uCrazy.ru

Навигация

ЛУЧШЕЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ОПРОС

СЕЙЧАС НА САЙТЕ

КАЛЕНДАРЬ

Сегодня день рождения

Рекомендуем

Сколько стоила аппаратура высшего класса в СССР

Сразу скажем, что высший класс это дорогое удовольствие.

Электрофон “Аллегро 002 стерео”. Выпускался с 1977 года . Розничная цена 660 рублей.

Тюнер “Ласпи-001-стерео”. Выпускался с 1976 года. Розничная цена 190 рублей

Тюнер с усилителем (2х50 Вт) “Корвет -004-стерео”. Выпускался с 1982 года. Розничная цена 650 рублей

Радиола “Эстония 008 стерео”. Розничная цена 550 рублей

Магнитофон -приставка “Маяк-001-стерео”. Выпускалась с 1973 года. Цена 980 рублей.

Магнитофон-приставка “Электроника ТА1-003”. Выпускался с 1979 года Розничная цена 1375 рублей

Кассетный магнитофон-приставка “Вильма-001-стерео” выпускался с 1982 года. Розничная цена 1350 рублей

Кассетный магнитофон-приставка “Маяк-011-стерео”. Выпускался с 1983 года. Розничная цена 1900 рублей.

Пожалуй первым музыкальным центром СССР высшего класса стал радиокомбайн “Виктория -001- стерео”, выпуск которого начался в 1972 году. Розничная цена 590 рублей.

Музыкальный центр “Такт-001-стерео” . Выпускался с 1980 года . Розничная цена 1980 рублей.

Радиокомбайн “Феникс-005-стерео”. Выпускался с 1980 года. Розничная цена 3400 руб

“Романтика-001-стерео” Розничная цена 3500 руб. 1979 год

С 1980 года “Романтика-002-стерео”. Розничная цена 2700 рублей

Кассетный стерео комплекс “Электроника T1-003-стерео” выпускался с 1983 года. Розничная цена 1200 рублей.

Музыкальный центр “Орбита 002 стерео” Выпускался с 1985 года. Розничная цена 1370 рублей.

Здесь конечно не весь список радиоаппаратуры высшего класса, выпускавшегося в СССР. Просто типичные модели из разных видов.

Этого достаточно, чтобы получить представление о стоимости каждого вида.

Катушечные магнитофоны (43 фото): бобинные модели СССР 70-90-х годов. Советские и современные модели высшего класса

Кулибин’писал:
И что у Вас сейчас вращается?

Владимир,я писал о своих катушечниках,в системах участников,
смотри тут,сообщение№75.

У Вас на фото не правильно заправленна лента – как она крутиться? А может я ошибся?

Скорее всего спутал с Акаем

(12-12-2012 01:22) Кулибин писал(а): А у меня крутится старый добрый Маяк 001. Звезд он с неба не хватает, но лицом в грязь не падает. Надежен как АКМ. Играет чудненько, бошки все новые, сам лично отъюстировал.

(11-12-2012 20:56) ivan ivanov писал(а): А у кого-нибудь “Тембр”-есть?
“Наш ответ Ревоксу Г-36”
Мотор-как в стиральной машине “Аурика”

(11-12-2012 20:56) ivan ivanov писал(а): А у кого-нибудь “Тембр”-есть?
“Наш ответ Ревоксу Г-36”
Мотор-как в стиральной машине “Аурика”

У меня есть МАГ-59М(он жеТембр), мой первый магнитофон. моно, 2 раздельных усилителя на запись и воспроизведение.

Кулибин’ писал:
А у меня крутится старый добрый Маяк 001. Звезд он с неба не хватает,

Александрович,с Вашими золотыми руками,думаю этот Маяк как Штудер.
А вообще стояли 9 верхних аппаратов,разных фирм
и все имели свои зехеры.

(12-12-2012 11:05) baheba писал(а): Ещё бы пару таких усилителей, плюс стереобошки и вот вам ревокс,правда только по цвету.Хотя механика наверняка железо-бетонная.Он трёхмоторный?Впрочем это определяется по боли в пояснице.

Не нада Электронику 003 обижать.
004-ю угробили против 003 многими мелочами.
Разве что двигатель поставили помощнее с валом потолще, и шторку на реверсную голову.
Первое что испохабили серьёзно – управление протяжкой.

Убрали керамические щёчки на направляющих ленты.
Лента стала касаться магнитным слоем во всех режимах этих самых направляющих.
Головы стеклоферритовые заменили на непонятно что.

Про остальное я молчу, шумодавы и т.п.

(12-12-2012 17:21) pavel2173 писал(а): Кстати ,нафига в 004-й маяковский шумодав вообще не ясно ,он только звук портит. Никогда его не включаю. На остальное-грех жаловаться -заводские настройки ,работает как часы.

Лента из под ролика вылазила по банальной причине – не отрегулирована была протяжка, в частности – слабое подтормаживание и сильная подмотка.
Делалось за полчаса при желании. При этом и прижим ленты с обычных Юпитеров (202-203) выбрасывался. И кстати, не один Маяк начная с 202 переделал в вертикалку-приставку. Подкассетные узлы ставились юпитеровские (от 202 с резинками-прижимками катушек, а позже от 203 с защёлками). Прижим выбрасывался, ставилась острая юпитеровская головка.
Переделывались мафончики в основном под воспроизведение.
Ставились индикаторы на ИН-13, платы делались под это дело самодельные, правая часть под ручкой управления режимами освобождалась от родных индикаторов и ручек, врезалось красное рубиновое стекло с фотоприбора, матированое с одной стороны, и за ним сразу трубки ИН-ок. Вид был убийственный.
Какие кассетники в то время? Маяк 231, 232? Может кому и нравилось, мне нет.

С 81-го года мечта была – Электроника ТА1-003, и в 82-м увидел её живьём у человека, ради этого даже познакомился с ним, чтобы в последствии у него писать на катушки.
Электроника была у него кировского производства, ещё одну такую видел за всю жизнь.
В начале 83-го такую же Электронику, уже фрязинского производства, купил мой друг.
Какие то отличия были еле уловимые от кировской, объяснить было трудно.
Логотип завода явно был другой на крышке блока головок, и отличались цвета подсветки кнопок и свечение индикатора (затемнение было другое).
Больше уже записывали себе у другого знакомого на 4000-ке с пластинок.
83-й, осень, друг уходит в армию, и отдаёт свою Электронику мне в рассрочку, деньги его отцу заносил по мере поступления.
Казалось купил лучшее что можно было купить. Позже быстренько стал понимать что это не так, и что дорабатывать и дорабатывать ту Электронику – УВ, УЗ, ГС. всё было не то.
Напичкав её собственно выдуманной дополнительной автоматикой. позже продал, появился другой дикий интерес- мотоцикл, а затем и видеомагнитофоны.
Через какое то время вернулся к звуку, понабирал Акаев. 77, 646, покрутил. писали они лучше Электроники, и воспроизводили неплохо, вид шикарный. но ЛПМ, это пендес, куда тем акаям до 003-й.
Пробегал тут на форуме Олимп-003 в 2008-м. Купил, отремонтировал, переделал полностью УВ и немного выходной усилитель, играет теперь сказочно. И хоть он по большей части простаивает, но глаз радует всё равно. Великая машина из юности.

p_i_f

ДЛЯ ВСЕХ И ОБО ВСЕМ

История магнитофона началась в Дании. Именно там 10 декабря 1898 года инженер Копенгагенской телефонной компании Вальдемар Поульсен запатентовал телеграфон – аппарат для магнитной записи голоса на стальной проволоке. Причем датчанин поначалу даже не представлял, нужно ли его изобретение: Поульсен просто хотел подшутить над другом и напугать его записанным эхом. Однако удача и произведенный эффект натолкнули инженера на мысль, что телеграфону можно найти и практическое применение.

