Простое приспособление для пропитки изделий из дерева

На масляной основе

Самодельный антисептик на масляной основе подходит для работ внутри помещения и снаружи. Чтобы его сделать, используют техническое льняное масло, являющееся природным водостойким полимером. Для пропитки срубов можно применять нерафинированное льняное масло, разбавленное сосновым скипидаром. Последний вариант дешевле, при этом время полимеризации сокращается.

Перед нанесением состава необходимо подготовить поверхность – отшлифовать, очистить от пыли и грязи. Если есть трещины, их грунтуют с помощью алкидного грунта, предварительно обработав уайт-спиритом. Масло наносят кистью с твердым синтетическим ворсом, либо войлочным валиком вдоль волокон, избыток удаляют мягкой тряпочкой без ворса. Повторяют обработку 1–2 раза.


Самодельный антисептик на масляной основе подходит для работ внутри помещения и снаружи. Чтобы его сделать, используют техническое льняное масло, являющееся природным водостойким полимером. Для пропитки срубов можно применять нерафинированное льняное масло, разбавленное сосновым скипидаром. Последний вариант дешевле, при этом время полимеризации сокращается.

Очень простое и дешевое приспособление для глубокой пропитки

Пропитка с применением вакуума наиболее действенный способ заставить жидкость заползти глубоко, даже в мелкие поры образца. Вакуумная техника – не самая простая и доступная область бытия, однако, даже простейшее приспособление, создающее весьма скромное разрежение в очень небольшом объеме, может послужить изрядным подспорьем в домашней мастерской. С его помощью можно пропитать лаком или компаундом намоточные изделия, глубоко прокрасить небольшие образцы древесины, провести дегазацию компаунда перед заливкой.

Пропитка трансформаторов – прекрасный способ повысить их эксплуатационные характеристики. В домашней мастерской, пропитка, кроме прочего, позволяет также с некоторым оптимизмом применять старый обмоточный провод. Особенно впечатляет уменьшение «гудения» достаточно мощных силовых трансформаторов перемотанных или изготовленных – они практически немеют. Различить на слух их включение в сеть весьма затруднительно. Единственный момент – не следует пропитывать сигнальные трансформаторы (межкаскадные и выходные в ламповых УМЗЧ высокого качества). Увеличение межвитковой емкости уменьшает полосу их пропускания на ВЧ. Глубокая пропитка компаундом на основе эпоксидного клея (или разбавленным клеем), позволяет также получить высоковольтные трансформаторы. Еще один способ получения пропитанной катушки – послойная пропитка при намотке, много муторнее и неприятнее для «оператора», чем применение разрежения.

Деревяшки контрастного к распространенной светлой древесине цветов, являются ценными и дорогими породами дерева. Глубокая окраска даже мелких образцов местной недорогой древесины позволит существенно снизить стоимость заготовки, по крайней мере, на этапе первых опытов и отработки технологии.

Дегазация жидкостей. Распространенный в практике случай – «выгонка» пузырьков из приготовленного эпоксидного клея (компаунда) перед заливкой некоего объема. Применяется как в технических, так и декоративных отливках, ни там, ни там пузырьки категорически не нужны.

В качестве вакуумной камеры применен обрезок стандартной стеклянной банки. Это позволяет выполнять пропитку прямо в камере без промежуточной емкости (полностью задействуя объем камеры), при этом камеру удобно нагревать снаружи (водяная или песочная баня). Сосуд из стандартногой стеклотары не слишком ценный, при сильном загрязнении легко изготовить новый.

В качестве вакуумного насоса применен ручной пластиковый подобный велосипедному коллеге. Предназначен он для откачивания воздуха из пластиковых мешков с одеждой (удобное и компактное хранение). Такого рода комплекты появились в продаже (Али Экспресс), стоимость их очень невелика. К слову, такой мешок без всяких изменений, в первозданном виде можно использовать как вакуумный прижим фотошаблона при контактной печати (перенос изображения при помощи фотолака). Это уменьшит брак от засветки под неплотно прижатым шаблоном.

Следует сказать, что существуют подобные отечественные системы. Например, для вакуумного консервирования. Комплект представляет собой специальную крышку с обратным клапаном и аналогичный насос. Комплект был признан неудачным для использования из-за неудобной крышки и главным образом, чрезмерно высокой стоимости. С другой стороны, при необходимости обработки мелких заготовок пролезающих через узкое горлышко стандартной банки, это может быть хорошим решением.

Что понадобилось при работе.

Инструменты.

Набор мелкого слесарного инструмента, лобзик для выпиливания по дереву с принадлежностями. Приспособление для резки бутылок (можно обойтись другим способом резки, например, тонким нихромовым проводом нагреваемым током, алмазным диском для бормашины). Фен строительный.

Комплект (самый маленький мешок, насос) для компактного хранения вещей. Силиконовый герметик, кусочек органического стекла подходящего размера, кусок войлока, шлифовальная шкурка средней крупности на тряпочной основе. Стандартная стеклянная банка.

