Проводка и светильники для бани в парилку

У нас есть раздел, в котором говорится о проводке в бане и парилке. Однако мы сочли, что нужно более подробно рассказать об электричестве именно в парной. Потому что вопрос не праздный, и было бы хорошо, если бы больше людей знало о нормативах и ограничениях, связанных с проводкой в таком жарком и влажном помещении, как парная.

Электропроводка

Надеемся на то, что при отсутствии опыта вы все же прибегнете к услугам профессиональных электриков, а знакомство с теорией даст вам понимание того, что именно они делают, и возможность контролировать процесс.

Проводка начинается с заводки силового кабеля в электрощит, где стоят УЗО (очень желательно), автоматы защиты, а сам кабель разветвляется на группы потребителей. Под последними понимаются обычно: группа освещения — все лампочки в здании, группа розеток — аналогично все розетки, и силовая группа — потребители с мощностью больше киловатта.

Устройства защитного отключения — УЗО

Далее из щитка выходят провода до разветкоробок, а оттуда — до точек потребления.

Впрочем, это очень краткое изложение устройства электропроводки в бане и парилке. Очень рекомендуем пройти по ссылкам и ознакомиться с материалами, в которых дается обширное и подробное рассмотрение вопросов теории и практики, в том числе — схемы, планы, нормативы.

Нормативы

Очень кратко, потому что они уже есть в этой статье, опишем нормативную сторону процесса. Итак, есть документ — ПУЭ (Правила устройства электроустановок). В нем прописано не то, что касается непосредственно бани, а помещений деревянных, влажных, с повышенной температурой. Эти положения применимы к нашей бане.

  1. Электрощит нельзя располагать там, где есть угроза его затопления. Это значит, что и трубы с водой рядом с ним проводить нельзя. К газопроводу это тоже относится — по понятным соображениям.
  2. Установка УЗО обязательна для помещений с повышенной опасностью (парилка и моечная — именно такие).
  3. Проводка в парной, моечной и санузле предпочтительнее скрытая, но допустима и открытая (согласно ПУЭ). Металлические рукава и гофру в этих помещениях применять нельзя. Изоляция проводов внутри сауны должна выдерживать до 170 градусов.
  4. Разветкоробки ставятся исключительно вне парилки и моечной. Выключатели и розетки — тоже.

Остальные правила вы найдете в указанной статье. Загляните еще в статью о практике.

Как видите, нормативы достаточно терпимы к разным обстоятельствам, они лишь закрепляют условия, обеспечивающие максимальную безопасность.

Электро-парилка

Отдельно стоит упомянуть о том, что в сауне используются электропечи, которые представляют собой довольно мощные силовые потребители тока.

Поэтому электро парилка для бани должна быть снабжена (с внешней стороны, не внутри!) особой розеткой, способной выдержать повышенный ток (чем выше мощность прибора, тем больше значение тока в сети, тем сильнее нагревается провод, поэтому для более мощных потребителей нужна проводка с большим поперечным сечением жил).

Если вы видели розетку для электроплиты, то понимаете, о чем речь. Потому что обычная бытовая розетка больше 16 А не выдержит (а бывают розетки на 10 А).

Помимо специфической розетки электропечи нужно заземление. Для этого еще во время строительства делается контур для парной — к сетке приваривается лента, которая обходит парную по периметру, а в итоге соединяется с заземлением щитка.

Почитайте об электропечах на нашем сайте.

Провода под вагонкой

Вагонка — это материал для финишной отделки, который может быть использован в строениях с любым материалом стен. Это равно могут быть кирпичные, каркасные, блочные, деревянные стены.

Из перечисленного только деревянные (сруб, брус) и (возможно) каркасные стены подпадают под пункт ПУЭ, где говорится о желательности открытой проводки. Во всех остальных случаях нормально и допустимо прокладывать провода в бане и парилке под вагонкой.

Как быть с парилкой из дерева, отделанной вагонкой? Ограничьтесь тем, что проведете провода для освещения насквозь стены ровно в том месте, где внутри будет установлен светильник. А все остальное — выключатели, розетки — вынесите за пределы парной.

Опять же, стоит, наверное, повториться: в парилке вообще нежелательно вести провода по стенам. Лучше делать это с внешней стороны, а в парилку заводить только концы, которые ведут непосредственно к потребителю.

Если у вас стоит в парилке электропечь, выводите розетку для нее вовне, а кабель пропускайте через стену.

Подходящие разновидности кабеля или провода

Верно думают те, кто считает, что провод для парилки в баню должен быть специфическим. Основная его задача — выдерживать высокие температуры. ПУЭ, как вы помните, говорит о верхней границе диапазона 170 градусов.

Этот момент вы должны выяснить при покупке кабеля еще в магазине. Вам нужны следующие марки: ПРКС и РКГМ. Рассчитать сечение провода можно исходя из предполагаемой нагрузки. Зайдите в эту статью — там есть таблица расчета сечения.

Что собой представляет ПРКС и РКГМ? Это кабели из меди с кремнийорганической изоляцией, которая способна выдерживать высокую температуру.

ПРКС выдерживает диапазон температур от -50 до 180 градусов при влажности до 98%. Производитель сам рекомендует его для использования в саунах и банях.

В принципе, к печам провода прилагаются, но стоит иметь в виду, что ПРКС бывает с разным сечением, в том числе и способный выдерживать до 30 кВт нагрузки.

У РКГМ есть еще внешняя оплетка из стекловолокна. Его характеристики примерно те же: диапазон температур от -60 до 180, вынесет 100% влажности при температуре до 35 градусов, устойчив к горению.

Как видите, это действительно годные марки кабеля для парилки в баню.

Минимальное количество источников света в помещении — один источник. Но с учетом того, что рекомендуемая мощность лампочки накаливания в парилке всего 60 Вт, вы можете решить, что одной точки будет мало. В то же время сегодня уже нет необходимости ограничиваться лампочками накаливания — есть много других способов осветить парилку. Хотя… на самом деле тут с известными ограничениями можно применять еще галогеновые и светодиодные источники света.

По неведомой нам причине тот факт, что грамотно установленного УЗО (скажем, на 30 мА, способного защитить человека) должно хватать для того, чтобы перестать беспокоиться по поводу опасности 220В в парной, игнорируется в спорах по поводу светодиодного освещения. Но об этом чуть позже.

Схема установки

Чаще всего схема установки света в парилке бани исходит из того, что безопаснее всего располагать источники света в углах, над полками, а дополнительные — под полками. Если же делается светодиодное освещение, то его обычно располагают за спинкой полков и ниже, под полками, где прохладнее. Под полками можно расположить и не только светодиоды, а любые другие годные лампы.

Конечно, не стоит монтировать источник света для парилки в бане в непосредственной близости от печки. По уму рядом с ней вообще ничего, кроме теплоизоляционных материалов быть не должно — мы имеем в виду защиту стенки и пола. Расстояние от печки до ближайшей незащищенной поверхности, как вы знаете, составляет не менее полуметра.

Светильники

Конечно, светильники для бани и в парилку — разные. Только в парном помещении нужно придерживаться определенных ограничений, связанных с термостойкостью материалов, и которых они изготовлены. К примеру, стоит отказаться от пластика — он, может, и не бьется так, как стекло, но зато плавится от высоких температур.

В бане можно ставить любые плафоны и абажуры, какие вам по душе. В моечной, разумеется, вы ставите то, что поставили бы в ванную комнату, в остальном тоже примерно как в квартире.