Датский инженер Вальдемар Поульсен – основоположник магнитной записи

Изобретатель в своей работе опирался на идею магнитной записи звука, высказанную за 10 лет до того американским инженером Оберлином Смитом. Тот предлагал использовать в качестве звуконосителя шелковую нить со стальными жилками, но у Смита дальше идеи дело не пошло. Поульсен же заменил шелковую нить стальной проволокой, и аппарат заработал! Модель телеграфона Поульсена, созданная в 1898 году, была еще довольно несовершенна. Изобретатель спирально намотал стальную проволоку в один слой на толстый вращающийся цилиндр, что внешне сделало аппарат похожим на проволочный реостат и определило громоздкость изобретения. При этом 100 метров рояльной проволоки диаметром 1 миллиметр хватало всего на 45 секунд записи (скорость протяжки составляла 2,2 метра в секунду).

Телеграфон Поульсена – первая модель 1898 г

Открытие электромагнитной записи было революционным, но в то время ее широкому внедрению мешала масса недостатков. Главными недостатками были очень слабый звук, который можно было слушать только в наушниках, и крайне неудобный звуконоситель. Ведь чтобы записать 40 минут звука, требовалось целых шесть километров стальной проволоки! Тем не менее, изобретение было весьма перспективным – на Всемирной выставке в Париже в 1900 г телеграфон Поульсена получил гран-при. При демонстрации Поульсен записал несколько слов, сказанных австрийским императором Францем Иосифом, которые стали самой первой магнитной записью, дошедшей до наших дней. Эта тридцатисекундная запись, несмотря на ужасающее качество, до сих пор иногда используется в исторических радиопередачах.
Совершенствуя свой аппарат, Поульсен заменил проволоку тонкой стальной лентой (ширина 3 мм), разместив ее на катушках. Это несколько улучшило качество звука и уменьшило размеры звуконосителя, сделав телеграфон по виду похожим на будущих потомков – катушечные магнитофоны. Кроме того, Поульсен запатентовал так же и запись на стальной диск – эта идея применяется сейчас в жестких дисках компьютеров!

Телеграфон Поульсена 1910 г – улучшенная модель со стальной лентой в качестве носителя

Телеграфон Поульсена работал следующим образом: стальная лента проходила между полюсами небольшого электромагнита, катушка которого соединялась с телефоном. Импульсы тока, возбуждаемые при звуках речи в телефон, изменяли силу электромагнита. Тот, в свою очередь, действовал на стальную ленту неравномерно, намагничивая ее соответственно изменениям звукового тока. Затем при пропускании ленты между полюсами электромагнита она возбуждала в сердечнике электромагнита магнетизм. Благодаря этому в мембране телефона происходили колебания, воспроизводившие записанные слова. Одна такая стальная лента могла много раз служить для воспроизведения записи. При желании запись можно было стереть – для этого ленту нужно было пропустить между полюсами сильного электромагнита, возбуждаемого переменным током.
Первым практическим применением телеграфона Поульсена стала связь с телефоном: в случае отсутствия абонента дома телеграфон, связанный с телефоном, принимал сообщение, и абонент по возвращении мог прослушать запись обращения к нему. Фактически, Поульсен уже на рубеже 19-20 вв. создал автоответчик! Эта система действовала в телефонной сети Копенгагена и работала достаточно удовлетворительно.

Телеграфон Поульсена использовался в качестве первого автоответчика

Однако телеграфоны так и не получили широкого распространения. Качество записи оставалось плохим, оно сопровождалось сильным шумом. А главное, воспроизведение было очень тихим – ведь усилителей еще не существовало. Но и изобретение усилителя в 1911 году не улучшило качества записи: шумы оставались, усиливаясь вместе с громкостью речи. Для записи музыки телеграфон вообще не годился, хотя диктофоны на его основе постепенно стали распространяться. Улучшить качество звука мешал стальной носитель записи; тем не менее, стальная лента применялась вплоть до середины тридцатых годов. Во время работы аппарата от него приходилось держаться подальше, так как в случае обрыва ленты, летящей со скоростью 2-3 метра в секунду, ее концы могли серьезно поранить людей. При монтаже или после разрыва ленту сваривали, и тогда в месте соединения был слышен ужасный треск, а, проходя через головку, сварной шов буквально рвал ее полюсные наконечники. Поэтому магнитофон фирмы “Маркони” выпуска 1934 года имел двойной набор головок. После прохождения шва испорченная головка отключалась, включалась “свежая”, а тем временем техник заменял испорченные наконечники на целые.
В России практические работы над магнитной звукозаписью были начаты под руководством инженера В. К. Викторского в 1932 году. Уже через три года в Мосэнерго стали использовать отечественный диктофон для документирования переговоров диспетчера в случае аварии. Запись велась на стальную проволоку на скорости 2 метра в секунду.

Один из первых отечественных магнитофонов – модель 1930 гг.

Широкое распространение магнитофон начал получать только тогда, когда немецкий ученый Пфеймер разработал новую систему звуконосителя: вместо стальной ленты Пфеймер предложил в 1927 г использовать бумажную – с напылением железного порошка. Кстати, в СССР подобная разработка была запатентована еще в 1925 году; она представляла собой гибкую целлулоидную ленту, покрытую стальными опилками при помощи столярного клея. Однако советское изобретение прошло не замеченным не только на Западе, но и на родине… а идея Пфеймера была развита только в 1934-1935 годах, когда немецкая фирма BASF начала серийный выпуск магнитофонной ленты из порошка карбонильного железа на диацетатной основе. Катушка диаметром 25 сантиметров весила 1 килограмм и позволяла вести запись в течение 20 минут. Тогда же фирма AEG начала выпуск студийного аппарата магнитной записи для радиовещания, назвав его “магнетофон” – от него то и произошло современное – “магнитофон”. Вскоре этот аппарат стал широко применяться на немецком радио. Его модификации нашли применение и на английской студии Би-би-си: запись позволила давать одну и ту же передачу на разные часовые пояса обширной Британской империи.
До 2-й мировой войны, да и в первые годы после нее, Германия оставалась на переднем крае разработок в области магнитной записи звука. В 1940 году немецкие инженеры Браунмюль и Вебер предложили подмагничивание ленты высокочастотным током, что резко улучшило качество звука.
После войны трофейные магнитофоны и документы помогли развитию этого вида звукозаписи и в СССР, и США. В радиовещании нашей страны трофейные аппараты и лента использовались до конца пятидесятых годов. На американском радио магнитная запись впервые была использована в 1947 году: на трофейный “магнетофон” записали для последующего выпуска в эфир концерт певца Бинга Кросби. Этот аппарат в числе четырех самых совершенных по тому времени немецких магнитофонов привез летом 1945 года сметливый американский солдат, имевший профессию радиотехника. “Закон о военных сувенирах”, принятый тогда в США, позволял рядовым отправлять домой что угодно, если это войдет в стандартный посылочный ящик. Солдат, подробно сфотографировал и зарисовал магнитофоны, а потом разобрал их и в 35 ящиках послал в Америку, где затем собрал. Эстрадную звезду так впечатлило качество записи, что Кросби вложил большие деньги в разработку и выпуск новинки, и уже в 1950 году в США продавалось не менее 25 моделей магнитофонов.

Германский магнитофон периода 2-й мировой войны, использовавшийся с радиостанцией

Тем не менее, немцы какое-то время продолжали оставаться впереди остальных стран в деле развития магнитной записи. Так, в 1957 году фирма AEG выпустила первый двухдорожечный магнитофон, в 1959 году немцы изготовили первый четырехдорожечный аппарат. Однако все эти магнитофоны были еще ламповыми и потому довольно тяжелыми и громоздкими. Существенно уменьшить размеры и вес магнитофона первыми сумели японцы – в 1956 г фирма “Сони” изготовила транзисторный магнитофон – после удаления громоздких радиоламп магнитофон стал заметно меньше и изящнее. А в 1961 г голландская фирма “Филипс” разработала кассетный магнитофон, размеры которого благодаря компактному звуконосителю еще больше уменьшились. Любопытно, что идея кассеты появилась благодаря слепым людям – они не могли оперировать с катушками, в узкую щель которых нужно было вставлять тонкий конец ленты, и компактные кассеты были разработаны именно для них. Однако новинка понравилась, и кассетные магнитофоны получили очень широкое распространение.