Как уже говорилось, при необходимости в пропитке мелочей пролезающих через горлышко, лучше всего воспользоваться готовым комплектом для консервирования, однако, автору чаще всего приходится иметь дело с более крупными заготовками. Удалив у стандартной стеклянной банки заужение с горлышком, получаем прекрасный сосуд. Он достаточно большого объема (нетрудно найти банку емкостью 5 л) прозрачен (наблюдение), в разумных пределах прочен и очень дешев. Изгвоздав или расколотив его, нетрудно изготовить новый.

На фото, камера сделана из обрезка банки емкостью 0,75 л, для пропитки катушек перемотанного трансформатора ТС-180. Катушки помещаются впритирку, при этом расход лака для заполнения камеры минимальный. Крышка сделана для универсального применения, и подходит для сосуда из банки емкостью до 3 л.

При резке банки применено приспособление для резки бутылок. Царапина в станке наносится совершенно ровно, края ее замыкаются. Для создания трещины применен строительный фен с узкой щелевой насадкой. Банка (бутылка) вращается (равномерный прогрев) над струей горячего воздуха. Разогреваем место с царапиной. Разогретую банку погружаем в ведро с холодной водой до уровня реза. Иногда операцию приходится повторить.

Образовавшийся срез не особенно ровен. Сосуд для хранения с такими краями (острые кромки притупить) допустим вполне, для наших целей, край придется выравнивать. Для единичных работ не составляет особенного труда обточить стеклянный край вручную. Для этого кусок шлифовальной шкурки средней крупности на тряпочной основе кладется на кусок войлока (листовой резины?). Банка неровным краем прижимается к абразиву, ей с нажимом совершаются вращательные движения. Шкурку смочить водой. Банку и шкурку регулярно промывать от стеклянного шлама. Руки довольно быстро устают – работу лучше всего вести «подходами». Край войлока лучше зафиксировать, тогда работать можно двумя руками, используя свой вес. Войлок хорошо удерживает шкурку трением.

Крышка вакуумной камеры сделана из куска оргстекла толщиной 6 мм. Листовое оргстекло хорошо пилится лобзиком по дереву.
Обратный клапан вырезан из мешка и приклеен к крышке сверху (будет прижиматься давлением) силиконовым герметиком.

Из силиконового герметика сформована также и эластичная прокладка. Край банки при ручной обработке не получается идеально «отторцован», неровности в несколько миллиметров легко нейтрализует толстая и относительно мягкая прокладка. Кроме того, слой герметика легко обновить.

Действовал так – толстую колбаску жидкого герметика нанес на контур горла сосуда, накрыл тонким «колбасным» полиэтиленом (к пленке силикон не прилипает) и прижал ровным. Удобно использовать обрезок стекла. Обратите внимание – клапан должен быть открыт (удалена или приоткрыта резинка) иначе силикон выдавит воздушным пузырем.

Получившийся слой толщиной около 4 мм, после двух суток полимеризации хорошо показал себя при испытаниях.

Создаваемое разрежение ограничено конструкцией насоса (трещат стенки) и эластичной резинкой клапана. Без предельных для конструкции нагрузок удается хорошо пропитать жидким (подогретым) лаком катушки трансформаторов.

Образовавшийся срез не особенно ровен. Сосуд для хранения с такими краями (острые кромки притупить) допустим вполне, для наших целей, край придется выравнивать. Для единичных работ не составляет особенного труда обточить стеклянный край вручную. Для этого кусок шлифовальной шкурки средней крупности на тряпочной основе кладется на кусок войлока (листовой резины?). Банка неровным краем прижимается к абразиву, ей с нажимом совершаются вращательные движения. Шкурку смочить водой. Банку и шкурку регулярно промывать от стеклянного шлама. Руки довольно быстро устают – работу лучше всего вести «подходами». Край войлока лучше зафиксировать, тогда работать можно двумя руками, используя свой вес. Войлок хорошо удерживает шкурку трением.

Преимущества растворов, сделанных своими руками

Пропитка, сделанная своими руками, имеет множество преимуществ.

  1. Меньшая стоимость.
  2. Отпадает вероятность покупки поддельной продукции.
  3. Минимальный уровень токсичности.
  4. В случае с битумными или масляными растворами увеличивается эффективность защиты.

Фирменные антисептики также имеют свои преимущества перед, растворами, приготовленными своими руками.

  1. Лёгкое приготовление. Достаточно просто смешать готовый раствор с водой или растворителями.
  2. Селективное воздействие.
  3. Чаще всего эффективнее антисептиков, приготовленных своими руками.
  4. Простая обработка древесины.

Каждый в итоге сам решает, что ему выбирать. Фирменные антисептики увеличивают эффективность защиты, в то время как растворы, приготовленные своими руками, могут носить комплексный подход к улучшению устойчивости древесины. Кроме того, большим фактором является ещё и стоимость, ведь при самостоятельном приготовлении пропитки денег уходит значительно меньше. Нельзя также забывать о том, что растворы, приготовленные своими руками, используют не только для обработки древесины за пределами дома. Мебель, двери, окна и прочие вещи из дерева в доме или квартире можно покрыть дополнительным слоем защиты и при этом не бояться за экологию.


Фирменные антисептики также имеют свои преимущества перед, растворами, приготовленными своими руками.