А вот в парилку ставят очень определенные светильники:

Внутрь такого светильника можно поставить обычную лампу накаливания, светодиодную лампу на 220В. Если немного подкорректировать, можно поставить светодиоды на пластине, купленные отдельно.

Светодиодные лампы

Другой вид светильников в парилке — это светодиодные ленты. Их выбирают с классом защиты, который убережет их от порчи при прямом попадании воды. Ленты размещаются так, чтобы их свет не бил в глаза, и чтобы место размещения было наиболее прохладным в парилке — это небольшая высота от пола, к примеру.

Для питания светодиодных лент нужен драйвер (он же — блок питания) или трансформатор понижающий, потому что ленты обычно питаются от 12-вольтовой сети. Основной аргумент при этом не то, что красиво, а то, что вольтаж безопасный. Так и есть, но выше уже говорилось, что с УЗО или дифавтоматом нет причин бояться 220 В.

В продаже можно найти обычные светодиодные лампы, которые запитываются от сети 220В, они имеют стандартный цоколь, который позволяет вкручивать их в патроны для обычных ламп накаливания.

Подробности по поводу видов и особенностей установки светодиодных ламп для парилки бани вы найдете в этой статье.

Полезное видео

В данном ролике вы увидите подтверждение всему, что говорилось в этой статье 🙂

Ну и мы не могли пройти мимо и еще раз не поставить дельный ролик от производителей кабелей и проводов, где очень наглядно, очень доходчиво рассказывается об устройстве банной электропроводки:

Если не нашли ответа на свой вопрос сразу — покопайтесь немного в статьях на сайте, воспользуйтесь поиском. Мы стремимся создать максимально полную энциклопедию бани, которая была бы полезна всем читателям, кто пришел с конкретными вопросами. Приглашаем и вас принять участие в ее создании — ставьте отметки в рейтингах и опросах, будьте активнее в комментариях, ставьте ссылки на наш ресурс в социальных сетях.

Как провести электропроводку в бане и как это сделать правильно?

Сегодня каждый может позволить себе обзавестись собственной парной на приусадебном участке или даче. Но, помимо приятных перспектив, предоставляемых баней, возникает и ряд вопросов о том, как организовывается проводка в бане своими руками. Основным камнем преткновения в этом вопросе является высокая влажность и температура в помещении, относящие его к особо опасным согласно п.1.113 ПУЭ.

При таких неблагоприятных условиях электроприборы и другие элементы электрической сети очень быстро разрушаются и выходят из строя, а диэлектрические материалы покрываются слоем проводящей влаги. Что создает значительную угрозу поражения электрическим током в аварийных ситуациях. Поэтому, чтобы выполнить прокладку электропроводки и другие электромонтажные работы в бане в соответствии с действующими нормами необходимо изучить требования ПУЭ.

Требования согласно ПУЭ 7

Согласно п.2.1.4 ПУЭ монтаж электропроводки может выполняться открытым или скрытым способом. Такое разделение прокладки проводки в бане актуально для различных типов стен, когда есть возможность разработки штроб или при отсутствии таковых.

В связи с тем, что некоторые помещения являются пожароопасными, а влажные помещения содержат большое количество конденсата, при прокладке проводов открытым или скрытым способом все линии должны иметь защиту из негорючего материала согласно п.2.1.42 и от влаги п.2.1.43 ПУЭ.

При открытом размещении проводов, к примеру, по деревянным стенам негорючая подкладка под ними должна выступать на 10 мм в каждую сторону. Также необходимо соблюдать зазор на 10 мм от провода до горючих материалов согласно п. 2.1.37 ПУЭ. Для скрытой проводки несгораемое покрытие располагается по всей длине согласно п.2.1.38 ПУЭ. Но располагать проводку в металлической трубе или гофре категорически запрещено в согласно требований.7.1.40 ПУЭ.

С целью соблюдения безопасности все металлические конструкции – корпусы светильников, нагревательных печей, бытовых приборов и т.д. должны подключаться к защитному заземлению в проводке бани, проводники иметь двойную изоляцию, элементы схемы находиться в недоступном удалении. Для защиты человека от поражения электротоком в электрическом щитке должна осуществляться установка УЗО. Данные меры оговариваются требованиями п.1.7.50 и 1.7.51 ПУЭ. Следует отметить, что при питании осветительных приборов и других устройств низким напряжением в соответствии с п.1.7.53 ПУЭ может выполняться без обустройства защитного заземления.

Какое напряжение сети выбрать?

В связи с различной потребностью в обеспечении нужного уровня мощности, проводка в бане может питать как осветительные приборы, и то в небольших по площади помещениях, так и мощное оборудование. Из-за этого отличается тип и уровень используемого напряжения:

После выбора уровня напряжения, составляется схема проводки с учетом мест расположения всех потребителей.

Проектирование схемы

Для составления схемы электропроводки в бане вам необходимо определиться с количеством точек подключения к ней – осветительных устройств, розеток под конкретное оборудование, выключателей и т.д. Следует оговориться, что выключатели, как и распределительные коробки категорически запрещено устанавливать в парной, они должны находиться в раздевалке или предбаннике. Мойка для этого тоже не подходит из-за наличия влаги. Проводку в парилке нельзя приближать к печке или дымоходу ближе, чем на 80 см, эти требования необходимо учитывать на этапе проектирования.

Рисунок 1: простая схема проводки в бане

Посмотрите на рисунок, здесь приведен один из простых примеров электрификации бани. Проводка подключена двумя независимыми выводами, питающими каждый свою розетку и группу ламп освещения. Такой вариант поможет спокойно выйти из помещения, если на одной из секций возникнет короткое замыкание, так как источники естественного освещения зачастую отсутствуют.

Если вы планируете установку специфического оборудования, к примеру, водонагревательного котла или стиральной машины, для них следует предусмотреть отдельную линию на схеме проводки с большим сечением жилы, чем на лампу. Стиральная машина и бойлер обязательно устанавливаются в сухих условиях. В таком случае их также отдельно следует отображать на схеме проводки.

Выбор проводов, выключателей, светильников

Для составленной схемы проводки в бане подбираются все ее компоненты: провода, розетки, выключатели и светильники. Марка кабеля выбирается в соответствии с условиями в каждой из комнат бани (повышенная температура и влажность).

По материалу токоведущей жилы проводка в бане может быть медной и алюминиевой, но за счет, куда лучших механических и электротехнических параметров выбор стоит делать в пользу медных проводов. Основным параметром для любой из марок кабеля является сечение провода. Величина сечения выбирается исходя из нагрузки, подключенной к соответствующему участку проводки.

Как по нагрузке выбрать провода и розетки?

К примеру, вы собираетесь подключить две лампочки по 100 Вт, в розетку включить электрочайник на 1 кВт и электрический теплый пол на 4 кВт. Таким образом, для расчета сечения сложите потребляемую мощность всех потребителей P = 0,1 + 0,1 + 1 + 4 = 5,2 кВт. К полученной величине мощности необходимо прибавить 20 – 30% запас прочности, для нашего примера получим 6,24 кВт. Чтобы подобрать конкретную величину сечения для проводки по мощности потребителя или величине электрического тока необходимо воспользоваться нашим калькулятором или данными таблицы:

Таблица 1: выбор сечения провода


Посмотрите на таблицу, для мощности 6,24 кВт подойдет медная проводка с сечением жилы в 4 мм 2 или алюминиевая проводка на 6 мм 2 . Если вы составили схему питания с разделением проводки для различных потребителей, то процедуру расчета сечения целесообразно выполнять для каждого отдельного участка, но материал проводника для проводки должен быть одинаковым.