разные звуконосители магнитофонов: пленка на катушке и пленка в кассете

Что касается нашей страны, то в СССР под влиянием германских трофейных аппаратов в конце 1940 гг. начали выпускать более совершенные магнитофоны. В первую очередь эти аппараты изготавливались для радиостудий и спец-организаций (вроде КГБ, а позже – и милиции). Первый бытовой магнитофон “Днепр” был выпущен в 1947 году. Но тогда из-за дефицита и дороговизны мало кто мог позволить себе такую роскошь дома, в основном, магнитофонами владели разные организации. Этот магнитофон обладал очень скромными характеристиками, был однодорожечным, с очень большим расходом ленты из-за высокой скорости. Из-за всего вышеперечисленного «Днепр» выпускался в небольшом количестве и был довольно редким аппаратом.

Студийный магнитофон “МАГ-2″, модель 1947 года

К 1950 году запись на магнитную ленту уже существовала, но для простого населения страны была недоступна из-за высокой цены. Первой попыткой сделать магнитную запись доступней стал выпуск магнитофонной приставки ”МП-1” в начале 1954 года. Она была проста по устройству и могла работать совместно с любым типом радиоаппаратуры для проигрывания пластинок. Приставка не имела электродвигателя, для ее привода использовался диск проигрывателя грампластинок, с которым приставка и эксплуатировалась. Схема содержала одну радиолампу, которая выполняла функции генератора стирания и подмагничивания, корректирующего усилителя записи и предварительного усилителя сигнала. Все остальные функции выполнял базовый аппарат, к которому приставка подсоединялась через специальный разьём. Стоила такая магнитофонная приставка 300 рублей по курсу 1955 года (30 рублей в послереформенных ценах).

Читайте также:  Ковер в прихожую — 100 фото идей как оформить ковер в интерьере

Магнитофонная приставка МП-2, 1950-е годы

Со временем разработка и производство магнитофонов налаживались, а стоимость их падала. В результате за первым “Днепром” появились последующие модификации, с гораздо лучшими характеристиками, со стандартными скоростями ленты. Аппараты «Днепр-3» и «Днепр-9» были уже довольно доступными для населения и стоили относительно недорого (100-120 рублей – эту сумму можно было накопить без особого ущерба для уровня жизни в течение нескольких месяцев).

Первый отечественный массовый бытовой магнитофон «Днепр-3».

В это же время разрабатывались и репортажные переносные магнитофоны с автономным питанием для радиожурналистов. С целью экономии батарей они приводились в движение заводимой рукояткой пружиной (как патефоны). Типичным их представителем стал ”МИЗ-8” – первый отечественный репортажный переносной, с автономным питанием магнитофон с пружинным приводом “граммофонного типа”. Аппарат был собран на трёх радиолампах. Питание осуществляется от двух батарей, находившитхся в отсеке слева. Время однодорожечной записи ”МИЗ-8” составляло 15 минут; весил этот аппарат 7,2 кг.

Репортёрский магнитофон – “МИЗ-8″. Модель 1953 года

Первым советским стереофоническим магнитофоном стал аппарат “Яуза-10″; в 60х годах он стоил почти 400 рублей – немалая по тем временам сумма. Специально для этой модели были разработаны узлы, ранее не применявшиеся в отечественной бытовой технике: счетчик метража ленты, сдвоенные регуляторы, переключатель дорожек. К сожалению, судьба этой модели сложилась не очень удачно: из-за высокой цены и отсутствия в середине 60х годов качественных источников стереосигнала уже к 1968 году выпуск “Яузы-10″ был свернут: потребителю не было смысла покупать столь дорогостоящий аппарат, возможности которого он не мог использовать

Первый отечественный стереофонический магнитофон «Яуза-10».

А вот магнитофон “Весна”, выпускавшийся с 1963 г., был очень распространен и популярен (такая машинка была и в моей семье – отец купил его за 150 рублей, сумма вполне приемлемая для хорошо зарабатывавших моряков). “Весна” представляла собой портативный переносной аппарат, работавший как от батарей (10 штук типа 373), так и от сети. В магнитофоне использовались катушки “номер 10″ объемом 100 м, что обеспечивало 17 минут прослушивания на дорожке. Весил такой агрегат (с батареями) 5,5 кг.

Массовый бытовой магнитофон 60-х гг. «Весна».

Большое распространение в 70-80-е гг. получили магнитофоны семейства “Маяк” (помимо первой моно модели 201 в дальнейшем выпускались стереофонические 203 и 205), “Юпитер”, “Ростов”, “Орбита”, а уже в начале 80х годов появились полупрофессиональные модели “Электроника ТА-001″ и его “родственник” по классу “Олимп”. Эти аппараты обеспечивали практически студийное качество и допускали использование ленты на катушках вплоть до 22го номера и были мечтой “подпольных” музыкантов конца 70х – начала 80х годов. Многие впоследствии известные исполнители и группы поначалу “писались” именно на “Олимпы”.

Магнитофон “Маяк 201″ моно – именно такой аппарат в 1979 г стал свадебным подарком при моей женитьбе

В 70-е гг. в СССР начали широко распространяться кассетные магнитофоны, звуконосители которых представляли собой заключенную в пластиковый контейнер пленку шириной 3,81 мм. Эти аппараты имели низкую по сравнению с катушечными магнитофонами скорость протяжки ленты, а это неизбежно порождало высокий уровень шумов. Тем не менее, несмотря на ухудшенное по сравнению с катушечными магнитофонами качество воспроизведения, «кассетники» сразу же приобрели огромную популярность – особенно среди молодежи, благодаря своим малым габаритам и весу. Вставив в такой аппарат батарейки, мы компаниями гордо шлялись по улицам, небрежно помахивая им, словно сумочкой, и оглашая окрестности громкоголосой (пусть и слегка шипящей) музыкой…
Одним из самых первых и самых распространенных в 70-е гг. «кассетников» был магнитофон ”Электроника-302”, который выпускался до 1984 года. Именно с таким аппаратом я и «рассекал» по улицам родного города со своими одноклассниками, благо весил мой «маг» немного – 3,5 кг.

Портативный кассетный монофонический магнитофон третьего класса “Электроника-302″

Одним из первых кассетных стереофонических магнитофонов стал аппарат “Весна-201-стерео”, выпускавшийся с 1977 г. Этот магнитофон работал на собственный громкоговоритель как монофонический, а на выносные колонки – как стереофонический. Весил «стерео-кассетник» 4,7 кг. В преддверии олимпийских игр 1980 года, с начала 1978 года к наименованию этого магнитофона добавили атрибут ”олимпийский”. Соответственно увеличилась и стоимость магнитофона. До 1978 года пластмассовый футляр магнитофона по бокам и сзади наверх был оклеен декоративной плёнкой под дерево, а с 1978 года он стал выпускаться только лишь в пластмассе, с добавлением алюминиевого оформления.

один из первых кассетных стереофонических магнитофонов “Весна-201-стерео”.

Ну, а дальше пошло-поехало… Советские, а потом уже российские магазины заполонила масса самых различных магнитофонов, в том числе и зарубежных, как высококачественных, так и не очень. Но это – отдельный большой рассказ для специалистов в данной области, я же поставленную перед собой задачу рассказать о «самых первых» магнитофонах выполнил…

Катушечные магнитофоны (43 фото): бобинные модели СССР 70-90-х годов. Советские и современные модели высшего класса

Страницы

Кассетное счастье

Музыка в СССР считалась чем-то необязательным для повседневной жизни гражданина, этаким своего рода допустимым излишком (кроме, разумеется, песен, исполняемых хором — на пионерской линейке, в воинском строю и т.п.). А посему устройства для воспроизведения и записи музыки трактовались скорее как вещь, более близкая к предметам роскоши, нежели повседневного обихода…

Покупка магнитофона в советские годы — это было предприятие весьма серьезное! Во-первых, соотносительно зарплат стоили они крайне недешево.