Растительное или льняное?

Если вы новичок, то свою первую деревянную ложку или лопатку можно пропитать и растительным маслом. Взять лучше масло рафинированное, от него меньше запаха. Но все же «бывалые» мастера в итоге переходят на льняное. Оно не дает привкуса прогорклости, лучше впитывается и полезнее для здоровья. И если обратить взор к нашим мудрым предкам, то они покрывали всю кухонную деревянную утварь именно льняным маслом.

Как бы не отличались рецепты обработки столовых приборов из дерева у разных умельцев, можно выделить две основные методики пропитки:

Эпоксидная смола

Часто для стабилизации древесины используется эпоксидная смола. Для повышения текучести состав рекомендуется разводить спиртом. Технология стабилизации древесины защитной эпоксидной смолой аналогична той, что подходит для работы с полимерными компонентами.

Читайте также:  О драйверах светодиодных светильников - sxemy-podnial.net

Несмотря на доступность и удобство нанесения, эпоксидная смола обладает некоторыми недостатками. Главные из них: длительность полимеризации и вероятность закипания в вакуумной камере. Кроме того, подобное средство не подходит для консервации хвойной древесины.


Многих мастеров, которые желают освоить технологию консервации изделий из дерева в домашних условиях, интересует главный вопрос – чем стабилизировать древесину?

Информационно-развлекательный интернет журнал


Мощение участка диким камнем: тонкости работ

Защитно-декоративные покрытия для изделий из дерева

Мне очень часто приходится индивидуально разъяснять заказчикам, какое покрытие будет лучше для той или иной вещи, в зависимости от того, как эта вещь в последствие будет использоваться. Чтобы любой человек, желающий сделать заказ мог сообщить мне о своем выборе покрытия самостоятельно, я и решил написать это небольшое пояснение. В данном разделе я не буду давать подробную классификацию защитно-декоративных покрытий, а напишу лишь о тех, что использую сам для своих работ.
Итак.
Что представляют из себя защитно-декоративные покрытия и для чего они нужны.
Завершающим этапом в изготовлении любой вещи является отделка и нанесение специальных покрытий, создающих поверх изделия равномерный, тонкий защитный слой. Это может быть лак, восковая мастика, краска, олифа, льняное масло. В случае с маслом на поверхности вещи не образуется какой-либо плёнки, т.к. масло полностью впитывается в дерево. Все эти покрытия выполняют не только защитную, но и декоративную функцию. Защитная функция покрытия заключается в предохранении вещи от различных внешних воздействий. Т.е. действия влажности, загрязнения, или в некоторых случаях от незначительных механических воздействий. Декоративная функция состоит в том, что покрытие подчеркивает текстуру дерева, усиливает контраст рисунка резьбы, придает изделию красивый блеск (блеск может быть различным в зависимости от используемого покрытия). У разных покрытий защитные и декоративные свойства отличаются друг от друга. Это нужно учитывать, и соотносить с тем, как будет в дальнейшем использоваться вещь, для которой вы подбираете это покрытие.
Какие я использую защитно-декоративные покрытия и в чем их преимущества и недостатки.
Для отделки своих работ я использую следующие способы: лакирование, вощение, пропитка льняной олифой (маслом) или варка в льняной олифе (масле).
Ниже о каждом способе отдельно.

Лакирование.
Я использую алкидно-полиуретановые лаки, с различной степенью блеска. От глянцевого до матового. Они дают очень устойчивое покрытие, прекрасно наносятся и дают практически прозрачную плёнку. Хотя в случае нанесения на некоторые породы дерева я отмечал, что цвет дерева несколько меняется. Так например в случае красного дерева, при покрытии лаком, оно становится более блеклым и уже не смотрится именно как красное. (в случае же с вощением наоборот).

Основные достоинства этого покрытия:
1) хорошо защищает изделие от воздействия влаги, всевозможных загрязнений и некоторых химических воздействий; пыль и грязь можно легко удалить с такой поверхности без каких-либо последствий для покрытия и самого изделия;
2) в случае нанесения нескольких слоев лака, он будет выполнять также и защиту от незначительных механических воздействий, такую вещь значительно труднее будет поцарапать или оставить на ней вмятину;
3) сохранение своих защитных и декоративных свойств в течение длительного времени;
4) хорошо подчеркивает текстуру дерева и придает красивый декоративный блеск (блеск может быть различным, так если использовать матовый лак то привычного нам лакового блеска, практически не будет).

Основные недостатки этого покрытия:
1) после высыхания лака в течение 1-1,5 суток остаточный запах будет присутствовать ещё в течение 2-3 месяцев;
2) очень сомнительная полезность лака при попадании в организм человека и животных, что делает нежелательным его применение для покрытия всевозможной посуды и некоторой кухонной утвари из дерева, которая будет регулярно контактировать с горячей и жидкой пищей; покрытие будет постепенно разрушаться и его фрагменты попадать в пищу, поэтому не стоить применять лакирование для ложек, черпаков, лопаток, например. Если речь идет о посуде вроде вазы и для фруктов, то в этом случае нет ничего страшного в использовании лака;
3) порой чрезмерная декоративность, которую может давать лак; вещь может смотреться не живо, не душевно; конечно это особенность на любителя.