Розетка, как и проводка, имеет определенную величину пропускной способности по току. Поэтому выбор узлов подключения к напряжению сети следует выполнять в соответствии с подключаемыми приборами. К примеру, для холодильника достаточно установить розетку на 10 А, а вот для бойлера, в зависимости от мощности, уже понадобиться 16 или 24 А.

Для парилки

Требованиями ГОСТ Р 50571.12-96 устанавливается такое разделение парилки на зоны:

Рис. 2: разделение парилок по зонам

Посмотрите на рисунок, все зоны отстраиваются в соответствии с местом расположения печки, хоть электрической, хоть твердотопливной. По отношению к прокладке кабеля проводки и установке другого оборудования эти зоны имеют такие требования:

Для внутренней электропроводки в парилке должны использоваться термоустойчивые кабели, к примеру, гибкие медные РКГМ, ПВКВ, ПРКС или ПМТК.

Светильники в парилке должны иметь металлический корпус, к которому подводится заземление, герметичный стеклянный плафон со степенью защиты не ниже IP24. Не следует выбирать для подключения светильников модели с пластиковым корпусом или деталями, так как они могут расплавиться и деформироваться, из-за чего влага проникнет внутрь.

Рис. 3: светильник для парной

Для предбанника, раздевалки, комнаты для отдыха

Эти помещения характеризуются куда менее жесткими требованиями к месту расположения и характеристикам проводки. Но и в них должны соблюдаться все требования ПУЭ, предъявляемые к саунам.

Приборы освещения, также лучше использовать герметичные со степенью защиты не менее IP24, но можно применять и модели с полимерным корпусом или из оргстекла, так как температура в этих помещениях значительно ниже. Для проводки вполне подойдут провода марки ВВГнг-LS. Розетки должны иметь защитное запорное устройство, предотвращающее свободное проникновение влаги из окружающей среды.

Ввод проводки в баню: воздушный или подземный?

По способу ввода кабеля в каменную или деревянную сауну различают воздушную или подземную прокладку.

Читайте также:  Металлические шкафы для раздевалок, преимущества, недостатки

Рис. 4: пример прокладки воздушной линией

Первый вариант обладает рядом преимуществ – монтаж по воздуху выполняется достаточно быстро и с меньшими затратами средств, за исключением тех случаев, когда вам необходимо установить опоры до деревянной постройки. Для воздушной прокладки наиболее актуально использовать самоизолирующий провод (СИП), число жил в котором определяется выбором трехфазной или однофазной электропроводки. При этом должны соблюдаться следующие расстояния:

За счет того, что подземный ввод требует разработки траншеи под укладку кабеля, такая процедура занимает куда больше времени, чем воздушная прокладка. Но при подземной прокладке кабельного ввода, сама линия куда меньше подвержена воздействию атмосферных факторов и ветровых нагрузок, поэтому служит значительно дольше.

Рис. 5: пример прокладки кабеля под землей

При прокладке подземного ввода должны соблюдаться такие требования:

Помимо длительного процесса укладки подземное размещение кабеля требует и дополнительных мер защиты от случайного повреждения при проведении земляных работ вблизи его трасы.

Способ прокладки проводки: открытый или скрытый?

К преимуществам открытой проводки в бане относится простота и скорость монтажа, отсутствие трудоемких подготовительных работ, доступность для ремонта. К недостаткам открытого способа прокладки проводки следует отнести ее повреждаемость и вмешательство в интерьер бани.

К преимуществам скрытой проводки относится куда боле высокая надежность и защищенность проводов на всей протяженности. Среди недостатков внутренней проводки выделяют длительные подготовительные работы и штробление стен, которое не всегда возможно выполнить.

Монтаж и подключение пошагово

Весь процесс монтажа проводки в бане можно условно разделить на три основных этапа. Соблюдение приведенной последовательности позволит выполнить работы качественно и без лишней потери времени. Начните работу с монтажа:

Распределительного щитка

Розеток и выключателей

Осветительных устройств

Перед началом эксплуатации обязательно проверьте работоспособность всех приборов в сухих условиях. Убедитесь в исправности автоматики защиты, это убережет от последствия допущенных ошибок еще до начала эксплуатации как самой бани, так и проводки в ней.

Видео по теме

Какой использовать провод для бани и сауны

Устройство электропроводки в саунах и банях — один из важнейших этапов строительства этого незаменимого строения, так как от качества выполнения работ и используемых материалов зависит безопасность принимающих процедуры людей. Чтобы не допустить ошибок при прокладке электропроводки, подобрать оптимальные материалы и варианты их использования следует подробно рассмотреть нюансы и особенности выполнения работ. В статье расскажем, какой использовать провод для бани и сауны, рассмотрим особенности монтажа.

  1. Выбор материалов для проводки в бане
  2. Проводка для стандартных помещений
  3. Проводка в парильных помещениях
  4. Требования к проводке в бане
  5. Способы подведения кабеля
  6. Монтаж проводки и приборов в бане или сауне
  7. Монтаж проводки в сауне
  8. Монтаж выключателей и розеток
  9. Монтаж системы освещения
  10. Напряжение электрической сети в сауне
  11. Ошибки при выборе кабеля для бани

Выбор материалов для проводки в бане

Главным условием при подборе кабеля для бани или сауны следует назвать его термическую стойкость. Также важно понимать, что установка розеток любого типа в парилках запрещена. Условием прокладки проводки является обязательность устройства заземляющего контура.

При подборе электропроводки следует разобраться в том, какие помещения обычно имеются в бане, их основных категориях. Помещения бань разделяются на две группы:

Термостойкий кабель также необходимо применять и для подключения электропечи (если таковая устанавливается в бане). Читайте также статью: → «Электропроводка в бане и сауне ».

Проводка для стандартных помещений

В помещениях с обычным температурным режимом рекомендуется использовать кабели следующих типов:

Любой из перечисленных выше типов кабелей допускается при монтаже прокладывать как скрытым способом, так и поверх стен. Главным и единственным условием их применения следует назвать повышенные требования к изоляции провода, так как чаще всего постройка бани или сауны осуществляется из дерева. Для изоляции кабелей применяются: сшитый полиэтилен, ПВХ и другие полимерные материалы, обладающих требуемыми свойствами.

Для установки и подключения осветительных устройств подходят такие марки кабелей:

Для установки розеток провод подбирается площадью сечения не менее 2,3 мм2.

Проводка в парильных помещениях

В помещении парной допускается применение кабелей только термостойких марок, обладающих достаточным уровнем сопротивления высоким температурам. Это связано с тем, что даже при малейших деформациях изоляции велик риск возникновения возгорания.

На современном рынке представлены кабели следующих типов, подходящих для использования в парильных помещениях:

Совет №1. Если рассматривать кабели иностранного производства, то для устройства электропроводки в парной можно воспользоваться Olflex Heat 3х2.5. Однако стоимость такого провода значительно выше отечественных аналогов.

Требования к проводке в бане

Перед тем как приступить к монтажу, необходимо изучить и четко следовать правилам прокладки электропроводки в банях и саунах:

Способы подведения кабеля

Перед монтажом внутренней электропроводки нужно подвести к зданию силовой кабель. Подводка осуществляется двумя способами:

Преимущества воздушного способа очевидны: низкая стоимость и трудоемкость выполнения работ, высокая скорость монтажа. Чаще всего для этих целей используется кабель СИП-4. Важно знать, что прокладка кабеля СИП не допускается в чердачных помещениях, а потому для бани лучше выбрать провода марок ВВГ или НГ.