Вот, например, этот красавец под названием магнитофон кассетный «Весна 211-1-стерео» вместе с колонками стоил 365 рублей! При обычной зарплате в 120 рублей! Три месячных зарплаты за ординарный девайс для воспроизведения кассет! А какие-нибудь бобинные магнитофоны высшего класса могли стоить и куда дороже.

Во-вторых, немалой проблемой было купить такую модель, которая не сломается в первый же месяц работы, что случалось весьма нередко. «Советский материал — мягкая вещь» — говорил один из героев Платонова, и к советским магнитофонам это относилось в полной мере.

Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что к середине 80-х в СССР научились выпускать довольно неплохие бобинные магнитофоны. Они нечасто ломались и выдавали хороший звук. Однако кому ж в те годы хотелось бобинный магнитофон? Они были громоздкие, нетранспортабельные, даже сам процесс заправки пленки требовал определенной сноровки. А главное, бобины к тому времени стремительно вытеснялись кассетами.

В общем, в подростковой среди бобинный магнитофон считался безнадежным архаизмом. Ну или, по крайней мере, вещью для фанатов радиоэлектроники.

А вот с кассетными магнитофонами дело обстояло туго. Ладно уж, что они были ужасающего дизайна, – хуже всего было то, что они были до безобразия ненадежны в эксплуатации. Нормальный режим работы советского кассетника — от одного ремонта в сервисном центре до следующего.

О многом говорит такой факт. Производители в гарантии указывали, что если в первый год эксплуатации изделие подвергнется ремонту в сервисном центре определенное число раз (то ли пять, то ли шесть), то покупатель сможет бесплатно обменять его на новую модель. То есть производитель изначально допускал, что его продукт может сломаться пять раз в первый же год! И многие из моих знакомых этим правом воспользовались — их магнитофоны ломались как раз нужное количество раз.

Уточню, что речь не шла о каких-то мелких поломках вроде отвалившейся кнопки. Такую мелочь исправляли в домашних условиях. Надо сказать, что механические кнопки управления, вероятно, проектировались инженерами специально с целью занять досуг потребителя. Они постоянно вываливались, западали, отпадали и т.п. Причем представляли они из себя очень хитрую конструкцию из пружинок, передаточных рычагов, шкивов. Иногда аж диву давался, до чего могла дойти инженерная мысль в стремлении усложнить простое!

Вероятно, чемпионом по поломкам были кошмарные гибриды магнитофона, радиоприемника и проигрывателя грампластинок . Эти громоздкие монстры имели куда больше «узких мест», чем обычные магнитофоны, а потому приносили огромное количество хлопот своим хозяевам. А вот одной из более-менее надежных моделей среднего класса была линейка магнитофонов «Маяк».

Эти кассетные деки стоили без колонок, если не ошибаюсь, рублей 200 с чем-то. Наверное, неправильным будет сказать, что они не ломались. Конечно же, ломались! Но по сравнению со многими другими моделями, они, как бы это сказать, в большей степени поддавались ремонту народными средствами — например, пинками по корпусу. Либо срабатывал нехитрый метод: разобрал, снова собрал и все работает. Иногда приходилось прибегать и к более ухищренным приемам.

Скажем, часто можно было увидеть в домах, как магнитофон стоит под углом, поскольку под его ножку что-то подставили. Оказывалось, что он мог работать только в таком наклонном положении (угол наклона вычислялся эмпирическим путем). Или напротив, магнитофон начинал работать, только если сверху на него нагружали увесистую стопку книг. Но самую поразительную конструкцию я видел у одного товарища.

У него под кассету надо было засунуть ложку, а на ложку положить гирьку для утяжеления. Только при таких костылях магнитофон работал. Но тем не менее, если «Маяк» мог хоть как-то работать при всех этих смехотворных способах, то вышеупомянутая «Весна» помирала напрочь и ни на какие припарки не реагировала.

Ну а верхом желания, конечно, были японские магнитофоны — Sharp, Sony, Panasonic. Они горделиво стояли на полках комиссионок, красуясь умопомрачительными ценниками. От советских собратьев они отличались за версту броским дизайном, а главное, многие из них были двухкассетными — необычайная редкость для советской техники, которая очень ценилась в годы перезаписи с кассеты на кассету.

Кстати, советские кассеты были курьезом куда похлеще советских магнитофонов. Более неудачной вещи трудно было сыскать.

Кассета магнитофонная

Невозможно не вспомнить и о самих кассетах, которые в течение долгого времени были самым популярным носителем информации.

Как ни странно, но в СССР магнитофонные кассеты дефицитом не являлись. Это был редкий случай, когда товар, который потенциально мог бы быть дефицитным, продавался повсеместно, но по такой цене, которая исключала любой ажиотаж.

В любом магазине «Радиотовары» полки были заставлены импортными кассетами самых разных марок Стоили они все совершенно одинаково вне зависимости от производителя – девять рублей за 90-минутную кассету. Цена по нынешним меркам, конечно, совершенно несуразная. Месячную зарплату инженера в 120 рублей можно было с шиком вбухать аж в 13 кассет!

Впрочем, можно было и не шиковать, а скромно накупить кассет отечественного производства – по четыре рубля за штучку. Но что это была за кассеты! Песня, а не кассеты!

Если бы в Госплане завелся некий казачок засланный, который прямо приказал бы производителям кассет — «сделайте такую кассету, чтобы она самим своим существованием порочила бы советскую промышленность» — он должен был бы быть чрезвычайно доволен тем, что получилось. Поскольку получилось даже не «как всегда», а гораздо хуже.

Когда советская кассета лежала на прилавке рядом со своими импортными собратьями, она производила впечатление даже не бедного родственника, нет! Скорее, какого-то подзаборного забулдыги, тихонько пристроившегося в хвост приличной компании. Начать хотя бы с названия.

Импортные кассеты назывались звучными именами производителей – Basf, Denon, Sony, Toshiba, TDK, Agfa. Советский аналог был наречен без малейшего проблеска фантазии – МК, что означало не что иное, как “магнитофонная кассета”. Странно, что не КМ — “кассета магнтифонная”.

Внешний вид этого тезки Московского Комсомольца был ужасен. Импортные кассеты были упакованы в яркие полиэтиленовые обертки, под которыми находились такие же красочные вкладыши. Их советский родич продавался вовсе без обертки, а в оформлении использовались главным образом серые, рыжые и коричневые тона. Видимо упомянутый казачок засланный лично проконтролировал дизайн.

Вкладыш (бумажка в кассетной коробке для записи названия песен) в импортных кассетах был из приятной глянцевой бумаги. По ней очень удобно писал карандаш, а при необходимости легко стирался резинкой. В советских кассетах вкладыш был из картонно-газетной шероховатой бумаги. Один раз написать на нем еще можно было, но при попытке стереть надпись резинкой, бумага превращалась в грязную кашу.

Однако это обстоятельство как раз было пустяком. Кому могло понадобиться стирать названия песен и писать новые, если сама пленка в принципе была слабо приспособлена для перезаписи? Ибо пленка в кассетах была под стать всему остальному. Она могла обеспечить только очень скромное качество записи, а при попытке часто перезаписывать – быстро выходила из строя.

Но зато магнитофонам эта пленка очень нравилась! Они с большим удовольствием зажевывали ее при любом удобном случае. Этот случай был прозорливо предусмотрен производителями кассет, а потому на корпусе зачастую отсутствовали винтики. Все импортные кассеты были разборными, то есть подлежали мелкому ремонту — например, расправить пленку.

Многие же советские же кассеты были клееными, они честно старались сопроводить воспроизведение скрипом и посвистыванием, но, увы, ремонту не поддавались. Если в кассете заминалась пленка, то кассету можно было сразу выбрасывать. А еще лучше – вообще не покупать.

Но ведь кто-то же их покупал? Покупали. Либо совершенно непритязательные потребители, либо совсем уж жмоты. Во всяком случае, в школе сверкануть кассетой МК означало обречь себя на верное осмеяние.