Примеры работ покрытых лаком

Вощение.
Для этого способа используют различные мастики на основе пчелиного или карнаубского воска, в состав которых, входят также и другие компоненты (скипидар, льняное масло)

Основные достоинства этого покрытия:
1) воск тоже защищает изделие от влаги, но не так хорошо как лак;
2) придаёт изделию приятный матовый, ровный блеск, который хоть и утрачивается со временем, но легко восстанавливается при натирании изделия щёткой с натуральным волосом; также подчеркивает текстуру дерева, но не даёт такого контраста как лак;
3) быстро высыхает и не имеет долгого остаточного неприятного запаха;
4) по сравнению с лаком такое покрытие является более экологичным;
6) изделие покрытое воском выглядит более натурально и “живо”.
Основные недостатки этого покрытия:
1) в отличие от лака пчелиный воск не даёт такой защиты от влаги и при непосредственном контакте с водой быстро утрачивает свою декоративность: могут появиться белые мутные пятна;
2) не дает защиты от механических воздействий и по неосторожности изделие легко можно поцарапать или сделать вмятину;
3) если вещь будет активно использоваться, то от трения покрытие истирается и потребуется его восстановление, что впрочем несложно проделать самостоятельно при желании .

Примечание

В отличие от пчелиного, карнаубский воск более устойчив. Он не боится воды: при попадании на него воды не мутнеет и пятен на на поверхности не остатся. Карнаубский воск образует более твёрдую плёнку при высыхании, поэтому более устойчив к истиранию.

Примеры работ покрытых воском

Вываривание в льняной олифе (льняном или др. растительном масле).
Этот способ прекрасно подходит для различной кухонной утвари, особенно для той, что будет контактировать с горячей и холодной пищей. При такой обработке происходит замещение влаги содержащейся в дереве на масло. В результате такой варки изделие становится невосприимчивым к впитыванию различных запахов и хорошо защищено от воздействия воды. Вода и прочие жидкости практически не впитываются. Поэтому вываренная в масле деревянная посуда хорошо моется, быстро высыхает и сохраняет гладкость отшлифованной поверхности, в отличие от посуды, без пропитки маслом. Варка в масле также подчеркивает текстуру дерева. А вот резьба, особенно со множеством мелких деталей, становится менее заметной. Т.е. происходит как бы эффект обратный тому что получается при лакировке или вощении.
Надеюсь эта информация поможет вам определиться с выбором защитно-декоративного покрытия. Но даже если вы, тем не менее, затрудняетесь с выбором. Вы всегда можете максимально подробно описать мне в вашем заказе предназначение изделия и прочие моменты и я подберу оптимальный вариант специально под ваш случай. =)

В отличие от пчелиного, карнаубский воск более устойчив. Он не боится воды: при попадании на него воды не мутнеет и пятен на на поверхности не остатся. Карнаубский воск образует более твёрдую плёнку при высыхании, поэтому более устойчив к истиранию.

Смола, как основа

Антисептик на битумной основе имеет ряд положительных свойств, среди которых следует выделить ключевые:

  1. Доступность битума, как основного компонента.
  2. Системность защитного действия. При условиях эксплуатации в экстремально влажной среде такие антисептики позволяют получить древесине помимо общебиологической защиты еще и гидрофобные свойства.
  3. Сохранение защитных свойств в течение продолжительного периода действия.
  4. При достаточной глубине проникновения, до 7 мм, такой состав оставляет возможность для просыхания древесины в своей массе.

Технология приготовления проста. В металлической таре производят нагрев битумной массы до температуры, близкой к кипению. При ее достижении нагрев прекращают, а к битуму добавляют дизельное топливо добиваясь получения жидкой консистенции, которая будет сохраняться даже после полного остывания смеси до температуры окружающей среды.

Как правило, при усредненных условиях соотношение битума и летнего дизельного топлива принимается как 4-4,5:1. Если возможности для активного нагрева битумной массы нет, то дизельное топливо заменяют высокооктановым бензином или бензолом. Последний является активным растворителем и, из-за высокой летучести позволяет кардинально сократить время высыхания и полимеризации битумной основы.

Внимание! При использовании в качестве растворителя бензина или бензола работы необходимо проводить вдали от открытых источников огня, нагревательных приборов, в хорошо проветриваемом помещении.

Приготовленная таким образом смесь имеет и ряд негативных свойств, которые стоит упомянуть:

  • Битумная основа очень загрязняет тело, одежду, инструменты и любые контактные поверхности;
  • Применяемые в качестве растворителей дизельное и легкое моторное топливо и бензол придают антисептику очень пожароопасные качества;
  • Обработанная таким образом древесина не может покрываться нитрокрасками;
  • Разогрев битума до температур, близких к температуре кипения требует значительных затрат энергии и сопровождается выделением больших объемов органических летучих веществ;
  • По причине тяжелого специфического запаха крайне ограничено применение таких составов внутри помещений;
  • Полная полимеризация битума, достаточно длительный процесс.


Для лучшего понимания характеристик и свойств битумного антисептика приводим перечень его основных показателей в виде информационной таблицы:

Наименование показателяУсредненное значение
Условная вязкость по ВЗ-246 и принятом диаметре контрольного сопла 4мм, в сантистоксах18-35
Массовая доля нелетучих веществ, в %Не менее 38
Время высыхания и полимеризации поверхностной пленки до степени 3, при температуре окружающего воздуха 22 гр. Цельсия, часовНе более 23
Твердость пленки при осуществлении контроля маятниковым прибором типа М-3, единиц0,2

Внимание! При использовании в качестве растворителя бензина или бензола работы необходимо проводить вдали от открытых источников огня, нагревательных приборов, в хорошо проветриваемом помещении.

Пропитки для дерева: виды пропиток, назначение

Дерево является живым организмом. При воздействии внешних факторов и климатических явлений целостность структуры дерева нарушается, происходит гниение и последующий выход из строя. Чтобы продлить срок службы дерева, необходима обработка изделия вне зависимости от места использования. Какие существуют виды пропиток для дерева, разберемся в этой статье.

Дерево является живым организмом. При воздействии внешних факторов и климатических явлений целостность структуры дерева нарушается, происходит гниение и последующий выход из строя. Чтобы продлить срок службы дерева, необходима обработка изделия вне зависимости от места использования. Какие существуют виды пропиток для дерева, разберемся в этой статье.

Обработка древесины натуральными составами

Как сохранить качество пола, ограждений и лестниц, отделочных панелей, столешниц, предметов мебели или стен сруба, изготовленных из древесины? Вариантов много — их можно покрыть лаком, краской или пропитать морилкой. Однако самое натуральное, красивое и надежное покрытие получится только при использовании составов на основе воска и масла.

Дерево усыхает, синеет, поражается микроорганизмами и портится от влаги, поэтому нуждается в регулярном уходе и надежном защитном слое. Для сохранения его текстуры и придания поверхностям долговечности сегодня все чаще используют натуральный воск и масло. Составы на их основе в отличие от лаков и красок, образующих на деревянных изделиях пленку, укрепляют материал изнутри, глубоко заполняя его поры, придают поверхности прочность, но при этом не скрывают природной текстуры и оттенков. Однако лаки и краски быстрее сохнут, более декоративны и с ними проще работать. В каких же случаях масла и воски предпочтительнее лакокрасочных составов?

Прежде всего они нужны при обработке маслянистых пород, к которым относят большинство видов экзотической древесины высокой плотности (кемпас, мербау, тигровое дерево). Также во всех случаях, когда материал каким-либо образом контактируете водой (на уличных террасах, во влажных помещениях — ванных, бассейнах) либо меняетсвои линейные размеры, например, при укладке деревянного пола на внутрипольные системы отопления.

Большую часть масел для обработки древесины относят к натуральным составам, так как в основе любого продукта в том или ином количестве содержится природное масло — софлоровое, льняное, тиковое, тунговое, подсолнечное, талловое, соевое. Помимо защиты материала от влаги (естественная преграда из слоя масла) они содержат UV-фильтры, добавки против грибков и плесени, синевы и гнили, а некоторые — и твердые воски, которые придают отделке глубину, проявляют текстуру материала, делают его прочнее.

Большинство продуктов на основе натуральных масел состоят непосредственно из самого масла, связующего — алкида или уретана — и разбавителя. Им в данном случае является уайт-спирит или скипидар (данную информацию изготовители обычно указывают на упаковке продукта). Чистые масла без искусственных смол и разбавителей обычно содержат только добавки против грибков и и UV-фильтры, а в процессе работ их необходимо самостоятельно разбавлять (вещество для разбавления также всегда указано на банке средства). При выборе масел нередко именно цена — основной показатель качества и экологичности состава. Натуральное масло, пчелиный или карнаубский воск, растворитель, полученный из цитрусовых, и древесная смола априори не могут стоить дешево. Именно поэтому экономить на покупке таких составов не стоит.

Масла для обработки древесины считают одними из наиболее надежных составов, способных продлить жизнь дерева и сохранить его качество. Достоверно известно, что полы в старинных 300-летних усадьбах сохранились до наших дней исключительно благодаря тому, что были покрыты натуральными маслами. В те времена такая обработка была, по сути, единственной надежной защитной мерой против износа, трещин и грибка. Сегодня пропитка деревянных поверхностей маслом как наиболее экологичный способ заново завоевывает популярность у потребителей и постепенно вытесняет покрытие лаками.

Виды защитнного масла для древесины:
1 — высокоустойчивая пропитка;
2 — колеруемое масло для террас;
3 — масло-лазурь для дерева

В жилых помещениях обработке маслами и восками чаще всего подвергают полы (паркет, паркетную доску), стены — например, в бревенчатом доме, лестницы и ограждения, столешницы, реже предметы мебели и домашней утвари, такие как разделочные доски и др. Все это окружает нас ежедневно, поэтому первое, на что стоит обратить внимание, — это нетоксичность составов. В основе масел, предназначенных для внутренней отделки, не должны содержаться металлические сушильные агенты, химические добавки, фенилцикледин. Не менее важна и скорость высыхания покрытия, которая зависит от растворителя. Пропитки с большим его количеством (до 40 % сухого остатка) высыхают очень быстро, а те, у которых в составе содержится до 90 % натурального масла, сохнут длительное время, но и впитываются в поры материала значительно глубже. Первые используют при обработке мебели или внутренних стен дома, а глубоко проникающие — для защиты поверхностей пола или столешниц, а также везде, где требуется повышенная износостойкость покрытия. К быстросохнущим натуральным маслам относяттунговое, из ореха тунгового дерева, софлоровое, соевое и маковое.