При закреплении на наружной стене кабель следует поместить в пластиковый короб либо в гофру. В точке ввода внутрь помещения нужно разместить коробку с автовыключателями. Подведение кабеля ниже уровня земля — дорогостоящий и трудоемкий способ, но, вместе с тем, и обеспечивающий более надежную защиту кабеля от повреждений. При выборе подземной подводки рекомендуется использовать кабель марки ВБ6Шв.

Кабель марки ВБ6Шв — отличный выбор для подземной прокладки к бане

Монтаж проводки и приборов в бане или сауне

Перед монтажом термостойкого кабеля следует выполнить расчет мощности, требуемой для нормального функционирования каждого из потребляющих электроэнергию приборов. В соответствии с расчетами подбирается сечение термоустойчивого кабеля, способного выдержать расчетную нагрузку.

Для работы освещения в бане вполне достаточно мощности в 1-2 кВт, но следует учесть при этом, что при установке дополнительных электроприборов мощность будет возрастать. Бани, отопление которых осуществляется от электропечи, требуют для нормальной своей эксплуатации мощность не менее 10 кВт.

При установке и монтаже в сауне или бане любого потребителя электроэнергии следует помнить о правилах электробезопасности и отключать автоматы в распределительном щитке. Приобретение розеток, выключателей, осветительных устройств и самих кабелей необходимо выполнять только в специализированных супермаркетах или магазинах. Таким образом, значительно снижается вероятность покупки бракованной либо контрафактной продукции.

Продавцы и консультанты крупных магазинов также могут оказать помощь в выборе кабеля, составить примерную схему монтажа с учетом особенностей постройки сауны или бани. Читайте также статью: → «Кабель, шнур и провод: отличия, область применения ».

Монтаж проводки в сауне

Как уже упоминалось выше, в бане или сауне кабель можно прокладывать как открытым, так и закрытым способом, укрывать различными элементами защиты. Несмотря на то, что закрытый способ считается более предпочтительным, имеются некоторые нюансы при его реализации.

Согласно требованиям ПУЭ и СНиП, укладка электрической проводки в металлические гофры и трубки не допускается. Также нельзя использовать провода в оболочке из металлсодержащих материалов. Связан такой запрет с тем, что баня — место с повышенной влажностью, а металл как никакой другой материал подвержен коррозионным процессам.

Монтаж выключателей и розеток

По завершении работ по прокладке кабеля можно начинать установку выключателей и розеток. Эти элементы электросети могут монтироваться в любых помещениях, помимо самой парной.

Также в помещениях с высокой влажностью не допускается размещение щитков распределительных щитков. Кроме парильных комнат, этот запрет также распространяется и на душевые. Все другие помещения разрешается оборудовать элементами электросети без каких-либо серьезных ограничений.

Розетки в бане независимо от места установки должны устанавливаться во влагозащищенном исполнении

Монтаж системы освещения

После укладки жаростойкого кабеля помимо розеток и выключателей можно устанавливать и осветительные приборы. Стандартные лампочки и плафоны светильников из-за высоких температур и влажности для бани не подойдут. Потому во избежание быстрого выхода из строя и возможного возгорания, следует подобрать светильники в термостойком исполнении.

Устанавливаемые осветительные устройства должны быть достаточно герметичны, чтобы пар и брызги воды при попадании на корпус не могли привести к короткому замыканию и последующему возгоранию. Также при попадании пара на плафон прибор может нагреваться неравномерно, деформироваться и даже лопнуть, что приведет к серьезным травмам принимающих банные процедуры людей. При монтаже системы освещения следует учесть, что свет в парилке не должен быть слишком ярким. Чаще всего используются матовые плафоны с лампочками до 60 Вт.

Совет №2. Размещать светильники рекомендуется на потолке ближе к углам комнаты, так как в этих местах температура воздуха несколько ниже, чем в центральной части потолка.

Напряжение электрической сети в сауне

Также владельцем бани обязательно должно быть выбрано напряжение для обеспечения сооружения электроэнергией. Причиной этому является тот факт, что термостойкие кабели для бань и саун допускается прокладывать совместно с домашней сетью напряжением 220 В. Для осуществления подключения следует выполнить ряд условий ПУЭ:

Коробка-автомат для отключения подачи электроэнергии в отдельные помещения бани

Если выполнить три вышеописанных условия не представляется возможным, подача электроэнергии к зданию бани должна выполняться через понижающий напряжение трансформатор, например, ЯТП-0,25 220/36В. Размещение такого устройства следует предусмотреть за пределами постройки.

Как правильно выбрать кабель для выполнения электропроводки в бане

Про требование к стойкости изоляции кабелей к температуре было указано выше. Но это только для изделий, прокладываемых по территории парилки. Все остальные кабели или провода, проходящие по предбаннику, могут и не обладать такими качествами.

Допустимый материал жил для кабелей – медь. Применение алюминия в бытовых зданиях допускается только в случае, если его сечение равно или превышает 16 мм2. Исключение возможно только для инженерного оборудования, к которому относятся:

Но и в этом случае сечение алюминиевой жилы не должно быть менее 2,5 мм2.

А вот минимальное сечение для медных кабелей, использующихся в бытовых помещениях, не должно быть меньше 1,5 мм2 для сетей освещения, и 2,5 мм2 для розеточных групп. Какое оно должно быть на самом деле – рассчитывается по току нагрузки. Изменение возможно только в большую сторону.

Для однофазных потребителей (светильников, розеток, вытяжных вентиляторов и т.д.) количество жил в кабеле должно быть равно трем. Если светильник управляется двух клавишным выключателем – используется 4 жилы.

Назначение жил в трехжильном кабеле: фазный, нулевой и защитный проводник. В качестве нулевого всегда используется синяя жила, защитного – желто-зеленая. Для фазного – то, что осталось, обычно это белый или коричневый цвет. Использовать синий или желто-зеленый проводники для другой цели запрещено.

Цвета жил трехжильного кабеля

То же самое касается и пяти жильных кабелей, использующихся для подключения трехфазной нагрузки.

Назначение жил в пяти жильном кабеле

Даже если в розетке нет заземляющего контакта, а светильник заключен в пластиковый корпус, не имеющий вывода для подключения заземления, кабель к ним все равно нужно проложить трехжильный.

Применение электрических нагревателей для бани

Сторонников топить баню по старинке, дровами, немало. Но желающих париться с большим комфортом, при этом прикладывая минимум усилий на подготовительные операции, становится все больше. Для этого воду для бани и воздух в парилке нагревают электричеством.

Для этих целей либо применяется одно устройство, либо разные. В первом случае в парилке устанавливается электрическая печь, нагревающая и воду для мытья, и воздух. Во втором — печь греет только воздух, а для получения горячей воды используется обычный бойлер, установленный в предбаннике. При наличии бойлера необходима система водоснабжения. Есть и другие варианты, например, использование наружного накопительного бака.

Бойлер в предбаннике

Место установки электронагревателя в парилке относится к зоне №1. Кроме него там ничего не должно находиться, а как же быть с кабелем питания? Вспомним про традиционный метод отопления дровами: ведь их подкидывают не из парилки, а из предбанника. Так же и с электричеством: кабель подключается к электронагревателю со стороны парилки.