Впрочем, учитывая, что сейчас можно встретить воспоминания о советских временах, выдержанные в самых розовых тонах, я не удивлюсь, если кто-нибудь напишет, что советские кассеты значительно превосходили импортные аналоги, отлично работали и вообще до сих пор у кого-то исправно служат. Ничуть не удивлюсь…

Выращивание катарантуса: когда сажать семенами на рассаду и как ухаживать

Катарантус — это красивое однолетнее или вечнозеленое многолетнее растение из семейства Кутровых родом из Мадагаскара. Катарантус отлично чувствует себя во влажной жаркой среде; его можно выращивать как на открытом участке, так и в комнате.

  1. Полезные и опасные свойства
  2. Когда сажать катарантус семенами на рассаду
  3. Плюсы и минусы семенного метода
  4. Какие сорта годятся для семенного выращивания?
  5. Титан
  6. Блэкберри Джем
  7. Пацифика Полка
  8. Сицилия
  9. Кураж
  10. Как выглядят семена катарантуса
  11. Подготовка к посеву катарантуса
  12. Выбор и подготовка семян
  13. Подготовка грунта
  14. Выбор емкости
  15. Посадка катарантуса семенами в домашних условиях
  16. Уход за катарантусом после посадки
  17. Пересадка на постоянное место
  18. Рекомендации по уходу
  19. Подкормка
  20. Освещенность
  21. Полив
  22. Возможные проблемы

Полезные и опасные свойства

Катарантус обладает сильными целебными свойствами, т. к. содержит до 65 биологически активных алкалоидов. В корнях растения их содержание составляет 2,1%, в листьях — 1,3%, а в стеблях — 0,4%.

В традиционной медицине на их основе изготавливают такие препараты, как “Винкристин”, “Винбластин”, “Вирозин”, “Розидин”, “Перквин” — все они обладают противоопухолевыми свойствами и активно используются в качестве лекарственных средств в онкологии.

Катарантус применяют также и в народной медицине. Из него делают различные масла, настойки и вытяжки, которые активно применяются при варикозе, аденоме, простатите, сахарном диабете, различных заболеваниях крови, желудочно-кишечного тракта и др. Семена катарантуса собирают в середине октября, т. е. в то время, когда содержание алкалоидов в растении на максимальном уровне.

Однако следует иметь в виду, что это растение обладает и противопоказаниями, так как содержит большое количество ядовитых веществ. В особенности следует избегать его тем, кто страдает гипотонией и вегетативно-сосудистой дистонией.

Когда сажать катарантус семенами на рассаду

Обычно посев семян катарантуса проводят в конце февраля — начале марта, т. к. в это время происходит постепенное повышение температуры и рост продолжительности светового дня.

Читайте также:  Какие основные особенности фундамента на винтовых сваях.

Если есть возможность досвечивать, то можно посеять и раньше. Для этого обычно используют лампу дневного света или светодиодную. К лету растения уже зацветают. Если катарантус будет расти внутри дома, то семена можно сажать в любое время, растение будет цвести без перерыва.

Сухие необработанные семена дадут всходы через 2-3 недели, а замоченные в стимуляторе — через 7-13 дней

Плюсы и минусы семенного метода

Выращивание рассады катарантуса из семян обладает рядом преимуществ:

Из недостатков семенного метода можно отметить необходимость поместить емкость с семенами в теплое темное место и риск приобретения плохих просроченных семян.

Какие сорта годятся для семенного выращивания?

Селекционеры вывели большое количество разновидностей катарантуса, все они представляют собой компактные растения, которые цветут в самых разных оттенках.. Есть несколько распространенных сортов, подходящих для семенного выращивания.

Титан

Куст растет в высоту до 15 см., а побеги — до 75 см. Листья овальные темно-зеленого оттенка, цветы красные. Выращивают в подвесных горшках и кашпо. При посеве семена засыпают слоем мелкозернистого песка толщиной 3 мм. и поддерживают постоянную влажность. После этого всходы появятся через 15 дней, их высаживают по 3 шт. в кашпо.

Блэкберри Джем

Этот вид можно выращивать не только в комнате, но и в открытом грунте. Больше других приспособлен к засухе и кратковременному отсутствию влаги.

Цветы крупные, имеют бархатистый оттенок. Выращенные в кашпо или горшках катарантусы “Блэкберри Джем” создадут эффектное зрелище в садах, балконах, лоджиях и верандах. В комбинации с другими комнатными растениями даст широкие возможности для ландшафтного дизайна.

Пацифика Полка

Растение с крупными белыми цветками, достигающими в диаметре до 5 см. В центре цветка имеет яркий красный глазок. Стебель растет в высоту до 25 см., а в ширину разрастается до 15 см.

Обычно выращивают на клумбах и в горшках. Предпочитает солнечное место. Устойчив к жаре и засухам.

Сицилия

Многолетнее растение высотой 25 см., а в ширину разрастается до 1 м. Всходы появятся через неделю после посева семян. Когда на растениях вырастают по 4 настоящих листа, их высаживают в открытый грунт с шагом 30 см. Цветы ярко-розового цвета. Хорошо растет на солнечном месте.

Кураж

Невысокое кустистое растение с розовыми, белыми и темно-розовыми цветками. Любит увлажненную, суглинистую, дренированную почву. Хорошо растет на открытых солнечных участках. Листья блестящие темно-зеленого оттенка. Цветы достигают в диаметре до 4 см. В высоту растение растет до 30 см.

Как выглядят семена катарантуса

Семена почти всех сортов катарантуса черные и имеют овальную форму. В 1 грамме содержится около 700-750 семян. Они сохраняют всхожесть на протяжении 2 лет. Семена созревают в плодах, представляющих собой две серповидные листовки длиной 5 см. и толщиной 3 мм.

Семена Катарантуса

Подготовка к посеву катарантуса

Перед тем, как приступить непосредственно к посадке семян, следует уделить время подготовительным процедурам, чтобы получить красивые и здоровые растения.

Процесс подготовки несложный, поэтому неопытные цветоводы могут начать именно с катарантуса.

Выбор и подготовка семян

При покупке семян катарантуса следует обратить внимание на срок годности, т. к. они сохраняют всхожесть только на протяжении 2 лет. Процесс подготовки семян включает в себя следующие процедуры:

Протравливание семян в слабом растворе марганцовки

В качестве стимулирующих рост препаратов можно применять следующие:

Янтарная кислота повышает иммунитет ростков и помогает быстрее и лучше усваивать органические вещества в удобрении

После проведения подготовительных процедур семена следует высушить.

Подготовка грунта

Грунт для катарантуса можно получить следующими путями:

Чтобы приготовить почву для катарантуса необходимо приобрести следующие ингредиенты:

Все эти компоненты следует перемешать в равных количествах, после чего нужно полить эту смесь раствором марганцовки (2 кристаллика марганцовки на 200 мл воды), затем положить в духовую печь и включить на 30 минут. По истечению этого времени нужно вынуть грунт из духовки и дать остыть естественным образом.

Прокаливание грунта

Выбор емкости

Корневая система катарантуса стержневая, боковых ответвлений мало. Главный корень растет в длину до 25-30 см. Если выбрать маленький горшок, то растение совсем скоро перерастает его, и кончики корней закроют дренажные отверстия, что недопустимо. Поэтому рекомендуется приобрести сразу большую емкость, чтобы хватило на год жизни.

Если растение многолетнее, то при ежегодной пересадке следует приобретать горшок, который будет чуть больше прежнего

Бывшие в употреблении горшки рекомендуется промыть при помощи щетки, обдать кипятком, после чего обработать раствором марганцовки. Это нужно для того, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы, которые могут стать причиной различных патологий растения.

Посадка катарантуса семенами в домашних условиях

В домашних условиях посадку катарантуса семенами осуществляют следующим образом:

При температуре 18 градусов всходы появятся через 3 недели, а если температура выше 20 градусов, то могут появиться и раньше. Главное не пропустить этот момент, иначе ростки могут погибнуть в темноте

Уход за катарантусом после посадки

После появления всходов, емкость рекомендуется поместить на освещенный солнцем подоконник при температуре около 20 градусов. Каждый день нужно открывать крышку, чтобы растение постепенно привыкало к свежему воздуху. Первый раз это следует делать на 30-40 минут, затем увеличивать время.

Пересадка на постоянное место

Если семена были усажены в общую емкость, то после появления всходов через 2 месяца их следует рассадить в индивидуальные горшки. Пересадку осуществляют следующим образом:

Пересадка рассады катарантуса в горшки

Рекомендации по уходу

Следует помнить, что после пересадки рассада катарантуса нуждается в правильном уходе. В противном случае оно может заболеть и зачахнуть.

Подкормка

Для нормального роста и развития катарантуса необходимо обеспечить поступление достаточного количества органических и минеральных компонентов. В качестве подкормки можно применять обычные жидкие питательные удобрения для комнатных роз.

Весной подкармливать катарантус нужно регулярно — примерно каждую неделю. Летом и осенью интенсивность подкормки сокращают, а зимой прекращают.

Если растению не хватает подкормки, оно начнет проявлять следующие признаки:

  1. Растение сбрасывает старые листья, а новые не растут.
  2. Листья тускнеют, а стебли становятся тонкими и ломкими.
  3. Растение перестает цвести.

Подготовку удобрения обязательно следует проводить по инструкции, указанной в упаковке. Кроме того, необходимо соблюдать дозировку и вносить подкормку в увлажненную почву

Освещенность

Рост и развитие любого растения, в том числе и катарантуса, протекает благодаря трем процессам, в которых главную роль играет свет:

  1. Фотосинтез — влияет на обменные процессы в листьях. Проходит с участием красного спектра света.
  2. Фотоморфогенез — при недостатке синего спектра стебель вытягивается, а листья становятся недоразвитыми.
  3. Фотопериодизм — реакция растений на соотношение светлого и темного периодов.

Следует правильно выбрать продолжительность освещения для растения. Это зависит от сорта катарантуса.

В качестве искусственного освещения можно использовать светодиодные лампы или обычные лампы накаливания.

Полив

Катарантусы любят влажную почву, но заливать их не рекомендуется. Также нельзя допускать застой воды в емкости. Эти растения также чувствительны и к отсутствию влаги. Оптимальным вариантом можно считать тот, когда между поливами грунт успевает высохнуть на 3-4 см в глубину.

Даже кратковременная пересушка у взрослых растений может стать причиной скручивания листьев в трубочки, а для молодых катарантусов это вовсе может быть губительным. В холодные сезоны полив сокращают.

Возможные проблемы

Если семена перед посевом были должным образом протравлены, то во взрослом состоянии растения могут страдать только от неумеренного полива. В этом случае может наблюдаться гниль на листьях и стеблях. Тогда растение остается только удалить, чтобы и другие не заболели.

Соседние растения нужно обработать древесной золой, но ни в коем случае нельзя использовать фунгициды, так как это может усугубить положение

Среди всех проблем, с которыми могут столкнуться катарантусы, выделяют следующие:

Если растение растет в теплице, то она может быть атакована белокрылками и тлями.

Выращивание рассады катарантуса из семян — интересное и увлекательное занятие. Выбор, подготовка и посев семян — легкие процедуры.

Самое сложное начинается, когда семена дадут всходы, и возникает необходимость в пересадке, а еще сложнее — довести растение до цветения.

Катарантус — выращивание из семян: когда сажать на рассаду

Катарантус — красивый ампельный цветок, способный стать украшением балкона, лоджии, террасы. На лето кусты можно высадить в открытый грунт, где они послужат почвопокровными растениями. Далее информация о цветах катарантус, выращивание из семян, когда сажать на рассаду и в грунт.

Достоинства и недостатки выращивания катарантуса из семян

Для выращивания культуры из семян характерны следующие преимущества:

К недостаткам семенного выращивания можно отнести риск приобретения некачественного материала, трудоемкость процедуры.

Дополнительная информация! Катарантус ядовит, поэтому агротехнические работы с взрослыми кустами проводят в перчатках.

Как собрать семена

При содержании цветка на открытом воздухе, семена могут не успеть вызреть. Поэтому до наступления холодов его нужно занести в помещение. Всю зиму за кустом тщательно ухаживают: содержат в хорошо освещаемом месте, создают необходимую влажность воздуха, поливают, подкармливают.

После цветения образуется семенная коробочка. Перед тем как собрать семена катарантуса, ей нужно дать хорошо высохнуть. После этого коробочку надрывают, семена высыпают на белую салфетку.

Как выбрать посевной материал в магазине

Селекционерами выведено множество сортов катарантуса. Они могут быть с короткими или длинными побегами, их цветки имеют разнообразный окрас. Наиболее распространены следующие сорта катарантуса:

Эти и другие сорта катарантуса можно приобрести в цветочном магазине. Их продают в бумажных пакетах. Упаковка должна быть прочная, без наличия на ней дефектов.

Для справки! Надежный производитель всегда указывает количество семян и срок годности. Качественные семена среднего размера, темно-коричневого цвета.

Соцветия катарантуса Бургундия

Лучшее время для посева

Если цветовод планирует выращивать цветок в комнатных условиях, к посеву он может приступать в любое время. При правильно выполненных агротехнических мероприятиях катарантус способен цвести в течение длительного времени.

Если требуется украсить участок цветами с весны до осени, сеять семена нужно в конце февраля или в начале марта. Подросшие кусты затем высаживают в контейнеры или в открытый грунт.

Подготовительный этап к посеву семян

Перед тем как в домашних условиях вырастить катарантус из семян на рассаду, нужно изучить правила посадки. От правильно выполненных работ на этапе подготовки зависит будущая декоративность культуры.

Подбор емкостей

Для посева подбирают невысокие, широкие емкости. Для этого используют деревянные ящики, пластиковые контейнеры, кассеты. В емкостях обязательно должны быть дренажные отверстия.

Семена также можно высевать в торфяные таблетки. В этом случае рассада легче адаптируется при пересадке в основной контейнер, поскольку не происходит нарушения корневой системы.

Приготовление грунта

Субстрат подбирают легкий, воздухо- и водопроницаемый. Семена хорошо будут развиваться в грунте для пеларгоний. Его можно приобрести в цветочном магазине или приготовить самостоятельно из следующих компонентов:

Для дезинфекции субстрат нужно прокалить в духовке при невысокой температуре.

Важно! Грунт, в который высаживают семена, нужно не менее суток содержать при комнатной температуре.

Замачивание и дезинфекция семян

Чтобы предотвратить появление заболеваний, семенной материал на 30 минут замачивают в слабом растворе марганцовки. Затем их высушивают, расположив на бумажной салфетке. После чего замачивают в иммуномодулирующем растворе.

В качестве стимулятора можно взять Эпин. Его разводят из расчета 3 капли вещества на 100 грамм воды. Семена помещают в раствор за 2-3 часа до посадки.

Пошаговый процесс посева семян в домашних условиях

Подготовленный семенной материал высаживают следующим образом:

Создание тепличных условий будет содействовать дружному прорастанию семян.

Для посева катарантуса подбирают неглубокую емкость

Условия для прорастания семян

Контейнер с посевами заносят в помещение с температурой воздуха 23-25 °С. По мере необходимости производят полив. Когда появятся всходы, температуру понижают до 20-22 °С.

Укрывной материал каждый день снимают для проветривания контейнера с посевами. Стенки емкости и пленку протирают сухой тряпкой от капелек влаги. Если этого не делать, рассада может поразиться грибковыми заболеваниями. После проклевывания ростков укрывной материал удаляют.

График всхода семян

Примерно через 2 недели после посева катарантуса появятся первые всходы. Их наземная часть поначалу формируется медленно, поскольку наращивается корневая система. Через месяц молодые кусты начинают активно развиваться.

Читайте также:  Красивые диваны: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Уход за всходами

Чтобы молодые кусты катарантуса быстро росли, не подвергались заболеваниям болезням и вредителям, им нужно предоставить обстановку, близкую к природным условиям произрастания.