Выбирая масло для древесины, стоит определиться с тем, нужно ли придавать оттенок обрабатываемым поверхностям. Как правило, масла не меняют цвета породы (исключение составляет льняное масло), а придают ей прозрачный золотистый оттенок и разную степень глянца. Так же, как и в случае с лаками, глянцевое покрытие в отличие от матового потребует более сложного и трудоемкого ухода. Если же древесину необходимо тонировать, можно приобрести готовое масло нужного оттенка либо колорировать бесцветное с помощью специальной цветной пасты или перемешать между собой составы нескольких оттенков от одного производителя.

Для столешниц, мебели, перил лестниц, оконных рам и других поверхностей, которые непосредственно соприкасаются с человеком, используюттунговое масло. Его относят к категории нетоксичных. Тиковое и датское масла (смесь из тунгового или льняного масла, части лака, уретана или уайт-спирита) лучше всего подходят для обработки изделий и поверхностей из лиственных пород. К примеру, масло для обработки предметов, вступающих в контакте продуктами питания, Белинка, 500 мл — 270 руб., масляная бесцветная пропитка SHERWIN WILLIAMS, 3,78 л — 2200 руб., масло для защиты поверхностей в сауне EUROTEX, 250 мл — 250 руб., масло с твердым воском для паркетной доски, пробки, ОСП-плит OSMO, 750 мл — 2100 руб.

Стоит также учесть, что древесина вследствие колебаний температур и влажности на улице постоянно меняет свои линейные размеры, а значит, любые пленкообразующие лаки и краски уже после первой зимы начнут отслаиваться или пойдут трещинами (если они не относятся к высокоэластичным составам, которые, к сожалению, нестойки к абразивному износу). Неплохим выходом из создавшегося положения может стать обработка поверхностей маслом. Но способ «покрасил и забыл» не работает и в этом случае, так как любое масло потребует регулярного обновления. Как часто это придется делать, зависит от многих факторов: плотности древесины, состава выбранного защитного продукта, погодных условий. Любое масло рано или поздно будет вымываться из пор древесины осадками и высушиваться солнцем, поэтому к выбору этого средства стоит подойти основательно. Прежде всего необходимо учитывать плотность (или твердость) древесины — ее поры должны свободно пропускать масляный состав. Не стоит для наружной обработки приобретать универсальные составы. Некоторым поверхностям, например из твердого тика, они могут не подойти — не впитаются в основание, поэтому применять масла необходимо строго по назначению. В данном случае на банке средства должно быть указано «для наружных работ» или «покрытие для террас». Масло для защиты наружных деревянных поверхностей ТIККURILA, 9 л, обойдется в 2800 руб., масло для террас РINОТЕХ, 2,25 л — в 1100 руб., тиковое масло WАТСО, 947 мл — в 700 руб.

Наносят защитное масло кистью или натуральной плотной тканью в два-три слоя с промежуточной сушкой 6-12 ч (предварительно деревянные поверхности тщательно шлифуют, двигаясь обязательно вдоль волокон). Во время сушки поверхность следует оградить от попадания пыли и грязи. После высыхания основания повторно шлифуют (если это предусмотрено инструкцией по применению состава) для достижения красивого матового блеска или покрывают специальным воском — твердым или жидким.

Обработка воском — вощение — старинный способ защиты деревянных поверхностей от влаги, предотвращения растрескивания. Восковая отделка проявляет текстуру материала, придает ему матовый блеск, хорошо заполняет поры древесины. Натуральный воск или составы на его основе применяют в качестве заключительного этапа, после обработки оснований маслом.

Воск для дерева наносят куском ткани (лучше шерстяной), резиновым шпателем или кистью (в зависимости от типа воска: твердого или жидкого) по направлению волокон древесины и втирают ветошью. После этого тканью удаляют излишки, дают поверхности чуть просохнуть, но не застыть, и приступают к полировке. Состав для вощения можно приготовить самостоятельно. Для этого смешивают одну часть воска (его растапливают на водяной бане), скипидара и немного льняного масла.

Готовые воски выбирают в зависимости от назначения. Для наружных работ используют составы на смолах, для внутренних — натуральные воски и изготовленные на водной акриловой основе (с добавлением искусственных восков), для придания эффекта старины применяют белый пчелиный и античный воски, для защиты предметов мебели — твердые стики. Например, белый воск Liming и античный воск Antik Wachs от фирмы Borma Wachs (Италия), 500 мл — 620 руб. и 500 мл — 610 руб., масло с твердым воском Hartwachs Ol от OSMO, 750 мл — 1900 руб., масло с воском для внутренних работ BELINKA, 500 мл — 300 руб.