Размещение электрооборудования

Теперь, когда основные принципы размещения электрооборудования в бане известны, можно приступать к разработке проекта. От того, насколько все будет продумано заранее, зависит конечный результат.

С электрооборудованием в парилке раздумывать долго не придется. Там можно установить только светильники и, при необходимости, датчики температуры. Останется эти самые светильники выбрать в соответствии с требованиями, обозначенными выше.

Количество розеток в предбаннике зависит от личных пожеланий: потребуется определиться с тем, какие электроприборы вы там будете использовать. Вариантов много, некоторые так основательно подходят к процессу отдыха, что не обходятся там даже без телевизора. Да еще и хотят иметь возможность заряжать мобильные телефоны.

Минимально же возможное количество потребителей предбанника составляет электрическое освещение и розетка.

Теперь определяемся с точным местоположением розеток, светильников и выключателей. Напомним: все выключатели располагаются в предбаннике. Современные правила допускают их установку на высоте не более 1 м, при этом расстояние до дверного или оконного проема должно быть не менее 10 см.

Допустимые расстояния до розеток и выключателей

Розетки допускается устанавливать на высоте 30 см от пола и более. Но здесь мельчить не стоит. Если предполагается оперативно подключать к розетке электроприборы, надо обеспечить к ней лучший доступ. Поэтому под столом стоит спрятать только те розетки, в которые подключаются стационарные электроприборы, например, телевизор или радиоприемник.

Розетку же для бойлера можно вообще установить повыше, чтобы его шнур питания не болтался под ногами. Но при этом пространство в 20 см до потолка нужно оставить свободным от электропроводки, за исключением осветительной.

Электрический щиток и защитные аппараты

Без этого элемента в бане не обойтись. В него придет питающий кабель, там разместятся элементы защиты. Из него же по бане разбегутся кабельные линии. А их необходимо защитить от перегрузок и коротких замыканий, для чего в щиток устанавливаются автоматические выключатели.

Электрический щиток в бане

Для начала определимся с тем, сколько линий будет и какие. Начнем с простого – освещения. Делить его на отдельные группы нецелесообразно: вряд ли все осветительные приборы в бане будут иметь существенную нагрузку. Складываем их мощности, предполагая, что освещение может работать все одновременно. Разделив полученную цифру в ваттах на 220 (напряжение в сети), получим максимальный потребляемый ток.

Даже при наличии 5 ламп накаливания мощностью по 100 Вт каждая получается мизерная величина: 5*100/220=2,3 А. Для такой ситуации, казалось бы, подойдет автоматический выключатель на 4 А – ближайший стандартный, выпускаемый промышленностью. Но применительно к освещению лучше немного завысить это значение. Лампы при включении потребляют незначительный пусковой ток, независимо от того, какого они типа: накаливания, энергосберегающие или светодиодные. В последних двух видах в момент включения заряжаются конденсаторы в драйверах. Этот факт может привести к ошибочному срабатыванию защиты.

Читайте также:  Компьютерный стол со стеллажом

Прибавим к этому, что линии освещения будут выполнены медным кабелем сечением 1,5 мм2. Он длительно выдерживает ток нагрузки до 15 А. В данном случае автомат больше нужен для защиты кабельной линии, поэтому для сетей освещения принято использовать автоматические выключатели на 6 или 10 А.

Автоматический выключатель на 16 А с характеристикой С

Т акже поступаем и с розеточной линией. Смысла дробить ее на отдельные группы в бане тоже нет. Но для некоторых потребителей потребуется отдельная линия с персональным кабелем от щитка до розетки. Это:

Еще это относится к электроплитам, но в бане они не уместны. Зато, при наличии электронагревателя в парилке, для него тоже делается отдельная линия со своим автоматическим выключателем. Выбор автомата для его защиты производится так же. Для этого по номинальной мощности рассчитывается потребляемый ток.

Для бойлеров, стиральных машин и кондиционеров производители нередко указывают рекомендуемые параметры защитных устройств в паспорте. Если этих данных нет, то вполне допустимо использовать автоматы на 16 А, а электропроводку от них проложить все тем же медным трехжильным кабелем на 2,5 мм2.

Расчет суммарной мощности потребителей, планируемых для подключения к остальным розеткам, целесообразен, только если среди них есть электронагреватели. Во всех остальных случаях автоматических выключателей на 10 или 16 А бывает вполне достаточно.

И еще один немаловажный момент: все отходящие розеточные линии в бане, включая линию питания электронагревателя, бойлера, кондиционера и стиральной машины, нужно дополнительно защитить с помощью УЗО. Дифференциальный ток применяемого устройства – не более 30 мА, номинальный ток контактной системы – на ступень выше, чем у автомата линии.

Устройство защитного отключения (УЗО)

Теперь, собрав вместе всю защитную аппаратуру, нужно выбрать корпус распределительного щитка так, чтобы в него все это поместилось. Типовая схема щитка приведена ниже, но вариантов ее бывает много.

Типовая схема щитка для бани

Рекомендуется оставить процентов 30 запаса по объему на расширение и развитие. Щиток устанавливаем в предбаннике так, чтобы в него было удобно ввести питающую линию.

Прокладка линии питания

Баню не требуется подключать к воздушным линиям сетей, транспортирующих электроэнергию по дачному поселку или деревне. Ее подключают к электрощитку, расположенному в основном строении. Возможно подключение к вводно-распределительному щитку, где находится электросчетчик, при условии, что в нем имеется место для установки дополнительного автоматического выключателя и возможность вывода дополнительной линии.

Автоматический выключатель, защищающий линию питания бани, выбирается из суммарного тока ее нагрузки. Для этого потребуется сложить мощности всех одновременно включаемых потребителей. По этому току выбирается сечение кабеля или СИП.

Подачу напряжения в баню можно выполнить двумя способами: воздушной или подземной линией. Рассмотрим, как сделать лучше, определив достоинства и недостатки обоих способов.

Воздушная линия питания

Такой способ ввода питания в помещение бани выгоден, если прокопать траншею для кабеля на участке не представляется возможным.

Времена алюминиевых проводов, закрепленных на фарфоровых изоляторах, канули в лету. Теперь воздушные линии прокладываются с использованием самонесущего изолированного провода, сокращенно – СИП. Его жилы имеют изоляцию по всей длине, устойчивую к атмосферному воздействию и не разрушающуюся под действием солнечных лучей.

А главное достоинство СИП – он не боится так падения деревьев, как голый алюминиевый провод. Мало того, что он выдерживает большее усилие на разрыв, но и за счет прочной изоляции организовать на линии короткое замыкание очень трудно. По этим же причинам он безопасен, поскольку собранная правильно линия не имеет открытых токопроводящих элементов.

Конструктивно самонесущие изолированные провода разделяются на типы:

Провод СИП-4 используется только для выполнения вводов в здание, для прокладки магистральных линий его использовать нельзя. Для этого используются СИП-1 и СИП-2. Их-то как раз и потребуется применить для транспортировки электроэнергии от дома к бане.

Для крепления СИП используется специальная арматура – анкерные зажимы, крепящиеся либо за несущую жилу (СИП-1, СИП-2), либо за все жилы одновременно (СИП-4). Чтобы зацепить зажим к столбу или стене дома, используются соответствующие кронштейны. Естественно, что для каждой модели провода арматура своя.

Арматура для крепления СИП

Конструкция линии СИП от дома к бане будет зависеть от местных условий: расстояния между объектами, наличия на трассе препятствий, возможности крепления анкеров к фасадам. При больших расстояниях могут потребоваться дополнительные опоры, возможно использование существующей опоры, на которой находится узел учета. От всего вышеперечисленного будет зависеть выбор как самого провода (возможно даже применение СИП-4), так и крепежной арматуры для него.