Поливать растения нужно аккуратно, чтобы не повредить нежные стебли

Полив

Поскольку всходы тонкие, слабые, поливают их аккуратно. Можно использовать лейку с узким горлышком. Нужно стараться, чтобы влага не попадала на листья.

Орошают землю после просыхания верхнего слоя. Через 20-30 минут после полива лишнюю жидкость из поддона выливают. Воду используют теплую, отстоянную.

Обратите внимание! Через несколько дней после полива землю между растениями аккуратно рыхлят зубочисткой.

Подкормки

Дважды в месяц рассаду подкармливают. Используют готовые составы, предназначенные для удобрения красиво цветущих растений. Рабочий раствор изготавливают согласно инструкции на препарате.

Перед внесением подкормки землю поливают водой. Иначе корневая система может подвергнуться ожогу.

Освещение

Контейнеры с рассадой располагают на хорошо освещенном месте. Хорошо развиваться кусты будут на южной или западной стороне дома. В жаркий полдень растения нужно притенять, иначе от попадания прямых лучей солнца они могут погибнуть.

Влажность воздуха

Catharanthus любит повышенную влажность воздуха. Поэтому рядом с контейнером располагают сосуд с водой. Подросшие кусты можно опрыскивать теплой водой. Для повышения влажности емкость можно поместить в поддон с увлажненным керамзитом или галькой.

Температура

Комфортная температура для рассады — 22-23 °С. Допускаются небольшие перепады в ту или иную строну. Главное — чтобы они не были слишком резкими. Если катарантус будет зимовать в помещении, допускается его содержание при температуре 15-16 °С.

Важно! Для предотвращения появления болезней и вредителей кусты рекомендуется опрыскивать фунгицидами и инсектицидами.

Схема и сроки пикировки

Когда на растениях сформируются 4 настоящих листа, приступают к пикировке. Емкости подбирают небольшие, их диаметр не должен превышать 8-9 сантиметров. Пересадку производят аккуратно, поскольку поврежденная корневая система долго восстанавливается.

Пошаговое выполнение пикировки:

После появления 4-го листочка кусты рассаживают в небольшие контейнеры

Горшки с растениями ставят в хорошо освещенное место. При необходимости досвечивают фитолампами. Через 10 дней молодые кусты подкармливают.

Когда высаживать рассаду катарантуса в открытый грунт

На участок цветок можно высаживать весной, после минования угрозы возвратных заморозков. Почва должна прогреться до 20 °С. Место для посадки подбирают солнечное, либо слегка затененное.

Катарантус в саду

Кусты катарантуса высаживают на расстоянии не менее 20-25 сантиметров друг от друга. С весны до начала осени за растениями ухаживают: поливают, подкармливают, рыхлят землю. На зиму кусты можно выкопать, посадить в горшки, содержать в помещении до весны.

Катарантус — декоративное растение, похожее на барвинок. Высаженный в открытый грунт, он станет украшением клумбы. Ампельное растение красиво будет смотреться в горшке. Его свисающие плети с цветками разнообразного окраса эффектно будут выглядеть на террасе, балконе, лоджии.

Катарантусы

Запись дневника создана пользователем Эва, 10.01.13
Просмотров: 12.246, Комментариев: 2

Впервые буду сажать катарантусы, поэтому внимательно проштудировала тему на нашем форуме (“Катарантусы”) и “надергала” кое-какие посты из нее для себя. Буду рада, если они еще кому-нибудь пригодятся.

Сначала считали, что Катарантус один из видов Барвинка, а потом выделили в отдельный род Catharanthus, можно найти его под названиями: Катарантус, или Барвинок розовый – Catharanthusroseus = Vincarosea = Lochnerarosea = MadagascarPeriwinkle = Ammocallisrosea

Цветок красивый, его можно выращивать не только в горшке, но и в ОГ. Только на зиму в дом забирать. Но катарантус очень любят вредители

Катарантусы тоже бывают ампельные и кустовые Для шариков нужно искать, например: “CORA CASCADE” или “MEDITERRANEAN”.

Катарантусы не пахнут.

Для тех, кто еще не посеял катарантусы, перед посевом лучше их протравить фунгицидом или марганцовкой. Так же производителем рекомендована профобработка фунгицидом на второй-третьей неделе после всходов. Т. е. сделать раствор марганцовки и туда бросить их на полчаса? А как фунгицидом потом и каким?
Да, розовый раствор марганцовки.
Фунгицидом не потом, а вместо, для семян.
Фунгицидом в профилактических целях для рассады в возрасте 2-х недель, ориентированным на подавление Thielaviopsis и Rhizoctonia. Активное вещество Carbendazim, Thiophanate-methyl, Tolclofos-methyl (Rizolex), Prochloraz. Так дело сугубо добровольное из области “повезет – не повезет”.

я посеяла в декабре, слегка вдавив в землю. Прорастали 10 дней, сидели с семядольными листочками долго, сейчас им месяц и у них по 4 настоящих листа. Заметила, что очень терпимы к недостатку освещения, растут ровно и не вытягиваются

Девочки подскажите, а почему вы их так рано посеяли? Это самый неприхотливый цветок в рассаде. Я его в марте сажала, всходит дружно, выпадов нет. Без подсветки, пикировки, даже полива особо не требует. Так в тортнице до апреля сидел, потом высадила в грунт в количестве 100 штук, а через две недели он цвел. И так все лето и бушевал. Не страшен ему ни дождь, ни ветер, ни солнце. А на зиму, вообще можно в дом занести. Не цветок, а просто чудо!

Сегодня купила семена катарантуса “Сиртаки” от Седек. Похоже что смесь, на пакетике белые и розовые цветы. Посеяла, чуть вдавив семена в землю. Вопрос, надо ли накрывать пакетом? Да, нужно. При первом проклевывании, приоткройте и, через дня три, снимите.

Я сею так: пальцем сделала углубление в грунте на глубину0,5 см, положила семена в лунки, опрыскала и, слегка присыпала грунтом, разминая пальцами. Получается совсем немного затенила. Не могу сказать, что всходит в полной темноте. Но так посеянные взошли, как отряд дядьки Черномора, в один день! На шестой. день.

Я делала еще проще. просто воткнула их вертикально в таблетку, заглубив на мару мм ниже уровня грунта. Взошли на 5-й день.

А еще он всходит при полной темноте, надо его закрыть чем-нибудь. А уже всходы – открыть свету.

Накрыла я их потому, что на пакете с семенами была инфа “посевы необходимо накрыть чёрной плёнкой, поскольку для прорастания каратантусу требуется полная темнота” это было написано именно на ампельном сорте, что я и сделала, а сорт Катарантуса Пацифик Бургунди я посеяла конечно же обычным способом.

Производитель (Panamerican) для ампельных сортов пишет: рн 5.5-6.0, прорастание 3-7 дней,температура 24-25, влажность 100%, присыпать вермикулитом, свет не нужен. После прорастания влажность уменьшаем до 40%.

Так ведь и общие правила есть. Для прорастания, точнее проклевывания, семян нужен не столько свет, сколько тепло и повышенная влажность. Как проклюнулись – влажность сокращаем, корешкам надо развиваться, а вот росткам уже нужен будет свет. Мне казалось это общим правилом, вся разница в размерах семян растений (отсюда – на какую глубину) и в особенностях почвы типа кислотности

вышли буквально на третий день. Сразу организовала подсветку (Флора), стояли на подоконнике он у меня из камня, поэтому тепло от батареи было не обжигающим, но постоянным. После появления первых листьев стала удобрять Кемира Люкс жидкое удобрение для овощей и рассады, раз в неделю разводя 1/ 3 колпачка в1 л. воды, полив только после небольшого просыхания верхнего слоя земли, Подсветку включаю в 9 утра и выключаю в после 24. В комнате тепло, двери закрыты, т. к там стоит довольно много рассады немного повышенная влажность.

Особых секретов вроде нет. Кормила Кемирой-люкс, по листу микроэлементы “Силиплант”, по одному разу брызгала “Нарцисс” и “Байкал”. Стоят под лампами Fluorа. Вот такое меню

Я раз в 10- 12 дней прохожу Плантафолом и все!

