ОБЯЗАТЕЛЬНО в ходе эксплуатации выявляются различные «недоразумения» значительно тормозящие (если не останавливающие) работы по изготовлению кирпича (то рычаг оказывается должен быть чуть короче (длиннее); то в каком-то месте болтика не хватает; то шпилька должна быть с усиленной резьбой; то стенки матрицы, оказывается должны быть выполнены с уклоном в 2 градуса или в 1,5 градуса, иначе кирпич из нее при хорошем сжатии просто не вытолкнуть… и прочее и прочее и прочее..). И тогда, вместо того чтобы в итоге получить кирпич, львиная доля времени, сил и средств уходит на устранение недостатков.

Просим обратить внимание на то, что мы не стремимся, буквально именно заставить Вас купить предлагаемые нашим предприятием станки. Решение прежде всего за вами. Наша задача постараться высказать свою точку зрения о целесообразности покупки прессов именно в нашей организации. И в целях подтверждения честности наших утверждений мы предлагаем Вам ознакомиться с кратким обзором основных составляющих предлагаемого пресса (см.фотографии). Тому, кто стремиться использовать свои руки и голову именно для создания станка, это своего рода небольшое пособие. Кроме того, в скором времени планируется предложение к реализации формообразующей оснастки для возможности самостоятельного изготовления станка для производста кирпича.

Тому же, кому приятнее строить дом, гараж, пристройки и т.п. из кирпича изготовленного своими руками не отвлекаясь на творческие изыскания сопровождающие сотворение пресса, это в качестве познавательного момента.

Поэтому, еще раз повторимся, если Ваш интерес заключается прежде всего только в чисто познавательной области, то специально для Вас, в меру своих познаний, мы готовы ответить на все ваши вопросы. А если Вы настроены именно на изготовление кирпича при помощи этого пресса, то как говориться: Welkom!

Желающим погрузится в историческую составляющую специфики работы и изготовления прессов своими руками будет весьма интересен вот этот документ (правда он только на английском языке).

Формы для изготовления кирпича

Основные детали формы: М — матрица — неподвижная деталь; представляет собой металлический короб без дна и крышки;

П — пуансон- подвижное дно формы; перемещением пуансона вверх или вниз управляет оператор; пуансон передает усилие обжатия на смесь и при открытой верхней крышке выталкивает готовый кирпич из матрицы.

К — крышка съемная или откидывающаяся; прикрывая матрицу сверху, она может фиксироваться защелками.

Меняя внутренние поверхности крышки и пуансона, можно получать кирпичи разной конфигурации. Например, с кольцевыми или прямоугольными выступами и впадинами.

А это означает, что при кирпичной кладке можно дополнительно экономить на растворе, заменив его небольшим количеством клеевого состава.

Качество изготовленного таким способом кирпича зависит не только от степени сжатия, но и от состава смеси из которой кирпич прессуется.

Правильно составленная смесь позволяет получить кирпич прочностью до 40 кг/см2- (М-40). А этого достаточно для постройки двухэтажного дома.

Если пешеходные дороги не раз­мываются дождем или комья земли не распада­ются на лопате, это признак пригодности грунта.

Станки и оборудование для производства Лего-кирпича

Технологическая линия по изготовлению содержит:

  • смеситель;
  • ленточный конвейер;
  • бункер;
  • пресс.

Если планируется ускоренный цикл производства, приобретается пропарочная камера. Здесь изделия быстрее приобретают прочность. В условиях цеха они отстаиваются 1 — 2 суток, в зависимости от температуры воздуха.

Для начинающего небольшого производства своими руками достаточно ограничится смесителем и прессом. Прессы могут быть:

  • ручными;
  • автоматическими или полуавтоматическими.

Ручной станок очень прост в управлении, недорог и надежен. Но кирпич Лего, сделанный по такой схеме, отличается малой прочностью, он впитывает больше влаги, трескается на морозе.

Автоматические и полуавтоматические линии могут быть самоходными или стационарными. Они производят от 1,5 тысяч штук за рабочую смену.

Основные характеристики прессовочных станков:

  • давление на форму;
  • прессование нижнее или верхнее;
  • производительность.

Для производства кирпича своими руками необходимо оборудовать помещение, в котором разместится пресс и склад для «дозревания» готовой продукции. Следует укрепить площадку под вибрирующее оборудование, согласно чертежам подвести электропитание 380 Вт. Кроме этого, необходимо обеспечить в цех подачу воды. Температура в помещении должна круглый год поддерживаться в пределах +5… +40 градусов.

К заводскому станку прилагается набор поддонов и стеллажей, но их может быть недостаточно. Подготовьте дополнительно несколько стеллажей и поддонов.

К заводскому станку прилагается набор поддонов и стеллажей, но их может быть недостаточно. Подготовьте дополнительно несколько стеллажей и поддонов.

Добавить комментарий