При проектировании линии лучше обратиться к специалистам в этой области.

Ввод СИП в здания с подключением непосредственно к коммутационным аппаратам хоть и применяется, но имеет ряд недостатков:

Поэтому для ввода в здание используются обычные кабели.

Ввод в здание от СИПа кабелем

Подключение их к проводам линии производится с помощью герметичных ответвительных зажимов, также относящихся к стандартной арматуре для СИП.

Кабельная линия питания

Главное достоинство питания бани кабелем – полная его невидимость. Но это же свойство является и главным недостатком: при необходимости со временем провести на участке земляные работы про него нужно не забыть.

Если прокладка кабеля производится в процессе строительства дома вместе с баней, то места для вывода и ввода линии организуются заблаговременно. Для этого заранее выполняется закладка труб в фундаментах. На этом этапе можно прокопать траншею, закопать в нее кабель, оставив его концы внутри недостроенных зданий. При этом обеспечив их надежную защиту от попадания влаги.

Если же прокладка выполняется между уже готовыми зданиями, то в местах ухода кабеля под землю он защищается от механических воздействий стальными трубами. Они обязательно сгибаются так, чтобы переход кабеля из вертикальной плоскости в горизонтальную проходил внутри трубы. К трубам обязательно привариваются болты для подключения к контуру заземления. Делается это до прокладки кабеля в них.

Через стальные трубы осуществляется и проход кабелей сквозь стену. Место ввода герметизируется несгораемыми материалами.

Траншея для прокладки – глубиной не менее 0,8 м. На дно ее насыпается песчаная «подушка» толщиной около 10 см, после прокладки кабеля она засыпается еще таким же слоем песка. Не стоит вытягивать кабель в струнку – небольшие зигзаги позволят демпфировать влияние сезонных подвижек грунта.

Прокладка кабелей в земле

Поверх песчаной подушки укладывается красный кирпич для механической защиты. В последнее время допускается вместо этого покрыть все дно траншеи поверх кабеля специальной сигнальной лентой, чтобы при раскопках заблаговременно обнаружить место, где рыть дальше нельзя.

Далее траншея засыпается грунтом без строительного мусора.

Контур заземления бани

Баня относится к объектам повышенной электроопасности, поэтому наличие собственного контура повторного заземления крайне желательно. Его сопротивление не нормируется, поэтому можно обойтись без сложных расчетов.

Если ваш дом, от которого питается баня, сам не имеет контура заземления – вопрос становится еще более актуальным.

Простейший контур заземления можно сделать из трех стальных труб или уголков длиной 2-3 метра, забитых треугольником на расстоянии 2–3 м друг от друга. Перед этим нужно выкопать траншею по периметру этого треугольника глубиной 0,5 м.

Схема контура повторного заземления здания

Трубы почти полностью забиваются по углам, соединяются между собой стальной полосой. Соединение выполняется сваркой, места швов окрашиваются для защиты от коррозии. Все остальные детали, находящиеся в земле, окрашены быть не должны.

От контура к стене здания выводится контактный вывод из той же полосы. К нему приваривается болт для крепления заземляющего проводника. Сам проводник желто-зеленого цвета сечением не менее 10 мм2 соединяет с контуром РЕ-шину щитка бани. Место соединения защищают от коррозии, допускается применение специального бокса.

Вывод от контура заземления

Стальная полоса, начиная от места выхода из земли, окрашивается в черный цвет, либо чередующимися желто-зелеными полосами.

И заключение

Как видите, даже такой простой с точки зрения электроснабжения объект, как баня, при электрификации требует некоторых специальных знаний и навыков. Здесь вы сможете разобраться с основными нюансами работ и выполнить подключение самостоятельно.

Если же вы сомневаетесь в своих силах, рекомендуем воспользоваться профессиональной помощью. В таком случае представленный здесь материал поможет проконтролировать, насколько эта помощь была действительно профессиональной.

Как проложить проводку в парилке бани: инструкции, советы специалистов

Важным этапом строительства бани является монтаж электропроводки. Однако, ввиду того что в этом сооружения преобладает повышенная влажность, для качественного выполнения этой работы необходимы специальные знания. Если у вас нет уверенности в том, что вы сможете все сделать и правильно и соблюсти требования пожарной безопасности, то лучше доверить эту работу профессионалам.

Требования безопасности к электропроводке

Какой бы простой ни была схема электропроводки, в любом случае её нужно собирать с соблюдением определённых правил и с использованием специальных материалов. И дело не в том, что в случае ошибки может произойти замыкание в мокрой бане.

Страшнее всего то, что это может стать причиной смерти человека. Поэтому, если вы собираетесь выполнять все работы своими руками, то вам необходимо ознакомиться с особенностями прокладки проводки.

Первое, что вам необходимо знать — существуют определённые требования ПУЭ (правила устройства электроустановок), которые должны строго соблюдаться при монтаже электрики в бане. Среди них можно выделить определённые нормативы, которые распространяются на влажные и опасные объекты.

Они гласят, что установка необходимой фурнитуры может производиться только в предбаннике. Проводить подобные работы в парной и моечном отделении запрещается. Стоит упомянуть про особые указания относительно используемых для бани ламп, которые должны иметь специальные защитные плафоны с герметичным соединением.

В целях обеспечения максимальной безопасности рекомендуется поручить выполнение этой работы специалистам. Однако, если у вас имеется опыт в этой области, то вы можете выполнить прокладку проводки в бане и самостоятельно.

Теоретически достаточно и простой схемы прокладки проводки в бане из сруба. Однако, учитывая, что сегодня баня превратилась в более функциональное строение, приходится использовать более сложную схему электропитания.

Сегодня в банях устанавливают множество современных электроустройств, в числе которых электрическая печь, датчики температуры, тёплые полы, холодильник, розетки для телевизора и пр. Порой попадаются и особо уникальные строения, где установлен бассейн с подсветкой, насосная станция и тепловая пушка.

Почему создаёт опасность неправильная электропроводка в бане

Основная причина возникновения пожара связана с паром, поскольку он состоит из капель воды, которые обладают отличной электропроводностью. Если владелец по своей невнимательности решит выбрать для монтажа розетки или выключателя места, где пар сможет легко добраться до них, то на токопроводящих элементах появится конденсат, а это увеличивает вероятность возгорания или короткого замыкания.

Для того чтобы избежать столь неприятных последствий, подходить к решению этого вопроса необходимо профессионально: перед установкой электроустройств необходимо обязательно выполнить расчёты и составить схему, а для этого необходимы знания в электротехнике.

Конечно, не каждый владелец захочет тратить деньги на оплату услуг квалифицированного электрика, поэтому часто многие решаются выполнить всю работу самостоятельно. Однако, важно помнить, что ваших знаний должно быть достаточно для того, чтобы вы смогли соблюсти все необходимые правила и нормы.

Если вы собрались выполнять установку розеток и выключателей в бане, то вам не придётся для этого приобретать специальный инструмент. Всё можно выполнить с помощью обычной дрели и специальной насадки.

Однако, прежде вам придётся составить схему, на которой вы должны указать расположение всех узлов — розеток, выключателей и коробок разветвления. Сразу решите, какие приборы и где вы собираетесь использовать. Только после этого на основании имеющейся информации вы сможете рассчитать суммарную мощность всех источников и выбрать кабель подходящего сечения и размера.

Нормы и правила размещения электрики в бане

Самый распространённый и простой вариант укладки электропроводки в бане — в виде отдельной линии от основного распределительного щитка. Он позволяет обеспечить безопасность для хозяев и создать отдельный контур заземления.

Укладывать электропроводку необходимо в самых неприметных местах, поэтому углы напротив дверных проёмов для неё не подходят. А также должно быть соблюдено требование относительно её укладки вблизи очагов отопления — размещать проводку рядом с печами, трубами и генераторами разрешается на расстоянии не менее 1,5 м.

Существует два основных метода, которые можно использовать для укладки электропроводки в бане с отделкой из вагонки:

  1. Скрытая. Подходит для организации электропитания в кирпичных или блочных строениях, запрещается применять в деревянных. Для этого делают проштрабленные каналы, предварительно отделанные асбестовой изоляцией.
  2. Открытая. В этом случае электрические кабеля укладывают прямо на поверхность стены, наиболее распространён в строениях из дерева.

В процессе укладки проводки необходимо соблюдать ряд правил:

Как правильно подвести электрокабель к бане

Любой другой вариант за исключением того, когда кабель проводится в бане через сквозное отверстие в дереве, считается нарушением правил пожаробезопасности. Провести кабель от дома к бане, если строения располагаются друг от друга на небольшом расстоянии, довольно просто.

Трудности могут возникнуть, когда приходится решать вопрос организации электропитания для отдельно стоящей бани. В этом случае потребуется вывести силовой кабель в баню от основного электрощита. При подведении электропроводки в баню можно использовать два способа, отличающиеся особенностями установки: наземный и воздушный.

Самым простым представляется воздушный способ, который требуют установки дополнительных опор в виде столбов. Линию прокладывают с помощью кабеля СИП. При его укладке необязательно использовать дополнительную конструкцию из тросов. Служить такая проводка может более 20 лет.

СИП кабель нужно вести по столбам от основного строения до бани, а перед введением в само строение проделывают специальное отверстие, в которое необходимо предварительно вставить металлическую трубу или асбестовый изолятор.

Более трудоёмким является наземный способ укладки кабеля. Он требует проведения дополнительных мероприятий и использования специальных приспособлений. Однако, конечный результат оправдывает все усилия, поскольку линия будет открытой и не придётся заниматься установкой столбов, которые делают менее привлекательным ландшафт.

Проводку укладывают с помощью медного долговечного кабеля ВБбШв 3х2,5, бронированного. В принципе разрешается применять и небронированный кабель, однако, он будет лишён защитного слоя, поэтому при этом варианте его размещают в специальную защитную металлическую трубу.

Укладывают кабель под землёй на глубине не менее 700 мм. Место прокладки должно быть отмечено указателями, например, декоративным камнем. Это позволит быстрее отыскать его в случае повреждения или необходимости замены. После укладки кабеля остаётся только правильно выполнить монтаж щитка.

Как устанавливается электрический щиток

Первым делом следует определиться с местом, где будет установлен электрощиток. При его выборе необходимо соблюдать ряд правил:

Что необходимо учитывать при составлении схемы электросистемы

Выбор схемы электропроводки в бане следует осуществлять с учётом места установки электроприборов и других элементов. Их монтаж может производиться только в сухих помещениях.

Только так можно соблюсти правила пожарной безопасности, а также уменьшить процесс коррозии на деталях. Даже если корпус прибора выполнен из пластика, то в механизме всё равно будут присутствовать металлические элементы.

Читайте также:  Кодовый замок на входную дверь, особенности электронных и механических устройств

Среди приборов встречаются такие, которые уже имеют защиту. Они считаются безопасными и могут использоваться в помывочной. Самыми известными среди них являются душевые кабины, ванны с массажными системами, СПА-оборудование и пр.

В парной разрешается устанавливать лишь те световые приборы, которые имеют металлическую основу и обязательно стеклянную защитную конструкцию. Светильники устанавливают на стене обязательно с отступом от потолка 20 см.

Трансформатор, обеспечивающий подачу электроэнергии в баню, имеет максимальное значение напряжения 220 В. В парилку и моечное помещение можно подавать ток с напряжением 12 В.

Хотя это и является несоответствием нормативам ПУЭ, которые гласят, что в опасных строениях разрешается 42 В. Однако, здесь учитывается лампочка 36 В, а они для большинства современных бань большая редкость.

Если владелец решил установить в бане стиральную или посудомоечную машину, то для этих электроприборов придётся вывести отдельную розетку с заземлением. Особое внимание следует уделить выбору места их установки, которое должно быть сухим. Для водогрейного бака необходимо уложить отдельный провод, который следует выводить отдельно от общей системы.

Строительство бани требует от владельца специальных знаний. Особенно это касается такого этапа, как укладка электропроводки. Это важно по той причине, что ошибки могут привести к серьёзным последствиям, иногда даже к смерти людей. Поэтому для обеспечения безопасности в бане владелец должен знать требования пожаробезопасности и строго соблюдать их.

Прежде всего, он должен знать, в каких местах можно устанавливать элементы электросистемы, чтобы они в результате использования электроприборов не привели к замыканию или возгоранию и не нанесли вреда здоровью и жизни людей.

Как подключить электричество от столба к дому

Работы по подключению кабеля от столба ЛЭП до вводной распределительной коробки на доме должна проводить специализированная организация: слишком ответственный это участок. Тем не менее, вам нужно определиться, со способом ввода — воздушным или подземным — а также типом кабеля и его сечением. Так что вам придется разбираться с тем, как можно подключить электричество от столба к дому и выбрать свой вариант.

Подвод электрики по воздуху

Воздушный способ подводки электропитания привлекателен тем, что не требует больших затрат времени и средств. Но нормативами установлены требования, которым отвечают далеко не все дома:

Способы установки стойки для воздушного ввода электричества в дом

Подключение к столбу электропередач воздушным способом

Хоть медные провода требуются меньшего диаметра, стоят они значительно больше, чем алюминиевые. Потому ввод электричества в дом от столба чаще всего делают из кабелей с алюминиевыми жилами. Есть два способа:

  1. Между столбами натянуть торс или провод, к нему на специальных хомутах прикрепить токонесущий кабель.
  2. Использовать самонесущие провода, для которых опора не нужна: СИП (провод самонесущий изолированный). Его подключают при помощи:
    • изоляторов (стеклянных, полимерных, фарфоровых);
    • специальной арматуры.

Специальная арматура появилась не так давно, но становится все более популярной. Она имеет определенный запас прочности. При его превышении (падении деревьев, массовом сходе снега и т.п.) арматура разрушается, но кабель при этом остается цел, электропитание не нарушается.

От того места, где вводный кабель прикасается к деревянной стене дома, и до места установки щитка, кабель должен быть уложен в стальную трубу

Ввод электричества в дом со столба через трубостойку

Воздушный ввод электричества в дом имеет и недостатки:

Подземный (траншейный) ввод электричества

Еще один способ сделать ввод электричества в деревянный дом — подземный, через траншею.

Ввод электричества в деревянный дом через траншею

В этом случае кабель по столбу опускается внутри стальной трубы, ее высота должна быть не менее 2 м от уровня земли. Затем, от столба до места входа в дом, роется траншея. Ее глубина:

Кабель электропитания входит в дом тоже в металлической трубе. Его можно провести через фундамент (ленточный), но не под него. Второй вариант — поднять трубу по стене не менее чем на 2 метра, и на этой высоте провести через стену, причем, тоже в металлической трубе.