Цитирую Панамерикан..Катарантусы. Вторая стадия развития(8-16 день) – удобрение азотное 14-4-14 или 17-5-17, 60 -100 ppm.

Красивое очень растение, листья сочные, блестящие и крупные. Мне казалось, чтоо ампельный мельче кустового, а сейчас на них смотрю и удивляюсь буйному росту. Кормлю Кемира люкс для овощей и рассады, может удобрение так действует?

Уход за рассадой

теперь следите, чтоб земля не пересыхала, осторожно поливайте, есть множество способов полить аккуратно, кто из чайной ложечки капает, кто пипеткой, можно конечно, не заморачиваясь ливануть из лейки , но велика вероятность всходы перелить и по неопытности загубить таким образом, так что лучше сначала выбрать более щадящий способ полива.

Это глаз человека привыкает к свету постепенно, а растению свет необходим как нам воздух (если так можно выразиться). К вечеру они у вас вытянутся и могут лечь. Потом будем подсыпать землю по семядоли или вообще попрощаемся с “дружными всходами”. Ставьте под лампу, следите за влажностью почвы, посмотрите какий цвет у семядолей желтый! Откуда же им быть зелеными, если они не получают света и не могут выработать хлорофилл.
Поймите- то, что для вас “свет декабрьского утра за окном” для растения, родиной которого считается о. Мадагаскар, -кромешная тьма, а ваша подсветка, которая режет вам глаз -“нечто пасмурное, минимально светлое, при котором он согласится жить”. Это нам хочется, чтобы в декабре на окне колосились южные растения, а они вообще то не собирались расти при отсутствии солнца как такового.

Катарантусы растут медленно, ну очень. Попробуйте проткнуть цыганской иголкой грунт вокруг них, часто это помогает растениям взбодриться

Я в этом году первый раз ращу катарантусы. Сеяла две группы: кустовые и ампельные и заметила, что почему-то у кустовых стебель и сразу после всходов длиннее был, и сейчас таким и остается (подлиннее междоузлия). А вообще, я свои заглубляла при пикировке по самые семядольные листики.

Не прищипывала они и так хорошо кустятся.

я конечно не выращиваю их, но как-то читала, что для лучшего кущения снизу нужно прищипывать, иначе боковые побеги появляются выше. Тем самым, я думаю, можно и регулировать высоту растения. Может стоит поэкспериментировать?

А можно дать им подрасти, а потом верхушку черенкнуть

Кто черенковал Катарантусы? Каков процент укоренения? Что то жалко свои резать. Практически 100% укореняется. Укореняла под люмками, осенью,”толпой” в одной плошке, плёнкой не накрывала. Корни пустили не быстро, возможно потому что – осень, а может быть потому что без плёнки. а может быть просто не торопливые.

Маленького объема, для одного растения, достаточно довольно длительное время. Так, в стаканчиках из под йогурта катарантусы развивались вплоть до высадки в грунт.

я еще немного подожду и отрежу у них верхушки на черенки, но если б не это я их не стала бы прищипывать, очень хорошо ветвятся сами, из под каждого листика уже растут боковые побеги.

Еще вопрос. – до высаживания в грунт в каких стаканчиках держать рассаду? ..для меня недостаток места.
Лена, ну и держите их в стаканчиках. Мои росли в 200гр., да так грунт до конца не освоили, в этом году посажу уже в меньший объем. И мои так и сидели максимум в5 смдиаметре горшочках. И при высадке на место, половину земли можно было стряхивать.

Почему мои ампельные катарантусы замерли в развитии, какие были в январе, такие и сейчас, почти не нарастили листья и боковых плетей. Вроде бы и подсвечиваю и удобряю Кемирой и Мастером, что им не нравится ? Надюш, может им холодно? Недавно обратила внимание, что два Катарантуса стоят на полке с петуниями, под лампой. На полке темп 20-22, переставила на подоконник к остальным, сразу в рост пошли, температура 25- 27.

Просто у меня растут в 100мл стаканчиках, температура днем 22-24, грунт подсыхает быстро, но поскольку росточки крепенькие, да вроде как и засухостойкие, я их не поливаю часто, раз в 4 дня, может реже. Ну и температуру, наверное, стоит все-таки повысить, может в большие емкости пересадить, если боишься засушить, т. к. для их выращивания требуется дневная температура 24-27 градусов (т.е. у Светы как раз идеальные условия для них получаются), а ночная 20-22. Написано, что низкие температуры (от +18) им противопоказаны, т. к. могут вызывать скручивание листьев и хлороз, а если до +15 снизится температура то и с цветением проблемы могут быть.

Болезни и вредители

Есть такой вопрос: как к катарантусам относится паутинный клещ?
Деликатес они для него? Или не ест, т.к. ядовиты? к сожалению относится нормально и с удовольствием живет на обратной стороне листочков. У меня, кроме слизней, его никто не трогал вообще.

Девушки, кустовые прекрасно растут в грунте, даже лучше чем в вазонах. Я большее количество рассады высаживаю именно в грунт. Ампельные попробую высадить в приподнятые клумбы, вот красота будет!

Корневая система у катарантусов большая?
Нет, небольшая, поэтому и не любят перелив.

Ещё пишут, что от палящих полуденных лучей солнца следует притенять. это неправда?
Под палящими лучами солнца быстрее опадают цветы катарантуса, но само растение чувствует себя хорошо, отражая лишние лучи глянцевыми листочками.

Где то пишут что очень влаголюбив и при недостатке полива сильно страдает, а где то, что засухоустойчивый. помогите разобраться
Все в меру. При болоте в горшке катарантус задохнется и погибнет. При очень редких поливах, листочки теряют тургор, “растение съеживается”, цветы превращаются в подвешенные тряпочки и, как любое растение, если не принять меры неизбежно погибнет. НО, если ситуация замечена вовремя, растение полностью восстанавливается, кроме, увы, цветков.

Хочу бордюрчик длинный вдоль дорожки из малинового с глазком. Сколько растений планировать на метр длины. И как лучше получается: по 1 или двумя рядами? А если перед ним еще низкорослый белый алиссум?
Я бы на метр высадила шт. 5. Для того чтобы бордюр был сплошным, ему понадобится некоторое время. Катарантус не отличается буйным ростом, кустики компактные, пышные, но не сразу. У меня они только к августу сильно разростаются. Какого компаньона ему подобрать? Даже не знаю, я его использую как яркое цветовое пятно на клумбах с многолетниками. Декоративент не только цветами, но и листьями. Замечательно смотрится рядом с хвойными, осоками.

Да, в кашпо по одному растению. А кашпо очень маленькие, там и 1 литра грунта нет. Потом одно растение я пересадила в кашпо бОльшего объёма (литра 2-3), и оно очень отличалось от оставленных в прежних горшках. Куст был на много больше сородичей.

Декоративными кусты были до сентября, т. е. пока домой не занесла. Вот дома, цветы стали мельче, а уж сколько семян на подоконниках было. В течении лета не стригла, а вот когда домой занесла, через некоторое время настригла со всех черенков, что пожалуй можно считать стрижкой. Ещё чуть позже пересадила из маленьких горшков в 5л. В них и зимовали на подоконниках, без подсветки. За зиму внешний вид не очень сильно пострадал, т. е. побеги не вытянулись, чуть облысели, но всё равно выглядели не плохо. С первым солнышком кусты на глазах преобразились и в начале апреля были вот такими.

Я тоже сохраняю катарантус при достаточной низкой плюсовой температуре (до 10С), собственно так и рекомендуют его сохранять. Разные катарантусы все лето росли у меня в горшках. Стоят на подоконнике. Сейчас на них массово созревают стручки с семенами. Причем сеянцы, полученные из зеленых семян июльского сбора вполне жизнеспособны.
Полив — очень ограниченный. В период зимовки постоянно влажная земля идет только во вред ( загнивает корневая система).

Я два года подряд сохраняла катарантус в обычных комнатных условиях. Просто в этом случае у него могут желтеть и сохнуть листья, но на будущем цветении это никак не отражается. Рекомендую его подстричь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *