Поребрики для садовых дорожек: виды и правила создания бордюров своими руками

Из кирпича

В качестве тротуарного покрытия и бордюров часто используют кирпич. Тем более, что дорожка из этого материала не требует больших затрат и её легко выложить своими руками. Несмотря на простоту, стеновой материал под открытым небом не будет долговечным. Для продления его срока службы, необходимо обработать кирпич специальным влагонепроницаемым лаком.

Ещё одним вариантом, но уже более затратным, станет покупка специального клинкерного кирпича. Он практически не пропускает влагу, поэтому не будет разрушаться со временем, а садовый участок с его использованием приобретёт красивый вид.

Кирпичный бордюр можно сделать такими способами:

  • вкопать прямо или под углом;
  • выложить на цементный раствор в один или несколько линий;
  • сделать окантовку с преградой для газона.

Необходимые инструменты для установки бордюра из кирпича:

  • лопата;
  • трамбовка;
  • ёмкость для замешивания смеси;
  • рулетка;
  • шнур для разметки;
  • колышки;
  • строительный мастерок;
  • резиновый молоток.

Как бы там ни было, но наибольшей популярностью пользуются зубчатые ограждения, которые делают так:

  1. Выкапывается траншея 10 см в глубину.
  2. Натягивается верёвка на высоте в половину кирпича.
  3. С одной стороны заливается бетонный раствор и под углом ставится кирпич.
  4. На кирпич кладётся раствор и следующий брикет так, чтобы его верхний край был посередине первого.
  5. Выставить все остальные кирпичи таким же образом.
  6. В завершении яма зарывается и утрамбовывается.

Бордюр любой формы из кирпича необходимо класть на цементную смесь. В противном случае готовое строение быстро разрушится.

  • вкопать прямо или под углом;
  • выложить на цементный раствор в один или несколько линий;
  • сделать окантовку с преградой для газона.

Размеры

Бордюрные блоки обычно выпускаются длиной 1000 мм, те, которые предназначены для отделения пешеходных дорожек от плодородного грунта — длиной 850 мм. Еще встречаются элементы длиной 500 и 400 мм. Обычно это поребрики для дорожек из тротуарной плитки. Они выпускаются не только по технологии литого бетона, но и по технологии вибропрессования, по которой изготавливается сама тротуарная плитка.

Размеры бывают разными

По высоте бордюрный камень может быть:

  • 300 мм — для отделения тротуара от проезжей части;
  • 200 мм, 180 и 150 мм — для дорожек.

По ширине 200, 180 мм (дорожный камень), 150, 100, 80 мм (бордюрный камень).

  • сначала они хорошо смазываются изнутри дешевым растительным или машинным маслом и устанавливаются на горизонтальную поверхность;
  • затем заполняются только что приготовленным раствором. При отсутствии вибростола бетонную смесь по мере укладывания постоянно уплотняют деревянной толкушкой, одновременно выпуская из неё воздух;
  • при заливке горизонтальных форм цементным раствором без щебня после их заполнения до половины на раствор укладывают арматуру;
  • заполнив форму до краев, бетон разравнивают и оставляют минимум на сутки для схватывания в помещении или в тени;
  • после снятия формы ещё сырые бордюры досушивают в прежних условиях около недели, периодически опрыскивая водой, чтобы не допустить появления трещин.

Бордюр из натурального камня

Бордюры из натурального камня отличаются большим сроком службы и красотой, но стоят довольно дорого. Для оформления дорожек можно использовать гранит, крупную гальку, туф, песчаник, базальт, доломит и т. д. Песчаник, известняк и туф хорошо переносят воздействие внешней среды.

Для сооружения такого бордюра выкопайте траншею. Ширина траншеи должна быть равна размерам самых больших камней. Застелите ее геотекстилем, засыпьте песком на третью часть. Утрамбуйте. Разместите камни на песке, все промежутки закройте землей. Если планируете делать ограду из нескольких рядов, то второй и последующие слои лучше скреплять при помощи цемента. Можно выложить их и так, но тогда подбирайте камни по размеру. Они должны хорошо закрывать зазоры в предыдущем ряду.


Если денежных средств на данный момент нет, а бордюры сделать хочется, то можно использовать старые колесные покрышки. Конечно, это не самый экологичный материал, но он устойчив к отрицательным воздействиям окружающей среды. Поребрики получится сделать как из целых шин, так и из нарезанных полос.