Способ провода элекропроводки через наружную деревянную стену

При подземном подключении к столбу рекомендуют использовать силовой кабель с медными жилами в усиленной изоляции, лучше — бронированный. При потребляемой мощности менее 15 кВт ограничений на сечение медных жил нет, но чаще всего используют кабель ВБбШв с жилой 10 квадратных миллиметров.

Все эти работы — вплоть до подключения питания к электросчетчику и его пломбировку — должна проводить специальная организация. Самостоятельное подключение запрещено, да еще и грозит штрафами: требуется согласованный проект и определенный уровень допуска. Но выбрать тип подключения, а потом и все остальные работы по монтажу электропроводки в доме — вы можете сделать своими руками.

Ввод кабеля через деревянную стену дома или фундамент

Если от столба до деревянного дома проложен СИП или другой проводник с алюминиевыми жилами, согласно ПУЭ вводить его в дом нельзя: «не допускается прокладка кабелей с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям». Необходим переход на медь. Чаще других для этой цели используется кабель ВВГнг — в негорючей изоляции.

При этом нужно помнить, что для соединения двух этих проводников используют клеммные коробки, обычная скрутка недопустима. Соединенные напрямую медь и алюминий вступают в активную химическую реакцию, быстро и сильно окисляются, что ухудшает контакт. В результате даже при незначительных нагрузках в месте соединения появляется искра, а это — прямой путь к пожару. Потому использование клеммных коробок обязательно. Они есть в герметичном корпусе, есть открытые. Для использования на улице, понятное дело, лучше герметичные, в доме можно ставить и открытые.

Как соединить медный и алюминиевый провод

Но и это еще не все. Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003) и должна быть не меньше:

Располагать вход желательно с обратным уклоном, чтобы вода не затекала внутрь. Чтобы загерметизировать места входа и выхода, а также чтобы обеспечить электробезопасность, можно использовать асбестовые, резиновые или пластиковые заглушки. Края трубы нужно будет тщательно обработать и зашлифовать до полной гладкости, чтобы кабель не перетерся и его оболочка не повредилась.

Ввод электрического кабеля через деревянную стену дома

Для успокоения и для повышения надежности отрезок, который будет находится внутри трубы, можно замотать асбестовой нитью или другим изоляционным материалом. Он также может заполнять пространство внутри трубы, чтобы там не селились насекомые. Еще вариант — заполнить трубу цементным или алебастровым раствором.

При вводе через фундамент ситуация немного отличается: конструкция уже не считается сгораемой, так что можно использовать пластиковые закладные. Их устанавливают на стадии изготовления ленточного фундамента. В этом случае проход для кабеля отличается в зависимости от того, в какое помещение попадает кабель: влажное или сухое.

Ввод электрического кабеля через фундамент дома

Запчасти, необходимые для организации безопасного ввода электрики в дом, стоят не очень много, но значительно повышают надежность, электрическую и пожарную безопасность вашего жилья. Конструкции совсем несложные, с их устройством справится можно своими руками.

Правила утепления межэтажных перекрытий

Для устранения самых больших потерь тепла в жилом доме нельзя обойтись без изоляции. Процесс утепления перекрытия первого этажа по деревянным балкам, расположенным над подвалом, начинается еще на этапе строительства, но можно выполнить работу и после постройки. Также необходима обязательная теплоизоляция и звукоизоляция горизонтальных конструкций верхних этажей.

Преимущества дерева

Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.

Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.

Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Правильная конструкция перекрытия

Межэтажные перекрытия из дерева устраиваются по балкам. В качестве их обычно используют брус. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемых пород древесины. Чаще всего применяется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.

Далее само перекрытие образуется путем монтажа досок пола верхнего этажа и подшива материалов потолка нижнего этажа. Часто можно видеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее сначала смонтировать по балкам лаги, а уже по ним делать настил из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит произвести правильное межэтажное утепление по деревянным балкам.

Дело в том, что в пироге, на который так похожа начинка межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.

Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, а верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении – из утеплителя в воздух. Поэтому между мембраной и дощатым щитом пола необходима воздушная прослойка, которая будет отводить пар из-под досок. Иначе последние просто начнут гнить.

Мембрана в этом случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг, уложенных перпендикулярно балкам.

Пар отводится из-под досок через специально прорезанные в полу отверстия или щелевые плинтусы, используемые для окантовки периметра помещения.

Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Утеплители

В качестве межэтажного утеплителя деревянного дома могут применяться различные теплоизоляционные материалы:

Выбор основывается на доступности материала, его стоимости, характеристиках. Так, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. В тоже время пеноплекс не впитывает влагу, не слеживается, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, увеличивая теплозащиту.

Различные виды ваты

Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий.

Для стекловаты сырьем служат отходы и бой стекольного производства, для минваты и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Шлаковату получают путем расплавления доменного шлака.

Различные виды ват имеют отличающиеся свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти характеристики зависят не только от вида исходного сырья, но и от заданных параметров производства.

Пенопласт и пеноплекс

Это два сходных по свойствам и по способу производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются и при застывании формируются в листы правильной геометрической формы. Различие заключается в том, что пеноплекс при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.

И пенопласт, и пеноплекс имеют в своем объеме закрытые поры, наполненные газом. Только в пенопласте это обычный воздух, а при вспенивании пеноплекса, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но в связи с тем, что в массе пеноплекса поры распределены более равномерно и сами они имеют практически одинаковый размер, прочность его намного выше.

Очень часто при формировании листов из пеноплекса их торцы делают не ровными, а в виде двух или нескольких уступов. При утеплении два смежных листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо держат тепло.

Керамзит

Керамзитом называют строительный материал, представляющий собой множество овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материал этих гранул – глина и сланцевый песок. Сами окатыши получают путем обжига в специальных печах заранее заготовленных полуфабрикатов. При нагревании в объеме керамзита появляются разные по величине поры, вследствие чего он имеет очень малую плотность. Один кубический метр насыпного керамзита может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что один кубометр древесины сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.

Обратите внимание! Керамзит представляет собой экологичный материал. Он прочен и не подвержен гниению или разложению.

Полиуретан

Вспененный полиуретан применяют, как правило, для утепления подвальных и чердачных перекрытий. Его просто наносят при помощи специального оборудования, а позже он вспенивается на воздухе и принимает объемную форму. Преимуществом применения такого материала является то, что он заполняет все неплотности и щели в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичную водо- и ветронепроницаемую теплозащиту.

Опилки

Стружки и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая имя полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри перекрытий, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и древоточцев. При укладке стружки или опилки перемешивают с известью.

Пароизоляция

Чтобы правильно утеплить межэтажные перекрытия, недостаточно использовать только материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами. Если не защитить утеплитель от действия влаги, находящейся во внутреннем объеме помещений, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, которые впоследствии могут привести к возникновению плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо изготовить правильную пароизоляцию утеплителя.

В качестве пароизоляции можно использовать любой из множества вариантов, производимых промышленностью. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке строительных материалов. При строительстве и утеплении частного дома своими руками можно использовать подручные материалы, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их применять.

В качестве основного слоя, коэффициент паропроницаемости которого должен быть минимальным, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Этот слой укладывается ниже утеплителя, препятствуя проникновению в него паров влаги из подвала или из нижнего этажа.

В качестве второго слоя, который будет находиться сверху утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу паров из толщи утеплителя вверх.

Технология работ

Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.

Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.

Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.

Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.

Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *