Что представляет собой свайно-плитное основание

Наиболее известными, «базовыми» для различных сооружений являются 4 типа основания. Сочетание слов в наименовании обозначенного фундамента (свая и плита) указывает, что речь идет о комбинированном варианте (нередко используется аббревиатура СПФ). Несмотря на то, что такое инженерное решение более подходит для промышленного строительства, оно представляет интерес и для частного сектора. Когда целесообразно монтировать свайно-плитный фундамент, что собой представляет конструкция, по каким технологиям и схемам она возводится – со всеми нюансами читателю поможет разобраться эта статья.

Тому, кто хочет более детально изучить особенности проектирования и выбора материалов, стоит ознакомиться с такими документами, как СНиП № 2.02.03 от 1985 года, СП № 24.13330 от 2011 года (для свайного основания), СНиП № 52-01 от 2003 года (для плиты). Хотя это и не единственные нормативные акты, касающиеся данного вопроса.

Как уже отмечено, в таком основании комбинируются 2 технологии и схемы. Нагрузка на каждую его часть распределяется неравномерно. На элементы свайного фундамента приходится порядка 85 %, а на плиту – остальные 15 %. В этом и состоит сложность самостоятельного проектирования, так как даже профессионал не всегда сможет произвести корректные расчеты.

Существуют модификации СПФ. Смысл одной из перспективных разработок, которая заинтересует индивидуальных застройщиков – «развязка» ростверка свайного фундамента с плитой. Это позволяет снизить стоимость работ за счет уменьшения ее толщины.

Общая технология возведения СПФ состоит в том, что сначала монтируется свайный фундамент, а потом – плита. В некоторых случаях ею и ограничиваются, так как она одновременно является усиливающим и связывающим элементом для всех опор «куста». Поэтому дополнительно сооружать ростверк не требуется. Для малоэтажного строительства – оптимальный вариант.

Когда целесообразно монтировать СПФ

1. В регионах с повышенной сейсмоопасностью.

2. На проблемных участках (пучение грунта, большая глубина его промерзания, высокое расположение пластов подземных вод и тому подобное). Как правило, при таких условиях выбирается свайный фундамент. Но для данного основания существует ряд ограничений. Если здание массивное, или в планах застройщика – дальнейшее увеличение этажности дома, то сваи желательно усилить. Как вариант – «обвязать» плитным фундаментом.

3. В качестве основания для строений, которые чувствительны к вибрациям. Например, если дом сооружается из пенобетона или по каркасной технологии.

4. Целесообразно монтировать под пристройку к ранее возведенному зданию.

5. Еще одна ситуация – отсутствие точных данных об участке (характеристики грунта, залегание водных пластов и так далее). В строительстве дома эксперименты недопустимы. При малейших сомнениях лучше выбрать комбинацию свай с плитным фундаментом. Если учесть цену услуг специалистов по обследованию территории, то вариант СПФ окажется не таким уж и дорогим.

Такое основание часто путают с комбинированным (КСП). Практически это – одна схема (фундамент свайно-ростверковый + плитный). Разница лишь в нюансах, так как разработано несколько инженерных решений для таких конструкций, но в среднем стоимость всех вариантов практически одинакова (при равенстве параметров).

Прежде чем приступить к работе, следует изучить особенности возведения каждого типа основания – свайного и плитного фундаментов. По сути, это 2 разных технологических этапа. С учетом того, что на практике реализуются различные схемы обустройства СПФ, далее – лишь общий порядок действий. Причем акцент – именно на малоэтажном строительстве, где большую часть операций любой застройщик стремится выполнить самостоятельно.

1. Подготовительные мероприятия.

На начальном этапе они одинаковы для любого основания – зачистка территории, планировка, разметка. Так как в грунт будут устанавливаться сваи, а потом укладываться плита, его нужно хорошо уплотнить. Одновременно решаются такие вопросы, как обустройство системы дренажа, подготовка участка к прокладке инженерных коммуникаций.

Многое зависит от того, предполагается ли устраивать цокольный этаж. Если да, то придется делать выемку грунта и готовить под фундамент полноценный котлован, в который будут вертикально устанавливаться ж/б плиты как стены подвального помещения.

2. Установка свай.

Опоры монтируются по-разному, в зависимости от их разновидности. В частном секторе, с целью снизить цену, нередко выбирают асбестоцементные трубы. После постановки на место они армируются (в них вставляются прутки) и заливаются раствором.

Такой тип основания – не из дешевых. Плита укладывается с различным заглублением, но общий принцип остается неизменным.

При работе с бетоном ускорять процесс его отвердевания с помощью обогревательных приборов нежелательно. Структура камня получится неоднородной, а это – снижение расчетной прочности.

Точные цифры не обозначит ни один профессионал.

1. Нужны исходные данные для расчетов. Например, марка бетона; сечение прутка; параметры свай (диаметр и длина), их количество; габариты (в том числе, толщина) плиты и так далее.

2. Этот тип основания в частном секторе пока еще не так распространен, и статистика отсутствует.

3. В стоимость строительства фундамента по схеме СПФ необходимо заложить и затраты на аренду техники, транспортировку материалов.

4. Оплата услуг специалистов (сколько?), а они наверняка понадобятся, хотя бы на этапе проектирования. Можно лишь ориентироваться на цены других типов заглубленных частей сооружений. Из расчета за 1 п.м. (данные усредненные) плитный фундамент обходится в 4 460 – 4 890, свайный – около 3 580 рублей.

Монолитная плита на сваях

Устройство свайного основания под плиту

Плита на сваях – образец прочного комбинированного фундамента для многоэтажных зданий. Конструкция состоит из двух отдельных фундаментов свайного и плитного типов, обладает повышенной устойчивостью к опрокидыванию.

Возведение свайно-плитных фундаментов невозможно без предварительного выполнения сложных расчетов. В этой статье – все об устройстве комбинированного фундаментного основания из свайных опор и монолитной плиты.

Свайно-плитное основание

Свайно-плитные фундаменты состоят из двух отдельных конструкций: свайные опоры соединены между собой монолитной плитой, которая одновременно выполняет функции жесткого ростверка.

Несущая способность такого фундаментного основания значительно повышается, но перед возведением основания, возникает необходимость выполнить ряд предварительных расчетов точных расчетов, учитывающих возникающие совокупные нагрузки при взаимодействии фундаментов двух типов.

При расчете учитываются следующие факторы:

  1. Совокупная жесткость включенных в конструкцию свайных опор.
  2. Возможная неравномерность расположения свайных столбов в опорном основании.
  3. Взаимодействие монолитной плиты с грунтовым основанием.
  4. Воздействие свай на грунт и взаимодействие их между собой.
  5. Взаимодействие свайных опор, погруженных в грунт, с монолитной плитой.
  6. Точный расчет усилий, воздействующих на каждую сваю в фундаментном поясе.

Взаимное влияние свайных опор и плиты можно не учитывать в случае, если расстояние между сваями составляет достаточное расстояние, если в свайном поле много опор, а установлены они с незначительными промежутками, расчеты необходимо выполнить в обязательном порядке.

При монтаже комбинированного фундамента нагрузка на плиту и свайное основание распределяется неравномерно:

Самостоятельно сделать расчеты и проектирование фундамента крайне сложно, поэтому необходимо обратиться к профессионалам.

Особенности применения СПФ

Оригинальная технология возведения комбинированного фундамента предполагает, что сначала проводится монтаж свайных опор, после чего возводят монолитную плиту. Монолитная плита одновременно связывает опоры в единую жесткую конструкцию и усиливает конструкцию опорного основания в целом.

В этом случае отпадает необходимость сооружения ростверка, который всегда предусматривается при устройстве фундаментных оснований из свайных опор.

Возводить комбинированный фундамент СПФ рекомендуется в следующих случаях:

  1. Районы с повышенной сейсмической опасностью.
  2. Участки под застройку объектов с плохой геологией (пучинистые грунты; высокий уровень грунтовых вод; наличие подземных озер, водяных пластов; промерзание грунта на значительную глубину).