Пластик

Чтобы оградить садовую дорожку, рекомендуется использование ленты, поскольку фигурные сегменты призваны больше для декоративных целей.

Установка пластикового ограждения происходит по следующему алгоритму:

  1. Определите контуры дорожки и предполагаемой высоты поребрика.
  2. Выройте углубление в 3–5 см.
  3. Зафиксируйте материал. Он легко гнется, поэтому проблем со стыковкой возникать не должно. Часто производители делают специальное отверстие для крепления колышка или якоря.
  4. Уложите дорожки. Если используете гравий или камень, можете оставить только контрастную линию, которая все равно будет эффективно выполнять свои функции.
Читайте также:  Отделка дома сайдингом с утеплителем: примеры и варианты исполнения, отзывы

Стоит заметить, что популярностью пользуется полимерный, поскольку этот тип пластика практичный и недорогой при закупке.

Чтобы собрать кирпичное ограждение, выкопайте траншею глубиной 10 см и 15–20 см шириной, натяните веревку на высоте примерно в половину кирпича и сравните по уровню. Залейте раствор и под углом в 45° выложите кирпичи. Когда этот ряд высохнет, покройте его раствором и выложите второй так, чтобы новые кирпичи ложились в промежутки зубцов первого ряда. После укладки засыпьте траншею и утрамбуйте.

Монтаж готовых конструкций

Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.

Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.

Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.

  • Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
  • Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
  • Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.

Устройство верхнего перекрытия

Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса.

Он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем прядке:

  1. Четыре уголка длиной 3 метра, нужно уложить на стены септика. Один уголок с каждого края и два близко друг к другу посередине емкости.
  2. Несколько поперечных уголков укладываются сверху, образуя решетку. Их нужно укладывать с учетом размеров будущих люков.

Полученная конструкция нуждается в дополнительном креплении. Для этого нужно сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные уголки необходимо прикрепить при помощи болтов или специальных шурупов.

После монтажа уголков необходимо вырезать из плоского листового шифера подходящие квадраты. После этого листы шифера нужно уложить поверх решетки. Для предотвращения протекания раствора стоит обработать стыки жидким битумом.

Далее нужно оградить досками периметр люков. Лучше делать их смежными. Кроме люков дополнительно выставить опалубку по всей площади перекрытия. После этого нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.

По завершению монтажа трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.

Так как количество песка требуется небольшое, можно просеять ПГС. Пропорции раствора можно делать 1:4. После окончания кладки она должна затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок можно утеплять и закапывать котлован. Периодически нужно утрамбовывать грунт.

По завершению монтажа трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.

Устройство и схема бетонного септика: монтаж из жб колец и монолита

Септик – емкость, в которую, если участок не имеет отвода к центральной канализации, собираются бытовые и хозяйственные стоки. Внутри они накапливаются, отстаиваются, очищаются либо просто откачиваются. Традиционными материалами являются бетон, кирпич, в последнее время применяются готовые заводские емкости.

Бетонный септик – сборный или монолитный – можно изготовить своими руками. Даже с учетом материалов, земляных работ, услуг доставки строить обойдется дешевле, чем покупать и производить монтаж готового заводского модуля. Но для этого нужно понимать принципы работы конструкции и грамотно произвести расчет и монтаж.


При составлении схемы прокладки сети нужно изучить также:

Устройство бетонного септика

В самом простом случае септик обустраивают из бетонных колец. В специально подготовленный колодец друг на друга устанавливают несколько железобетонных изделий. Главная проблема при таком подходе — герметизация швов и подключение труб. При наличии трещин либо грунтовые воды будут проникать в корпус, либо стоки выливаться наружу и заражать территорию.

Более сложная модификация бетонного септика для частного дома имеет форму куба или прямоугольника. Его обустраивают по типу полноценного ленточно-монолитного фундамента с бетонным дном и армированием стенок. Отдельные резервуары вне зависимости от выбранного типа ЛОС соединяются между собой переливными трубами. Каждая последующая располагается ниже предшествующей, чтобы избежать обратного тока воды.

  • однокамерные;
  • двухкамерные;
  • трехкамерные.
Читайте также:  На какой высоте вешать зеркало в ванной

Первый вариант — это просто выгребная яма. В зависимости от того, насколько регулярно канализация используется, и от объема камеры откачка производится не реже раза в 6-12 месяцев. Обязательный элемент очистных сооружений — вытяжная труба.

Чтобы откачку содержимого проводить реже, однокамерный септик часто делают более глубоким и без бетонного дна. Его заменяют слои песка и щебня. Стоки протекают через них, частично осветляясь и уходят в грунт. Степень очистки в данном случае не превышает 50%. Такая вода непригодна к использованию даже в технических целях.

В двух и трехкамерных септиках дно приемной камеры бетонируется. В последней возможны варианты. Если в дальнейшем вода сбрасывается в дренажный колодец или фильтрационное поле для доочистки, дно также бетонируют. Если в последнем отсеке процесс очистки заканчивается, вода просто выводится на рельеф, дно засыпают последовательно слоями песка и щебня мелкой фракции для окончательного отделения ила от жидкости.

В двух и трехкамерных септиках дно приемной камеры бетонируется. В последней возможны варианты. Если в дальнейшем вода сбрасывается в дренажный колодец или фильтрационное поле для доочистки, дно также бетонируют. Если в последнем отсеке процесс очистки заканчивается, вода просто выводится на рельеф, дно засыпают последовательно слоями песка и щебня мелкой фракции для окончательного отделения ила от жидкости.

Монолитный септик из бетона своими руками

Содержание статьи:

  • Общие сведения
  • Преимущества и недостатки
  • Как сделать

Монолитный септик из бетона — это очистительное сооружение, которое изготавливается непосредственно на загородном участке методом заливки раствора в подготовленные конструкции. Такой отстойник является оптимальным вариантом для утилизации стоков в частом домовладении. Полезную информацию о том, как залить септик из бетона своими руками, вы найдете в нашей статье.

Обслуживание очистителя такого типа очень простое.

Все плюсы септика из бетона

Отвечая на вопрос, почему септик из бетона надежнее, специалисты приводят ряд достоинств такого сооружения:

Полная герметичность

Излишне говорить, что монолит не способен дать течь. Это вполне очевидно. Если сравнить такое сооружение, скажем, с колодцем из бетонных колец, то колодец – не так герметичен. Даже заделав в нем все стыки и зазоры, невозможно быть на 100% уверенным, что не появится щель.

Герметичность свойственна и пластиковым канализационным резервуарам. Однако они слишком легкие, поэтому могут оказаться подвижными в почве, а значит, подвергнуться деформации. Это никогда не произойдет с септиком из бетона. К тому же, бетонный септик при высокой воде подземных источников – лучший вариант, нежели пластиковый резервуар. Ведь высокий уровень грунтовых вод попросту приведет пластик в движение. А это несомненная причина разлома всей канализационной системы (прочитайте: “Как сделать септик при высоком уровне грунтовых вод”).

Долговечность в использовании

Эксперты уверены, бетонные септики могут сослужить долгую и верную службу. Среди всех очистных сооружений, пожалуй, это наиболее долговечные конструкции.

Простота в уходе и обслуживании

Как ни странно, но такие септики не потребуют от вас много сил, времени и денег на свое обслуживание в ходе эксплуатации.


Долговечность в использовании

Установка опалубки и возведение стен

Возведение наружных стенок и внутренних перемычек септика можно начинать только после полного отвердевания бетонного раствора монолитного основания.

  1. Соорудить арматурную обвязку вертикальных стенок и внутренних перегородок из арматурного прутка, соединив ее при помощи электросварки с арматурой основания.
  2. Установить внутреннюю и наружную части вертикальной опалубки из обрезных досок и фанеры подходящей толщины.
  3. Скрепить между собой внутреннюю и наружную части опалубки, а также установить наружные подпорки и внутренние распорки, для обеспечения ее жесткости и неподвижного положения.
  4. Между наружной и внутренней частью вертикальной опалубки залить бетонный раствор марки не ниже М 300 и уплотнить при помощи погружного вибратора.
  5. Убедившись в полноценной заливке монолита и отсутствии пустот, оставить сооружение в покое как минимум на две недели.

Монтаж элементов вертикальной опалубки.

Совет! Для обеспечения целостности монолита и герметичности сооружения заливку бетонного раствора наружных стен и внутренних перемычек желательно выполнять в один день, за один рабочий цикл.


Чтобы перекрыть сверху бетонный септик, можно использовать готовую железобетонную плиту, однако не факт, что удастся подобрать необходимый размер.

Читайте также:  Очищающие и защитные средства для линолеума: виды и методы нанесения

Изготовление крышки люков

Септическую систему обязательно оснащают люками. Они нужны, чтобы через отверстия не попадал мусор. Также благодаря люкам стоки не замерзают зимой. Лучше оборудовать люк двумя крышками, причем внутреннюю делают деревянной, наружную – металлической.

Деревянную крышку делают из досок или фанеры и брусков. Лучше, если она будет съемной. На нее укладывают слой утеплителя. Металлическую крышку делают из уголка и листа железа. Сначала сваривают обод, затем из металла вырезают квадрат нужного размера и обрабатывают его края угловой шлифовальной машиной. Обод прикрепляют к бетонному основанию с помощью анкеров.

К крышке приваривают или прикрепляют навесы, с помощью которых ее можно будет открывать и закрывать. Затем ее монтируют на постоянное место, прикрепляя к ободу. Метод крепления – сварка или болты.

  • готовые железобетонные кольца;
  • полиэтилен;
  • стеклопластик;
  • полипропилен;
  • металл.

Одна камера

У такой конструкции есть и другие названия: отстойник, накопитель, выгребная яма, шамбо. Она подходит для небольшой семьи или сезонно используемой дачи.

На приведенной выше схеме показан септик-накопитель, в который самотеком сбрасываются стоки из дома. По мере наполнения нечистоты откачиваются ассенизаторской машиной и вывозятся на утилизацию.

Не самый удобный вариант, так как при постоянном проживании в доме откачку приходится производить довольно часто, а это недешевое удовольствие.

Совет. Выбирая необходимый объем накопителя, рассчитывайте его исходя из хотя бы двухнедельного объема стоков.

Поэтому подобные бетонные септики для дачи часто делают без дна, устанавливая их в котлован, дно которого засыпано щебнем или другим фильтрующим материалом. В этом случае большая часть воды просачивается в грунт, и откачивать нечистоты из колодца приходится реже.

Решая, нужно ли дно бетонному септику, учитывайте следующие моменты:

  • Расстояние от него до ближайшего источника питьевой воды (колодца, скважины) должно быть не менее 30 метров. Лучше — больше.
  • При высоком уровне грунтовых вод естественная фильтрация практически невозможна.
  • Весной, во время паводка или таяния снега, септик бетонный для дачи без дна будет наполняться без вашего участия.


Поэтому подобные бетонные септики для дачи часто делают без дна, устанавливая их в котлован, дно которого засыпано щебнем или другим фильтрующим материалом. В этом случае большая часть воды просачивается в грунт, и откачивать нечистоты из колодца приходится реже.

Бетонный септик своими руками

Благоустроенная дача – мечта каждого дачника, но не каждый из нас может позволить себе приобрести участок земли с домом «под ключ» где не нужно ничего делать. Не стоит отчаиваться, все можно сделать самому, главное, чтобы было желание, деньги и время.

Первое, с чего необходимо начать благоустройство дачного участка – канализация. Если будет канализация, значит, можно подключить в доме сантехнику и необходимое оборудование и жить ничем не хуже, чем в городских условиях.


Благоустроенная дача – мечта каждого дачника, но не каждый из нас может позволить себе приобрести участок земли с домом «под ключ» где не нужно ничего делать. Не стоит отчаиваться, все можно сделать самому, главное, чтобы было желание, деньги и время.

Как определить нужный объем?

Основным показателем при расчете объема септика является суточный расход воды в доме. Причем для выполнения расчетов необходимо использовать показатель расхода при максимально возможном водопотреблении.

Если строится бетонный септик для дачи или частного дома, то показатель расхода воды используется для расчета объема первой (приемной) камеры. Объем последующих камер определяется в зависимости от объема первой. Приемная камера септика должна быть такой, чтобы в нее могло поместиться количество стоков, которое образуется в доме за трое суток. Объем следующих камер определяется по следующему принципу:

  • Если строится двухкамерная модель, то первая камера должна составлять 75% общего объема;
  • При строительстве трехкамерного септика, необходимо, чтобы первая камера занимала половину общего объема, а вторая и третья – по 25% соответственно.

  • При выборе места строительства следует учитывать и геологические условия на участке. В принципе, при высоком уровне грунтовых вод септики из монолитного бетона вполне можно построить, эта установка полностью герметична, поэтому риск ее затопления минимален. Однако в этом случае возникнут трудности при сооружении полей фильтрации.
Добавить комментарий