Как сохранить качество пола, ограждений и лестниц, отделочных панелей, столешниц, предметов мебели или стен сруба, изготовленных из древесины? Вариантов много — их можно покрыть лаком, краской или пропитать морилкой. Однако самое натуральное, красивое и надежное покрытие получится только при использовании составов на основе воска и масла.

Что такое стабилизация древесины

В процессе механической обработки древесины используются разные приемы и методы – пиление, строгание, шлифовка, резьба. Во время всех этих работ происходит нарушение природного порядка расположения волокон. Часть волокон раскрывается по всей длине, часть нарушается в поперечном разрезе. В итоге после всех манипуляций получается изделие нужной формы. Но вместе с получением нужной формы, само дерево становится еще более не защищенным к внешнему воздействию. Обработанные волокна по-прежнему сохранят способность впитывать влагу, что чревато развитием грибковых инфекций и гнили.

Изменить такое положение дел можно, только прибегнув к применению технологии стабилизации или обработке дерева специальным составом способным проникнуть глубоко в поры и буквально закупорить поры. Процесс стабилизации древесины по своему характеру носит комплексный характер. В процессе стабилизации дерево приобретает не только качества, повышающие его прочность и твердость, но и более интересный внешний вид.


Полимеризация веществ происходит по-разному – для одних достаточно высыхания при обычной температуре, для других этот процесс обязательно должен происходить при повышенной температуре или под воздействием других факторов, например, ультрафиолета.

Можно ли сделать масло для обработки древесины самостоятельно

Да, можно. Для этого, как правило, используются натуральные ингредиенты: льняное масло и воск.

Их смешивает в соотношении 4 к 1, добавляя в нужных количествах:

  • скипидар – позволяет масляному составу лучше проникнуть в структуру древесины;
  • канифоль – делает поверхность дерева более твердой.

Кроме того, к маслу можно добавлять различные пигменты.

Часто мастера используют отбеленное масло – такое проще смешивать с красителями. Но стоит понимать, что и обойдется весьма дорого – около 1 500 рублей за литр. Тогда как неотбеленное масло можно найти по цене около 700 рублей за литр.

Чем покрыть посуду из дерева?

Большинство из нас с вами – жители городов, окруженные бетоном, металлом и пластиком. И все чаще нам хочется среди этого скоростного ритма жизни остановиться и насладиться моментом: ароматом и теплым прикосновением натурального дерева. Все популярней становятся деревянные посуда: ложки, тарелки, подносы и прочие кухонные аксессуары из массива дерева теперь не стоят на полках, а используются в быту. Это предъявляет новые требования к их обработке, ведь теперь на первое место наравне с красотой выходит вопрос надежности и безопасности покрытия. Деревянная посуда, которая контактирует с едой, слюной, водой, должна быть защищена от воздействия внешних факторов по двум причинам: для сохранения самого деревянного изделия от разрушения и для безопасности людей, которые будут ей пользоваться.

И если первый момент можно обеспечить множеством способов, даже далеких от экологичности, то второй часто ставит в тупик. Каждый мастер ищет решение этой задачи, зачастую проходя долгий путь проб и ошибок, пробуя льняное, минеральное вазелиновое масла, пчелиный воск, самодельные составы масел и восков, составы различных производителей.

Давайте остановимся на характеристиках различных натуральных покрытий для защиты деревянной посуды.

Покрытия даже с натуральными компонентами, но содержащие искусственные химические компоненты, рассматривать не будем, ведь в вопросах посуды – это в принципе не допустимо, так что составы, содержащие уайт-спирит, цинко-циркониево-кобальтовый октоат, 2-бутаноксим, алифатические углеводороды здесь не подходят однозначно.

Натуральные составы с новомодными добавками, вроде “нано-серебра”, хороши в рекламе, но не на деревянной посуде, ведь серебро не является маслорастворимым компонентом, а, следовательно, либо оно бесполезно оседает на дне банки, не производя никакого обеззараживающего эффекта, либо так же легко осыпается с деревянной поверхности после высыхания масла.

Использование обычного пчелиного воска дает красивый, но не долговечный результат в вопросах защиты посуды из дерева. Воск создает поверхностную защитную пленку, не проникая вглубь древесины, и со временем вымывается водой, оставляя на некоторых породах белесые разводы. Таким образом, с каждым мытьем посуды деревянная ложка (например) становится все менее покрытой воском и постепенно совсем теряет влагостойкие и влагоотталкивающие свойства.

В последнее время набирает популярность метод обработки посуды из дерева минеральным или вазелиновым маслом аптечного производства. Как говорится – доступно и дешево. Однако оборотная сторона этой дешевизны кроется в свойствах этого продукта. Минеральное вазелиное масло впитывается в древесину, но не полимеризуется или, просто говоря, не высыхает и легко вымывается обратно. С каждым использованием такой посуды минеральное масло вступает в реакцию с пищей и попадает в организм человека, приводя в итоге к желудочно-кишечным расстройствам. Ведь то, что хорошо в медицинских целях и должно поступать в организм в чистом виде и выводиться из него в течение 24 часов, может привести к непредсказуемым последствиям, вступая в реакцию с пищей или фруктовыми кислотами на посуде и после этого постоянно попадая в организм с посуды.

Часто покрытие для посуды является смесью различных масел, порою абсолютно несовместимых по молекулярному строению, что приводит к бесполезности работы с таким составом и неравномерности пропитки дерева (например, смесь растительного с минеральным). Иногда масла смешивают в единый состав с целью снижения себестоимости, подсолнечное масло добавляют для удешевления производства хотя оно относится к плохосохнущим маслам. Соевое – медленно сохнущее масло, склонно к липкости. Использование таких дешевых плохосохнущих масляных добавок приводит к увеличению содержания сиккативов, большинство из которых не полезны для человека.

Пожалуй, самым подходящим для пропитки и защиты деревянной посуды является льняное масло . Но и тут есть свои нюансы! Многие по старинке пользуются обычным льняным маслом (из аптеки или продуктового магазина), затрачивая много времени и сил, чтобы добиться результата, который может и не устроить. Но зачем, когда есть продукт, который облегчит Ваш труд? Масло “Особое” от компании “MAZ-SLO” уже прошло трудо- и энерго-емкую трехступенчатую обработку, которая позволила убрать из масла все “лишнее” (патогенную флору, ведь в сыром масле развиваются микробы). При технической обработке масла происходит пастеризация, доведение РН масла практически до нейтрального показателя, что важно при частом контакте с кожей, улучшаются все его свойства. Безопасный сиккатив на неметаллической основе – уникальная разработка нашей лаборатории, которая позволяет вам пользоваться готовым высохшим и защищенным деревянным изделием уже через несколько часов. Все это позволяет мастеру быть уверенным, что деревянное изделие будет обработано безопасным продуктом высокого качества и прослужит долгие годы!

Заказать масло для посуды из дерева можно как в стандартной таре (1 л), так и в объеме 100 мл .

А чтобы ваши деревянные ложки или разделочные доски радовали не только надежностью, но и удивляли цветом – выбирайте цветное масло для посуды !

В последнее время набирает популярность метод обработки посуды из дерева минеральным или вазелиновым маслом аптечного производства. Как говорится – доступно и дешево. Однако оборотная сторона этой дешевизны кроется в свойствах этого продукта. Минеральное вазелиное масло впитывается в древесину, но не полимеризуется или, просто говоря, не высыхает и легко вымывается обратно. С каждым использованием такой посуды минеральное масло вступает в реакцию с пищей и попадает в организм человека, приводя в итоге к желудочно-кишечным расстройствам. Ведь то, что хорошо в медицинских целях и должно поступать в организм в чистом виде и выводиться из него в течение 24 часов, может привести к непредсказуемым последствиям, вступая в реакцию с пищей или фруктовыми кислотами на посуде и после этого постоянно попадая в организм с посуды.

Рецепт обычного масла

Террасное масло темно-коричневого цвета для наружной и внутренней обработки:

  • пигмент «жженный янтарь» (черно-коричневый);
  • льняное масло;
  • скипидар.

Чтобы получить террасное масло, тщательно перемешайте пигменты в скипидаре – до 50 мл на литр в зависимости от объема пропитки. Смешать краситель нужно так, чтобы не осталось комочков. Полученную смесь добавляем в льняное масло.

  • пигмент «жженный янтарь» (черно-коричневый);
  • льняное масло;
  • скипидар.

Воск или масло

Оба средства применяют для того, чтобы защищать древесину от плесени, влаги, грибковых колоний, жучков и гнили. И воск, и масло используют с незапамятных времен и это неизменно дает прекрасные результаты. Они помогают улучшить вид дерева и увеличивают его срок эксплуатации, а также прочность. Пропиточные масла для работ по древесине имеют высокие антисептические свойства, они глубоко проникают в древесную структуру, делая ее поверхность эластичной. Они помогают сохранить древесину от пересыхания, не закупоривают поры, и дают поверхности возможность дышать, а также регулируют уровень влажности. Масла для дерева безвредные для человека, а еще считаются самыми экологичными методами ее защиты вместе с воском.

Из масел, которые чаще всего используют для пропитки древесины своими руками, отметим:

  • Льняное.
  • Тунговое.
  • Дегтярное.
  • Тиковое.

Некоторые предпочитают применять для пропитки древесины подсолнечное масло, но от него самый плохой эффект. Причина заключается в жирных полиненасыщенных кислотах – их в подсолнечнике очень мало. Вощение является самым древним методом для защиты древесины от попадания влаги. Воск же заполняет древесные поры и придает ему матовый цвет. Его единственным недостатком является то, что нет «дыхания» у обработанного дерева.

Обратите внимание, что проводить работы с чистым воском нецелесообразно, и потому его следует растворять в растительном масле, к примеру, в льняном, а еще добавляют в состав иные добавки (скипидар). Такие работы достаточно длительные, и потому пропитка дерева составами масляного типа считается идеальным вариантом его защиты от попадания гнили, влаги и образования плесени.


Дегтярное масло

Добавить комментарий