Для удовлетворения этих требований достаточно предусмотреть под здание на проблемном участке возведение свайного основания, но не во всех случаях.

При строительстве объектов высокой этажности, большой массы и габаритов, особенно при планировании впоследствии надстроек и увеличения этажности, свайного основания недостаточно.

С целью усиления опорного пояса предусматривается устройство свайно-плитных комбинированных фундаментов.

  1. Комбинированный фундамент предусматривается при планировании пристроя к существующим строениям, возведенным на проблемных грунтах.
  2. Отсутствие геологических изысканий на участке застройки влечет планирование под здания фундаментов повышенной прочности.
  3. Объекты, чувствительные к вибрации.

Технология возведения

Обустройство свайно-плитных фундаментов должно выполняться только квалифицированными строителями в определенной последовательности. Подробнее о свайно-плитном фундаменте смотрите в этом полезном видео:

На участке застройки необходимо провести корчевку зеленых насаждений, убрать мусор, спланировать территорию.

Если на отведенном участке есть глубокие ямы, их необходимо засыпать грунтом, кучи земли – сровнять.

Сначала проводится разметка мест погружения свай в соответствии с проектом устройства свайного поля. Одновременно могут быть отмечены контуры по периметру плиты на свайном фундаменте.

Железобетонные опоры с помощью грузоподъемной техники подают к месту погружения, сначала раскладывают элементы по периметру наружных стен.

На строительном участке устанавливается копр для забивки свай, с помощью этой установки происходит монтаж и погружение опорных стоек. Каждая свая выставляется в точку погружения с помощью стропальщиков, после чего она выравнивается и погружается в грунт под ударами молота до наступления проектного отказа. Копровая установка передвигается по свайному полю к следующей точке погружения, пока все сваи не будут забиты в грунт.

Оголовки свай выравниваются по нулевому уровню, излишки срезаются специальным приспособлением (сваерезкой). Над оголовками остаются выпуски арматуры, которые впоследствии будут увязаны в единый арматурный каркас плиты.

При устройстве бетонно-свайного фундамента, после заливки свай, приступают к устройству жесткой монолитной плиты, для начала выставляют опалубку по заданным размерам.

Опалубку можно изготовить из деревянных досок, толстой фанеры непосредственно на строительной площадке. Допускается использовать щиты многоразовой металлической опалубки, предварительно очистив их от наслоений грязи и подтеков бетона.

Готовый опалубочный короб под фундамент выстилают гидроизоляционными материалами, обычно используют рубероид.

Затем следует подготовить песчано-щебеночную подсыпку под плитное основание. Слой песка засыпается в опалубку слоев 15-20 см и трамбуется вибротрамбовками до полного уплотнения. По песчаному слою производится отсыпка щебня, который выравнивается и трамбуется до достижения высокой плотности.

Жидким бетонным раствором выполняется бетонная подливка, толщина которой не должна превышать 3 см, эта процедура поможет выровнять площадь под нижнюю поверхность плиты.

В опалубке выставляется арматурный каркас, который надёжно приваривается к выступающей арматуре из оголовка каждой сваи. После завершения монтажных работ по установке арматурного каркаса, приступают к бетонированию плитного основания. Бетон заливают в опалубку с двух противоположных углов конструкции. О том, как залить монолитную плиту, смотрите в этом видео:

Желательно завершить бетонирование плиты за один день, чтобы не образовывались мостики холода.

Уложенную бетонную смесь тщательно уплотняют с помощью вибротрамбовок.

Прочность бетонная плита наберет через 28 суток. За время твердения бетона необходимо выполнять уход за поверхностью, для чего ее укрывают пленкой и увлажняют несколько раз за день.

Уход за поверхностью бетона поможет предупредить неравномерное высыхание уложенной в конструкцию смеси. После полного набора прочности конструкция свайно-плитного фундамента может служить опорой для возводимого здания.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Монолитная плита на сваях

Фундамент, монолитная плита на буронабивных сваях

Выбирая тип фундамента для будущего загородного дома, необходимо внимательно изучить состояние грунта на участке. Ведь от прочности основания напрямую зависит долговечность постройки. Еще нужно учитывать, что в недалеком будущем семейные обстоятельства могут потребовать расширения жилищного пространства, и придется надстроить здание одним-двумя этажами. Значит, проектировать фундамент необходимо с очень большим запасом прочности. А что делать, если гидрогеология участка оставляет желать лучшего (непрочный грунт, обилие поверхностных грунтовых вод, сезонные подтопления и т. д.)?

Хорошим решением в данной ситуации будет устройство монолитной плиты на буронабивных сваях. Сваи проходят все непрочные слои и погружаются в плотную землю, передавая всю нагрузку от дома прочному грунту, а тяжелая плита будет успешно противостоять смещению зыбких слоев грунта, в этом случае буронабивные сваи работают как стойки. Если прочный грунт залегает глубоко, или его нет совсем, буронабивные сваи будут работать как висячие за счет бокового трения. Помимо надежности, такой фундамент характеризуется невысокой стоимостью, что немаловажно для частного строительства.

Начинается строительство фундамента стандартно – с расчета необходимого количества свай, определение требуемой глубины их погружения (рекомендуется не менее полутора-двух метров, в зависимости от глубины промерзания), составления схемы их расположения и нанесения разметки на местности. Как правило, сваи устанавливают в углах дома и в середине каждой его стороны, ориентировочно определить количество буронабивных свай можно собрав постоянные и временные нагрузки от здания и монолитной плиты. Есть таблицы несущей способности буронабивных свай-стоек в зависимости от вида и плотности грунта, а так же диаметра основания свай. Далее внутри периметра будущего фундамента производится снятие растительного слоя, тщательное выравнивание поверхности; если есть возможность, то лучше привлечь для этой манипуляции экскаватор.

После завершения подготовительного этапа при помощи ручного бура в грунте высверливаются ямы для свай. Затем на выровненную поверхность насыпается щебень, после чего его утрамбовывают ручными или электрическим трамбовками таким образом, чтобы толщина засыпки была пятнадцать-двадцать сантиметров.

Для уплотнения щебня можно использовать виброплиту, работающую на дизельном топливе или бензине. Далее по периметру собирается деревянная или металлическая опалубка. На этой стадии необходимо предусмотреть необходимые коммуникации – спроектировать и разместить ввод системы водоснабжения и вывод канализационной системы.

Теперь необходимо подготовить арматуру для опорных свай. Она вяжется из продольных прутьев периодического профиля минимальным диаметром двенадцать миллиметров, которые приблизительно через каждые тридцать сантиметров длины крепятся в поперечной плоскости круглыми хомутами из металлической проволоки. Количество продольных стержней должно быть не менее шести, стержни должны быть равномерно расположены по окружности. В итоге должна получиться цилиндрическая конструкция, диаметр которой должен быть меньше диаметра скважин под сваи на 100-140 миллиметров. Для гидроизоляции буронабивной сваи даже в относительно сухих грунтах рекомендуется сделать трубу из рубероида (с нахлёстом до 0,5 метра) , стянутую проволокой и опустить её в пробуренную яму. Количество слоёв и вид вертикальной гидроизоляции зависит от гидрогеологических условий. В верхней части сваи лучше всегда делать 2-3 слоя гидроизоляции. Связанная арматура (конструкция) опускается в скважины и заливается бетоном марки не ниже 200(B15).

Следует отметить очевидные плюсы применения вертикальной гидроизоляции в виде трубы из рубероида:

  1. Вставленная в скважину труба прекрасно выполняет роль опалубки при бетонировании сваи.
  2. Улучшается схватывание бетона и набор прочности, так как цементное молочко не будет уходить в грунт и прочность бетона не уменьшится.
  3. При сухих грунтах при бетонировании вода, так необходимая для твердения бетона, не будет уходить в грунт и значит прочность бетона не будет снижаться..
  4. При промерзании грунта силы морозного пучения будут меньше влиять на шероховатое тело свай, при наличии рубероида!

Пришло время залить так называемую подбетонку – тонкий черновой слой бетонной смеси под основной фундамент. Он выполняет несколько функций: обеспечивает дополнительную гидроизоляцию основной плиты фундамента, осуществляет предварительное выравнивание поверхности и создает плоскость для удобной разметки и монтажа арматурного каркаса. Для подбетонки используется бетон марки не ниже 200(В15), производить ее лучше арендованным миксером. Толщина слоя подбетонки обычно не менее десяти сантиметров.

Читайте также:  Маленький дачный домик. Фото

Армокаркас монолитной плиты фундамента

Бетону необходимо постоять три-четыре дня, после чего на его поверхности делается разметка под арматуру. Армокаркас изготавливается из прутьев арматуры в виде совокупности квадратных ячеек со стороной двадцать – сорок сантиметров, связанных между собой металлической проволокой. Диаметр прутьев для каркаса выбирается в пределах от двенадцати до четырнадцати миллиметров. Армокаркас представляющий из себя нижнюю и верхнюю решётку на распорках устанавливается на черновой слой подбетонки. Нижняя решётка (сетка) плиты укладывается на бетонную подготовку на специальные фиксаторы защитного слоя “стульчики” или “кубики” для обеспечения минимальной толщины защитного слоя бетона 35 мм. Когда под монолитным фундаментом или плитой нет бетонной подготовки, толщина защитного слоя бетона для нижней сетки должна быть не менее 70 мм. Далее при помощи того же миксера заливается плита, – слоем бетона марки не ниже В22,5 толщиной тридцать-сорок сантиметров. Так формируется основная монолитная плита фундамента.

Основному слою бетона дают отстояться несколько дней под защитой из полиэтиленовой пленки, после чего вся поверхность фундамента очищается от мусора, пыли и грязи, обрабатывается двумя гидроизоляционными материалами: сначала наносится слой специальной мастики (грунтовки), а через день-два (после высыхания первого слоя) – холодный битумный праймер. Строительство фундамента закончено. Теперь его снова нужно защитить от воздействия осадков любой гидроизолирующей пленкой и оставить застывать на три-четыре недели, в течение которых его категорически нельзя подвергать никакой нагрузке.

Сочетание бетонной монолитной плиты и буронабивных свай, помимо решения определенных строительных задач, позволяет неплохо сэкономить на строительстве не в ущерб качеству. Например, подобный фундамент площадью шестьдесят квадратных метров по среднерыночным ценам обойдется примерно в сто пятьдесят тысяч рублей, включая аренду необходимой техники (экскаватора и миксера для заливки бетона).

Если вам достался загородный участок с проблемным грунтом, отчаиваться не стоит. Монолитный фундамент на буронабивных сваях позволит построить надежный и просторный дом, который будет стоять долгие годы.

Внимание! Толщина монолитной фундаментной плиты и её армирование, а так же количество, диаметр, процент армирования и длина буронабивных свай зависит от района строительства, нагрузки от здания (его этажности и конструктивных особенностей), вида грунтов основания и гидрогеологических условий на площадке строительства! Кроме того, может потребоваться выполнение гидроизоляции по бетонной подготовке и горизонтальное или вертикальное утепление монолитного фундамента плиты!

Когда дом начинается с УШП

Читателям нашего портала хорошо знакомо утверждение «судьба дома зависит от надёжности его снования». Именно поэтому к его выбору необходимо подходить вдумчиво, тщательно взвесив все «за» и «против». В этой статье эксперты FORUMHOUSE рассказывают о сильных и слабых сторонах фундамента по технологии УШП, и помогают разобраться, какие выгоды и риски получает застройщик, выбравший именно этот тип фундамента.

УШП: за и против

При упоминании слова «фундамент» большинство застройщиков представляет простое бетонное основание, выполненное в виде плиты или ленты. Но многие слышали и про такой тип фундамента, в котором все необходимые коммуникации проведены заранее, а само основание является идеально ровной поверхностью, уже подготовленной к монтажу чистового пола.

Этот подход позволяет существенно сократить сроки возведения здания, а если фундамент хорошо утеплён, то он выполняет функцию теплоаккумулятора, снижая расходы на отопление и делая ваш дом комфортным и энергосберегающим.

Такое основание для дома называется «утеплённая шведская плита». Мнения о месте происхождения этой технологии разнятся, но эксперты едины в одном – по сравнению с обычным, фундамент по технологии УШП является более энергоэффективным и функциональным основанием для возведения современного дома. Рассмотрим плюсы и минусы фундамента УШП.

Плюсы УШП

В 2008 году на FORUMHOUSE было зафиксировано первое в России упоминание фундамента по технологии УШП, как идеально подходящего для каркасника. В наших широтах эта технология еще не была известна, но после этого за короткое время приобрела огромную популярность.
Вот ее главные плюсы:

Минусы УШП

Но как бы ни был хорош фундамент УШП , небольшие минусы у него тоже есть. И эти минусы могут стать аргументами против такого решения фундаментного вопроса:

Что такое УШП

Этот тип базы для строительства дома представляет собой монолитный фундамент низкого заложения. Основное его отличие от обычной плиты в том, что в УШП заранее устанавливаются все необходимые коммуникации, а именно:

Для каких грунтов подходит УШП

Для утеплённой шведской плиты практически нет ограничений по типу и составу грунта, на котором она может располагаться. УШП хорошо себя зарекомендовала на сложных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и низкой несущей способностью. Такой тип фундамента успешно применяется в холодных регионах, где сезонное промерзание грунта приводит к возникновению сил морозного пучения.

За счет замещения нестабильного грунта под УШП подушкой из песка и щебня и «армирования» основания геотекстилем можно добиться ее размещения на очень сложных грунтах, а система дренажа понизит уровень грунтовых вод в пятне застройки.

При решении использовать как фундамент по технологии УШП, следует учесть, что технологическая сложность его изготовления значительно превосходит другие виды плитных фундаментов.
Перед началом монтажа настоятельно рекомендуется:

Утепленная шведская плита: как снизить стоимость

Так как утеплённую шведскую плиту нельзя сравнивать с обычным ленточным или плитным фундаментом, необходимо выяснить, какие выгоды должен получить застройщик, если он выберет подобный тип основания для своего дома. Комментарий нашего эксперта:

Застройщик получает сразу все необходимые ему в дальнейшем элементы: фундамент, черновой пол и систему отопления с необходимыми коммуникациями. Можно сказать, что благодаря скорости возведения вы за один месяц получите комплексную систему, которою можно подключать к источнику тепла. А благодаря своей теплоёмкости, применение фундамента УШП дает дополнительные преимущества при отоплении тепловыми насосами.

В среднем, фундамент в 100 м2 изготовляется за 7 дней. Бетонная поверхность утепленной шведской плиты не требует дополнительной стяжки, и, благодаря шлифованию, она полностью готова для укладки чистового покрытия пола поверх нее. А комплексный подход к строительству позволяет снизить окончательную стоимость монтажа.

Ленточный фундамент с таким набором коммуникаций, как дренаж, теплый пол, закладка труб водоснабжения, проведение электрокабелей, установка канализации и дополнительное утепление, может быть реализован не менее чем 30 дней, а его окончательная стоимость будет на 20-30% выше, чем УШП.

УШП для каркасных домов

Утепленная шведская плита идеально подходит для энергоэффективных и пассивных домов, так как теплопотери через пол будут сведены к минимуму. Это просто находка для каркасных домов, которые имеют низкую теплоемкость. В данном случае, фундамент УШП будет являться теплоаккумулятором в доме, и не даст каркаснику быстро остыть.

Монтаж УШП – предварительный этап

Утепленную шведскую плиту можно назвать продвинутым вариантом обычного плитного фундамента, но, как и любой фундамент, плита УШП требует специальной предварительной подготовки. На какие моменты заказчику необходимо смотреть до заливки, объясняет главный инженер компании «Фундаментально.рф» Владимир Сидоров:

Перед началом строительства необходимо получить информацию о грунте на вашем участке. В противном случае невозможно верно определить ни конструкцию фундамента, ни бюджет строительства.

Определять конструкцию следует не заказчику, а инженеру-конструктору, который выполняет расчет нагрузок и готовит технико-экономическое обоснование. Целевое назначение плитных фундаментов – грунты со слабой несущей способностью, свайный или ленточный под нагрузкой дома в таких грунтах будут просто «проваливаться» в землю, их применение на этих грунтах недопустимо.

Важно помнить, что УШП является фундаментом мелкого заложения, а соответственно требует решения вопросов отведения грунтовых вод и верховодки. И обязательного устройства дренажной системы и отмостки.

Что контролировать при монтаже

При прокладке коммуникаций в данном типе основания для дома следует обратить пристальное внимание на соответствие проектных решений тому, как ведутся работы на строительной площадке.

В зависимости от веса дома и его конструкции выбираются конечные материалы, которые используются при строительстве УШП: тип экструзионного пенополистирола, марка бетона, способ армирования рёбер жесткости и всей плиты. Если на участке существует перепад высот, то перед монтажом фундамента УШП необходимо выполнить его выравнивание.

Таким образом, для строительства утеплённой шведской плиты необходимо решить целый комплекс разнообразных задач, требующих обширных знаний, качественных материалов и высокой квалификации исполнителей. Но в итоге это позволит вам стать обладателем современного, энергоэффективного, а главное – комфортного дома вашей мечты.

Строительство буронабивного фундамента с использованием монолитной плиты

Для многих районов Подмосковья характерно наличие глинистых грунтов, которые являются одними из самых сложных для возведения фундамента. Они могут сжиматься, размываться, а зимой — вспучиваться. Как считают некоторые специалисты, оптимальным вариантом преодоления этих явлений при строительстве загородного дома будет сооружение буронабивного фундамента

Фундамент, о котором мы хотим рассказать, предназначался для сооружения на нем дома из клееного бруса. Требования к фундаментам для такого типа строений достаточно высоки, поскольку даже миллиметровая подвижка опоры здания даст заметный уход уровня, и сборка дома будет некачественной — проведя рукой по торцам «зауголков» (выпусков концов бруса внутри постройки), вы почувствуете смещение в виде ступеньки. Оправданное решение в данном случае — возведение комбинированного буронабивного фундамента с использованием монолитной плиты. Этапы строительства здесь.

Начало работ

После разметки и выравнивания площадки строители приступили к созданию свайного поля в соответствии с разработанным проектом. Бурить скважины можно как вручную, так и при помощи специальной техники. В нашем случае был использован многофункциональный малогабаритный трактор Вobсat (США). Он мобилен, оказывает небольшое давление на грунт. Применение данного устройства в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента. Согласно СНиПам подошва фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта (в Подмосковье он составляет в среднем 1,5–1,6 м), поэтому скважины бурили глубиной 1,8 м. Их диаметр — 300 мм. На дно скважин насыпали песок слоем 200 мм, чтобы днище бетонного столба демпфировало подвижки грунта. В пробуренные отверстия заложили трехгранный каркас из арматуры и залили его бетонной смесью.

Следующий этап работ — создание ростверка (верхняя часть свайного фундамента, обычно в виде железобетонной балки или ленты). Он служит для связывания в единое целое надземной и подземной частей фундамента, равномерного распределения нагрузок от надземной части здания по сваям, а также исключения вертикальных перемещений фундамента. Под ростверк вырыли траншеи глубиной 200 мм и шириной 400 мм. Во избежание вспучивания грунта и его негативного воздействия на конструкцию фундамента в траншеи уложили 200-миллиметровый слой песка.

Диаметр скважины зависит от диаметра использованного бура. Прочность сваи во многом обеспечивает жесткий арматурный каркас. Бетонирование буронабивных свай должно быть непрерывным. Допускается перерыв между заливкой отдельных порций бетона не более одного часа

После по периметру основания и в местах прохождения межкомнатных перегородок установили опалубку из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. В тело опалубки поместили каркас из арматуры. Затем провели послойное бетонирование ростверка с применением глубинных вибраторов. Высота ростверка над уровнем земли составила 600 мм. Через неделю после заливки бетона опалубку сняли (за исключением опалубки с наружной части фундамента).

Разновидность свайного фундамента

В зависимости от формы и способа опоры на грунт фундаменты делят на столбчатые, свайные, ленточные и плитные. Буронабивные фундаменты являются разновидностью свайных. Как правило, их используют в том случае, если верхний слой грунта не может выдержать большую нагрузку, а снимать его до более плотных слоев и затем сооружать фундамент оказывается слишком дорого, поскольку эти слои залегают довольно глубоко. Свайные фундаменты также возводят при высоком уровне грунтовых вод и на плывунах. Правильно выполненная свая после окончательного отвердевания бетона способна выдержать нагрузку от 2 до 5 т. При строительстве на пучинистых грунтах ростверк должен «висеть» на сваях в 150–200 мм от поверхности земли.

Инженерные коммуникации и монолитная плита

Схема комбинированного буронабивного фундамента с устройством монолитной плиты

В пространстве, образовавшемся между лентами фундамента, смонтировали инженерные коммуникации. Для этого использовали асбоцементные трубы диаметром 200 мм, через которые подвели к дому трубы водоснабжения и канализации, а также электрический кабель. Канализационные стояки опустили на глубину промерзания и вывели за пределы здания. Поверх закладных асбоцементных труб во внутренней части «карт» (квадратные и прямоугольные очертания будущих комнат) произвели обратную засыпку грунта, покрыли его 200-миллиметровым слоем песка и уплотнили вибратором. По внутреннему периметру фундамента на песок уложили сначала четыре слоя пергамина, а потом плиты пенополистирола толщиной 100 мм (в два слоя с перехлестом стыков). Этот эффективный утеплитель после заливки плиты станет частью конструкции фундамента. Выполнение данной операции позволяет с уверенностью рассчитывать на то, что влага и холод не проникнут в помещения дома, а бетон не разрушится от перепада температур. Кроме того, благодаря использованию теплоизоляции можно сэкономить на толщине бруса, из которого будет возводиться здание, поскольку плита находится в «рубашке».

Далее занялись укладкой арматурной сетки и выставлением маяков с целью обеспечения ровной поверхности плиты. Для ее заливки использовали бетон класса В22,5 (марки М300), который подавали насосом из миксера. Поскольку сооружение фундамента велось в зимний период, в бетон были введены специальные добавки, помогающие ему и в холода сохранять свои качества. Плиту сразу же после отливки на несколько дней закрыли водонепроницаемой пленкой, чтобы на нее не попадали осадки и застывание бетона происходило быстрее.

Конец — делу венец

После того как монолитная плита набрала жесткость, строители согласно проекту выставили маяки и строго по горизонтали залили так называемый ноль — места, где впоследствии будут возведены стены и межкомнатные перегородки. «Ноль» находится над верхней плоскостью плиты в пяти сантиметрах. Как только бетон застыл, на выступающие над землей части фундамента уложили два слоя гидроизола, размягчая его газовой горелкой. Эта гидроизоляция позволяет избежать в последующем прямого контакта бетона с древесиной, что предохраняет брус от проникновения влаги и возможного поражения грибком и плесенью. После завершения работ по сооружению фундамента можно приступать к кладке стен дома.

Раньше при возведении коттеджей довольно часто использовали ленточные фундаменты, построенные на глубину промерзания, однако со временем с такими фундаментами возникали проблемы. Грунты в Подмосковье в основном пучинистые, и, чтобы не происходили подвижки ленточного фундамента, его надо обязательно дренировать, что усложняет и удорожает проект. Кроме того, данный вид фундамента требовал устройства черновых полов, под которыми осуществлялась прокладка коммуникаций. В этом случае появлялась большая вероятность того, что впоследствии грызуны могут их повредить. Сегодня многие строители стали сооружать буронабивные фундаменты. Первый опыт показал, что устойчивость деревянного здания на них значительно выше. Чтобы избавиться от необходимости устройства черновых полов, буронабивной фундамент можно дополнить монолитной плитой. Дом, стоящий на плите, более устойчив, чем на ленте. Все коммуникации прокладывали в бетонной плите. Идеально ровная поверхность основы позволяет быстро и качественно выполнить сборку коттеджа из клееного бруса

Читайте также:  Каким клеем надежнее клеить бамбуковые обои?

Альтернативный вариант

Сооружение фундамента по технологии «ТИСЭ»

Иногда в условиях частного строительства применение бурильной техники невозможно или дорого. В этом случае на помощь приходят современные методы ручного бурения, в частности технология «ТИСЭ», разработанная коллективом конструкторов под руководством Р. Н. Яковлева. Возведение фундамента по данной технологии осуществляется с использованием фундаментного бура «ТИСЭ-Ф» весом 7 кг. В отличие от скважины, проделанной традиционным буром, скважина, которую бурят с помощью «ТИСЭ-Ф», имеет нижнее расширение. Полученный в итоге бетонный столб обладает высокой несущей способностью (5–10 т). Нижнее расширение надежно фиксирует его в грунте, поэтому опоре не страшны силы морозного пучения. Бурение вертикальной скважины выполняют при снятом плуге вращением бура по часовой стрелке. По мере заглубления бур поднимают и опорожняют. Расширение нижней части скважины делают плугом, вращая бур против часовой стрелки. После установки арматуры и заполнения нижней части скважины бетоном в цилиндрическую часть ее вставляют толевую рубашку и завершают процесс бетонирования. Толевая рубашка предохраняет столб с расширением внизу от разрушения осевыми силами, вызываемыми пучинистым грунтом. Окончательный этап выполнения фундамента — создание ростверка. Его делают на расстоянии 10–15 см от земли. Опирается ростверк только на столбы.

Особенности бура «ТИСЭ-Ф»

Бур «ТИСЭ-Ф» отличается от традиционного садового бура наличием эффективных резцов для вспахивания грунта и отсутствием в самом низу направляющего штыря. Он выполнен с раздвижной штангой, накопителем грунта и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно фиксируется в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается в вертикальное положение за шнур. В сложенном виде длина бура составляет 125 см, в раздвинутом — 225 см. Ширина рукоятки — 55 см. Длина штанги фиксируется при помощи винтового стопора. Прямолинейность скважины обеспечивается боковыми стенками накопителя грунта, исключающими увод бура в сторону.

Свайно-ленточный фундамент своими руками

При нестойких грунтах классические фундаменты в виде ленты из железобетона лучше не применять. Чтобы дом на такой опоре стоял устойчиво, ее по технологии придется слишком сильно заглублять. А это увеличение объемов земляных работ и трат на бетон. Гораздо рациональней будет выполнить комбинированный свайно-ленточный фундамент своими руками, который вобрал в себя лучшие стороны и свай и ленточной конструкции.

Содержание

Что такое ленточный фундамент на сваях?

По структуре свайно-ленточный фундамент – это сооружение из свай, вкопанных в землю на глубину ниже точки промерзания, и железобетонного ростверка на них. Он вбирает в себя преимущества двух видов фундаментных конструкций. Ростверковая лента служит для равномерного перераспределения нагрузок. А заглубленное свайное основание играет роль якорей, которые не дают железобетону сверху “уплыть” при пучениях почвы и сильном поднятии грунтовых вод.

Схема: 1-армированный каркас, 2-асбестоцементные сваи, 3-бетонная лента, 4-технические выводы, 5-гидроизоляция, 6-вентиляционные отверстия

Любые работы по фундаменту дома от компании ГЛАВ-СВАИ

Обычный свайно-винтовой фундамент несколько проигрывает рассматриваемому типу опор для домов в вопросе распределения вертикальных нагрузок. Уложенная на сваях ж/б лента более устойчива к точечным поднятиям или опусканиям одного из опорных столбов. С другой стороны, такая конструкция выигрывает у сугубо ленточного аналога по затратам на строительство, а также по устойчивости на пучинистых и обводненных грунтах.

Виды и подвиды фундамента

Ленточный фундамент на сваях идеален при наличии грунтов со слабой пучинистостью. На таких участках его вполне можно использовать для возведения двухэтажных коттеджей из кирпича. Но в целом подобная конструкция больше предназначена для легких каркасных либо брусовых зданий.

Однако если площадка для дома имеет уклон, то без свайного ленточного фундамента обойтись будет сложно. Монолитную плиту здесь заливать окажется слишком дорого, а другие варианты не смогут также хорошо выдерживать все возникающие в дальнейшем нагрузки.

По глубине погружения в грунт ростверка свайные фундаменты с ним делятся на два вида:

В первом случае лента погружается в почву на 20–50 см, а во втором – висит над землей. На фундамент с мелкозаглубленным ростверком из-за его большей прочности можно ставить более тяжелые постройки. Однако если грунт сильнопучинистый, то ленточная часть конструкции на сваях будет банально разрушена пучением. Она делается не слишком высокой, поэтому сильных нагрузок со стороны поднимающегося грунта выдержать попросту не способна.

Преимущества и недостатки

Среди плюсов свайно-ленточного фундамента числятся:

Достаточно высокая скорость монтажа;

Возможность возводить здания на стройплощадках с уклоном;

Простая технология, позволяющая подобное основание легко возвести своими руками;

Высокая устойчивость к подвижкам пучинистых грунтов;

Отсутствие необходимости привлекать спецтехнику.

Если ростверк делается незаглубленным, то ему не страшны пучения и влага в грунте. По сроку службы такой вариант выигрывает у заглубленного аналога на сваях и у мелкозаглубленного ленточного фундамента. Выигрывает он у них и по стоимости со сложностью работ. Копать земли придется в разы меньше, глубина погружения одинакова, но вынимать грунт требуется только под опорные столбы. Плюс все стройматериалы можно доставить на площадку без привлечения тяжелой грузовой и подъемной техники.

При самостоятельном устройстве свайно-ростверковых фундаментов обычно применяются буронабивные опоры из асбестовых труб, которые армируются и заливаются внутри бетоном. Именно подобный вариант рассматривается в нижеприведенной пошаговой инструкции. По скорости возведения с таким основанием для дома могут конкурировать разве что фундамент из ФБС либо винтовых свай из стали.

Необходимость в дополнительном утеплении пола в коттедже;

Невозможность использовать для обустройства цокольного помещения либо подвала;

Ограничения по весу здания.

Ленточно-свайный фундамент отлично подходит для небольшого сруба

У всех разновидностей свайного фундамента есть одна общая проблема – это сквозняки в подполе. На крайнем севере сваи позволяют избежать нагрева пласта вечной мерзлоты. При этом в остальных регионах свободно гуляющий под зданием ветер является серьезной бедой.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента

Готовясь делать свайно-ленточное основание, надо либо заранее запланировать высокие траты на отопление, либо сразу в смету и проект заложить утепление цокольно-фундаментной части строения. Во втором случае понадобится влагостойкий утеплитель для стен и облицовка, зато в жилище точно будет тепло.

Необходимо будет по периметру коттеджа выполнить фальш-стенку, закрывающую свайные столбы и предотвращающую сквозняки между ними. Для этого можно взять фасадные панели для наружной отделки либо профлист. Если же хочется чего-либо более красивого и элегантного, то есть клинкерная плитка и декоративный кирпич. Отелочных материалов для экстерьера здания существует немало.

Весь процесс строительства ленты на сваях можно разбить на два этапа. Сначала выполняется свайная часть из буронабивных труб. А затем на них укладывается ленточная конструкция. Надо только не забыть связать их между собой арматурой перед заливкой бетона.

В целом пошаговая инструкция ленточного фундамента на бетонных сваях разбивается на пять шагов:

Подготовительные и чертежные работы

Выемка земли, установка труб из асбестоцемента и их армирование.

Заливка несъемной асбестоцементной опалубки бетоном.

Создание ленточной опалубки из досок и брусков.

Армирование ленты на сваях и заполнение ее бетонным раствором.

Чертим на бумаге или в программе будущей фундамент — ленту и сваи

Разметка «кольями» скважин под сваи будущего фундамента

Трактором с буром делаем скважины

Сваи необходимо погружать на глубину ниже уровня промерзания на стройплощадке грунта. Ямы под них придется копать на 40–50 см ниже этой отметки. Фундамент должен опираться на устойчивое грунтовое основание.

Получаем вот такие скважины

После подготовки скважин размерами на 10–15 см шире внешнего диаметра труб из асбестоцемента на их дне толщиной в 30 см насыпается песчаная подушка. Трубная опалубка устанавливается как раз на этот утрамбованный песок. Сами трубы в поперечнике выбираются из расчета 1/3 от ширины ж/б ростверка.

Подготавливаем арматуру для вязки каркаса свай

Далее каждая свая армируется тремя или четырьмя вертикальными прутами из стали сечением 10–12 мм и длиной равной сумме высот опоры и ленты на ней. Размещаются они в трубе на приблизительно равном удалении друг от друга и от асбестоцементных стенок. Для упрощения их можно связать проволокой в нужную конструкцию еще на земле до установки.

Вяжем каркасы свай из арматуры и вставляем в скважины

Следующий этап – заливка труб бетонным раствором. Обычно это выполняется до армирования ленты фундамента на сваях. Но приведенная инструкция может быть и несколько изменена. Тогда сначала укладывается арматура в ростверк и для него делается опалубка, а потом все вместе уже заливать бетоном. Ячейки армирующего пояса вяжутся размером в 30–40 см в зависимости от ширины и высоты ленты.

Заливаем сваи до уровня арматуры ленты. На фото показана ситуация, когда сваю «перелили» и её пришлось высверливать для установки ленточного каркаса

Прокапываем «ленту», подсыпаем песком, подстилаем рубероид и вяжем ленточную арматуру

Выставляем опалубку и заливаем бетон до нужного уровня. Не забываем вибрировать бетон во время заливки

Для выполнения гидроизоляции достаточно взять обычный рубероид и обернуть им ростверк. Этот наиболее дешевый вариант. Также можно воспользоваться битумной либо полимерной мастикой. На этом фундамент дома в виде ленты на сваях выполнен. В дальнейшем его надо будет лишь закрыть облицовкой и по необходимости утеплить.

После высыхания промазываем фундамент битумом и застилаем рубероидом

Готово — можно выкладывать стены

Где использовать?

Сравнивая плюсы и минусы применения свайно-ленточного фундамента, в первую очередь надо ориентироваться на материал стен коттеджа и характеристики грунтов. Если жилище возводится из легких стройматериалов и на обводненных почвах, то рассмотренная выше опора с приподнятым над землей ростверком – идеальный вариант. Такой фундамент прослужит долгие годы и точно не будет поврежден при пучении, и сделать его несложно. Благо приведенная пошаговая инструкция позволяет избежать ненужных ошибок.

Фундамент плита на сваях своими руками: пошаговая инструкция

Если грунт на застраиваемом участке подвержен вспучиваниям и подвижкам, такой фундамент является находкой.

Он позволяет сэкономить на цокольном этаже и подвале. А кроме того, такой фундамент позволяет уменьшить неравномерные осадки строения. В обязательном порядке перед началом строительства рекомендуется рассчитать данный тип фундамента. Это позволит составить предварительную смету для фундамента и заготовить правильное количество строительных материалов.

По своему устройству подобного типа основание состоит из одной плиты или из некоторого количества отдельных бетонных плит и свай. В первой случае стяжка не нужна и потому он предпочтительней.

Именно такому фундаменту и посвящена данная статья.

Устройство плиты на винтовых сваях

Плитная часть СПФ изготавливается в следующем порядке:

Заливка монолитного основания на сваях начинается с мест, где расположены наружные свайные опоры. Утрамбовка также должна производиться сначала вокруг свай, а потом по всей площади плиты.

Как произвести расчет толщины плиты


Расчет плиты
Выполняя расчет толщины фундаментной плиты учитывают следующее:

Идеальной толщиной плиты для большей части построек считается 20-30 см. Но в действительности этот параметр существенно зависит весьма состава состав грунта, количества и качества свай, равномерности залегания твердых пород на строительной площадке.

Да и размеры наземной части тоже влияют на толщину плиты.Чем толще несущие стены, тем большая толщина плиты требуется. Иначе возникший изгибающий момент может привести к образованию трещин.

Определение оптимальной площади плиты

Площадь плиты зависит от суммы нагрузки и сопротивления грунтовой поверхности. Для этого дополнительно вводят еще в формулу коэффициент надежности по нагрузке.

Расчет площади проводится с помощью формулы:


План свайно-плитного фундамента

S > Kн x F/Kp x R.

Kн – равняется коэффициенту надежности плиты по нагрузке;

F – представляет полную нагрузку на плиту (этот коэффициент включает еще и общую массу будущего здания вместе с оборудованием, людьми, мебелью. И учитывает ветровую и снеговую нагрузки.);

Кр – коэффициент условий(зависит от грунта под фундаментом и берется в интервале 0,7-1,05);

R – коэффициент сопротивления грунта(зависит от типа и берется из таблиц, содержащихся в справочниках по строительству).

Рассчитав общую нагрузку и площадь, можно приступать к определению давления на 1 кв. см площади плиты. Для этого надо просто поделить первую величину на вторую. Полученный результат сравниваем с табличными данными.

Свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой

Назначение ростверка — правильное распределение нагрузки и связка двух типов основания: свайного и плитного посредством объединения свайных оголовков. Для СПФ этого типа лучше использовать не металлический, а железобетонный ростверк. Для устройства ж/б ростверка по оголовкам свай выполняется устройство опалубки, армирование, а потом заливка ростверка бетоном марки В10.

После того как монолитный ростверк наберет прочность (через 7-10 суток) приступают к устройству монолитной плиты. Поэтапное строительство в этом случае аналогично тем процессам, которые выполняются при устройстве фундамента на винтовых сваях с металлическим ростверком: подбетонка, гидроизоляция, утепление, опалубка, армирование, заливка бетонного массива, утрамбовка.

Свайно-ростверковый фундамент с плитой может иметь разную высоту:

  1. Приподнятый — расположен выше уровня земли. Это наиболее удобный вариант, позволяющий не делать сложные расчеты осадки.
  2. Нулевой — высота соответствует уровню грунта. Его устройство сложнее и возможно только на стабильных грунтах.
  3. Углубленный — находится ниже уровня земли. Ввиду его сложности не рекомендуется использовать его в частном домостроении.

Если вы все же решили сделать нулевой или углубленный фундамент, то опалубку используйте не съемную, а монолитную. Однако учтите, что это приведет к удорожанию и без того дорогостоящего СПФс ростверком.

Особенности применения СПФ


Схема свайно-плитного фундамента
Оригинальная технология возведения комбинированного фундамента предполагает, что сначала проводится монтаж свайных опор, после чего возводят монолитную плиту. Монолитная плита одновременно связывает опоры в единую жесткую конструкцию и усиливает конструкцию опорного основания в целом.

В этом случае отпадает необходимость сооружения ростверка, который всегда предусматривается при устройстве фундаментных оснований из свайных опор.

Возводить комбинированный фундамент СПФ рекомендуется в следующих случаях:

  1. Районы с повышенной сейсмической опасностью.
  2. Участки под застройку объектов с плохой геологией (пучинистые грунты; высокий уровень грунтовых вод; наличие подземных озер, водяных пластов; промерзание грунта на значительную глубину).

Для удовлетворения этих требований достаточно предусмотреть под здание на проблемном участке возведение свайного основания, но не во всех случаях.

При строительстве объектов высокой этажности, большой массы и габаритов, особенно при планировании впоследствии надстроек и увеличения этажности, свайного основания недостаточно.

С целью усиления опорного пояса предусматривается устройство свайно-плитных комбинированных фундаментов.

  1. Комбинированный фундамент предусматривается при планировании пристроя к существующим строениям, возведенным на проблемных грунтах.
  2. Отсутствие геологических изысканий на участке застройки влечет планирование под здания фундаментов повышенной прочности.
  3. Объекты, чувствительные к вибрации.
Читайте также:  Какой электрический теплый пол лучше Предназначение основных видов электрического теплого пола

Свайно-плитный фундамент на буронабивных сваях

Кроме винтовых свай для устройства СПФ могут использоваться буронабивные опоры. Это тип свай, при установке которых в грунте бурятся отверстия требуемой глубины, а затем заполняются бетоном и арматурой. Самый востребованный вариант — опоры типа баретт I-образной формы. Нижняя часть сваи опирается на несущие плотные грунты, а верхняя выступает над поверхностью.

Использование буронабивных свай целесообразно там, где нельзя применять винтовые. Например, в почвах с повышенной щелочностью, т.к. в этом случае металлические винтовые опоры быстро придут в негодность из-за коррозии и утратят несущую способность.

Достоинства СПФ с буронабивными сваями в сравнении с винтовыми:

  1. способны выдерживать на 20% больше нагрузки при одинаковом диаметре опор;
  2. неподверженность коррозии, агрессивным средам;
  3. бурение не оказывает влияния на соседние постройки, поэтому эти сваи часто используют при возведении пристройки к существующему сооружению;
  4. длительный эксплуатационный ресурс — не менее 100 лет.

При необходимости строительства пристройки буронабивные сваи будут успешно соседствовать с винтовыми в одном здании, в полной мере выполняя свои функции.

Технология возведения

Обустройство свайно-плитных фундаментов должно выполняться только квалифицированными строителями в определенной последовательности. Подробнее о свайно-плитном фундаменте смотрите в этом полезном видео:

Подготовительные работы


На участке застройки необходимо провести корчевку зеленых насаждений, убрать мусор, спланировать территорию.

Если на отведенном участке есть глубокие ямы, их необходимо засыпать грунтом, кучи земли – сровнять.

Сначала проводится разметка мест погружения свай в соответствии с проектом устройства свайного поля. Одновременно могут быть отмечены контуры по периметру плиты на свайном фундаменте.

Забивка свай


Сваи погружают в грунт ударами молота
Железобетонные опоры с помощью грузоподъемной техники подают к месту погружения, сначала раскладывают элементы по периметру наружных стен.

На строительном участке устанавливается копр для забивки свай, с помощью этой установки происходит монтаж и погружение опорных стоек. Каждая свая выставляется в точку погружения с помощью стропальщиков, после чего она выравнивается и погружается в грунт под ударами молота до наступления проектного отказа. Копровая установка передвигается по свайному полю к следующей точке погружения, пока все сваи не будут забиты в грунт.

Оголовки свай выравниваются по нулевому уровню, излишки срезаются специальным приспособлением (сваерезкой). Над оголовками остаются выпуски арматуры, которые впоследствии будут увязаны в единый арматурный каркас плиты.

Плита: плюсы и минусы

Монолитная железобетонная плита – самый популярный сегодня тип фундамента. Его охотно предлагают строительные компании, его закладывают в рабочую документацию готовых проектов. Почему?

На этот вопрос мы попросили ответить конструктора Никиту Вольговича. Вот что он рассказал: «Плитный фундамент – универсальное решение для подавляющего большинства случаев, он подходит для многих грунтов в любом регионе нашей страны. Толщина плиты может быть разной – это зависит от конкретных условий. Создавая типовые проекты, мы вне зависимости от материала стен закладываем плиту толщиной 350 мм. Для некоторых случаев этот запас прочности будет чрезмерным, однако так мы можем гарантировать безопасность практически любого дома, построенного по нашему проекту. Плита – самая прочная и надежная основа здания: благодаря равномерному распределению нагрузки она способна выдерживать большой вес конструкции и менее подвержена разрушению, в частности коррозии, нежели сваи. Такой фундамент может простоять лет 200 при условии правильного его устройства. К тому же у плиты минимальный коэффициент усадки, в отличие от других типов фундамента. И наконец, покоряет ее технологичность: плиту удобно закладывать в проект (уверен, многие конструкторы оценили это еще в студенческие времена) и не менее легко строить, о чем свидетельствует популярность такого основания у строительных компаний».

Достоинства плитного фундамента очевидны. Пожалуй, не меньше этого новичков в строительстве впечатляют затраты на земляные и бетонные работы. Считается, что расходы на фундамент для каменного дома составляет третью часть всего бюджета стройки. Сэкономить тут поможет знание особенностей вашего участка (исследование грунта) и консультация специалиста-конструктора. Возможно, именно в вашем случае толщина плиты может быть меньше и заглубление не требуется, а то и вовсе можно обойтись ленточным фундаментом.

Виды и назначения

Перекрытие – конструкция, разделяющая здание по вертикали (обычно перекрытие устраивают над техподпольем и между этажами). Плиты перекрытия воспринимают нагрузки от веса элементов здания, мебели, людей, находящихся в дома, а затем передают эти нагрузки на стены постройки.

Перекрытия принято подразделять по месту их расположения:

В этой статье постараемся выяснить, как правильно устроить цокольное перекрытие по свайно-винтовому фундаменту (винтовые сваи).

Дом на курьих ножках?

Свайный фундамент очень сложно укладывается в систему представлений российского человека об основании дома – каркасное строение на сваях в народе называют «картонным домиком на курьих ножках»… Ведь мы строим на века (чтобы внукам и правнукам досталось), с огромным запасом прочности (на всякий случай). И всем понятно, что бетон прочнее и долговечнее даже самой лучшей стали. Значит, выбор очевиден? Ан нет.

Экономические условия меняют национальный менталитет, заставляя порой решать проблемы с жильем здесь и сейчас, для себя, а не для будущих поколений. К примеру, стоимость петербургских квартир делает строительство дома в пригороде весьма выгодным предприятием, а технологии более дешевого строительства легких деревянных домов позволяют использовать свайный фундамент, что значительно сокращает бюджет стройки. И рассуждение о долговечности постройки теперь выглядит так: «На мой век хватит».

Итак, какие возможности у свайного фундамента для деревянных домов? Во-первых, его можно возводить на любом грунте (кроме скального); во-вторых, строительство не зависит от сезона; в-третьих, происходит очень быстро (за один-два дня); в-четвертых, недорого. Дополнительную экономию может дать замена бетонного ростверка на металлическую или деревянную обвязку. И заметьте, когда строительные работы и фасадная отделка будут завершены, никто никогда не догадается, на каком фундаменте стоит ваш деревянный дом.

Текст Ольги Ворониной

Подготовительные работы

Первым делом была сделана разметка и потом проведены земляные работы. Экскаватор сравнял землю (надо отдать должное дядечке водителю, настоящий перфекционист, он все старался сделать под прямым углом, подравнивал, делал работу ну прям с любовью) , отбили отметки четырех точек, разбили оси под углы 90 градусов (теодолитом, хотя можно пользоваться, например «египетским треугольником» ).


Кстати, несоответствие осей готового фундамента полсантиметра, которое получилось в готовом фундаменте, вполне не плохой результат.

Какой выбрать распиловочный станок по дереву: ТОП-10 лучших лучших деревообрабатывающих станков для дома и дачи

Распиловочный станок по дереву необходим для дома и дачи. Живя в частном доме, требуется заготавливать дрова. Также он может пригодиться во время сооружения различных построек. В данной статье будут указаны не промышленные модели, которые позволяют обрабатывать большое количество пиломатериала в день, а бюджетные изделия, подходящие именно для бытового использования.

ТОП-10 лучших деревообрабатывающих станков для дома и дачи

Ниже будут указаны наиболее надежные деревообрабатывающие станки для дома, которые помогут в хозяйстве. С их помощью можно обработать древесину, подготовив ее к строительству или выполнить обработку для других целей.

Какой бы вы выбрали распиловочный станок или посоветовали?

10. DeWALT DW745

Это полностью безопасный станок, который отвечает большинству требований пользователей. Здесь есть несколько защитных функций, которые позволяют сохранить пальцы на руках. При возникновении любой внештатной ситуации загорается тот или иной датчик, поэтому можно оперативно предпринять необходимые действия. Если в станок попадает во время работы инородный предмет, то срабатывает аварийное выключение. Оборудование дорогое, однако его настоятельно рекомендуется покупать новичкам, которые не уверены в своих силах и не обладают большим опытом работы.

DeWALT DW745

Видео — DeWalt DW745 Распаковка, миниобзор

9. Makita MLT100

Японский производитель предлагает качественный и надежный станок, который будет работать довольно долго без поломок. Модель отличается высокой прочностью и комфортом. Пила может менять высоту и угол наклона при необходимости. Для управления предоставляются специальные рычаги, которые обладают измерительной шкалой. Многие используют это устройство в том числе на полупрофессиональной основе, потому что точность деревообработки высокая.

Makita MLT100

Видео — MAKITA MLT 100 стоит ли покупать, обзор

8. PATRIOT TS 255

Неплохое бюджетное устройство из России, которое может стать помощником в частном доме или на даче. Его легко установить для начала работы. Фиксация пиломатериала происходит легко. Наличие ножек позволяет работать практически в любом месте, не нужно искать свободное место на верстаке. Ножки возможно регулировать, исходя из необходимости. Они меняют угол, а также высоту, поэтому можно работать даже под открытым небом, если есть, от чего запитаться.

PATRIOT TS 255

Видео — Циркулярный станок Patriot TS 255

7. BOSCH PTS 10

Техника от этого производителя отвечает всем требованиям безопасности. Она надежная и долговечная. Единственный ее недостаток – это высокая цена. Но, если есть желание купить деревообрабатывающий станок, который будет работать очень долго без необходимости замены отдельных комплектующих, то стоит выбирать именно станки BOSCH.

BOSCH PTS 10

Видео — Покупка, тест пилы Bosch PTS 10

6. DW 733 DeWalt

Это многофункциональный деревообрабатывающий станок с высокими показателями безопасности. Производитель – Германия, поэтому техника полностью соответствует стандартам ЕС. Здесь есть много различных датчиков, которые помогают пользователю своевременно предпринять необходимые действия при возникновении внештатной ситуации. Предусмотрено аварийное отключение.

DW 733 DeWalt

Видео — DeWALT DW 733, особенности и настройка

5. ЗУБР ср-330-1800

Российский станок, который пользуется популярностью, так как он является отличной альтернативой именитым иностранным брендам. Здесь переплата за марку практически отсутствует, что является важным преимуществом. При производстве используются качественные комплектующие. Сам станок ремонтопригоден, найти необходимые запчасти в России не представляет проблем. Используется две скорости вращения вала. Пользователи отмечают, что агрегат обладает отличной устойчивостью. Есть защита от закусывания с быстрым реверсом для возврата заготовки.

ЗУБР ср-330-1800

Видео — Зубр СР-330-1800, обзор, нюансы, настройка

4. METABO DH 330

Это изделие позволяет получить аккуратную заготовку благодаря системе точных настроек. Пользователю легко задать все необходимые параметры перед началом работы. Существует быстрый режим для строгания доски без необходимости получения идеально гладкой поверхности. Но для получения идеального результата нужно работать не в быстром режиме. Сам станок компактный и весит всего 39 кг.

METABO DH 330

Видео — Обзор Metabo DH 330

3. BELMASH RT800

Это изделие производится в Беларуси. Здесь сделан упор на чистоту: встроенный пылесос собирает опилки. Они хранятся под станиной. Там же можно дополнительно хранить инструмент, что актуально в условиях дефицита места в гараже. Дополнительные функции у этого фрезера отсутствуют. ЧПУ не поддерживается.

BELMASH RT800

2. Proxxon 27112

Немецкая техника является качественной и безопасной. Это универсальный фрезерный станок с большим количеством дополнительных функций. Он поддерживает ЧПУ. Здесь небольшой размер фрезы, поэтому не удастся нанести узор на большую заготовку. У станины есть фиксаторы, чтобы сам станок надежно держался. Фреза подъемная. В комплекте только одна фреза, поэтому для выполнения более сложных работ нужно покупать комплектующие дополнительно.

Proxxon 27112

1. JET JRT-1

Популярная китайская модель, которая стоит недорого. Именно из-за небольшой цены многие покупают ее. Станок не считается многофункциональным и универсальным, но этого часто и не нужно. Изделие компактное и подходит для домашнего использования. Производитель предусмотрел возможность хранить агрегат в сложенном виде. При этом на разбор требуется немного времени.

JET JRT-1

Видео — Стол для ручного фрезера JET JRT

Это наиболее популярные деревообрабатывающие станки, которые присутствуют сегодня на рынке. Конечно, есть много других агрегатов, поэтому при выборе нужно обязательно изучать предложения на рынке и читать отзывы.

Какой выбрать распиловочный станок по дереву в 2020 году

Все распиловочные станки делятся на три типа:

  1. Деревообрабатывающие. Они позволяют распилить доску вдоль при помощи циркулярной пилы. Также можно делать фигурные вырезы и пропиливать пазы с их помощью.
  2. Фуговально-рейсмусовые. С их помощью можно получить полностью гладкую доску необходимого размера и толщины.
  3. Фрезерные. Их применяют для декорирования пиломатериала, а также в строительстве. Благодаря этим агрегатам удается создавать фигурные вырезы. Есть возможность подключения к ЧПУ.

Таким образом, выбирать конкретно взятую модель необходимо, исходя из того, какая работа необходима.

Видео — Как выбрать распиловочный станок

Как правильно выбрать распиловочный станок для дома и дачи

При выборе станка стоит ответить на несколько вопросов:

  1. Зачем нужен данный агрегат?
  2. Какую сумму можно потратить на него?
  3. Как часто планируется работать?

Исходя из этого можно найти оптимальный вариант. Необходимо понимать, что сегодня есть универсальные модели, которые позволяют объединить себе несколько агрегатов. Подобные устройства рекомендуется покупать, если пользователь не может однозначно сказать, как именно будет использовать станок.

Выбираем распиловочный станок по дереву

Советы и рекомендации при выборе распиловочного станка по дереву

Есть несколько критериев выбора, которые требуется учитывать:

  1. Используемый двигатель. S1 является профессиональным, S3 бюджетным, который требует перерыв через каждые 15 минут. Лучше всего покупать средний класс, который соответствует маркировке S6.
  2. Мощность. Для домашнего использования достаточно от 900 до 3 000 Вт.
  3. Диаметр пильного диска и частота его вращения. Здесь требуется учитывать особенности эксплуатации устройства.
  4. Размер станка, так как ему необходимо где-то стоять, чтобы он не мешался.
  5. Наличие защитного кожуха и расклинивателя.
  6. Наличие упоров, чтобы увеличить производительность.
  7. Защита от перегрузок и функция аварийного выключения.

Важно! Сегодня есть несколько ведущих производителей, которые поставляют на рынок качественные устройства: Makita, DeWALT, Metabo, BOSCH, Зубр и др. указанные компании специализируются на выпуске данной технике, поэтому она отличается высоким качеством.

Таким образом, выбирая станки из списка, который находится выше, можно приобрести качественное изделие, которое будет довольно долго работать в домашних условиях.

Видео — Как выбрать циркулярную пилу для домашней мастерской

Голосование за лучший распиловочный станок

Какой бы вы выбрали распиловочный станок или посоветовали?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *