Как сделать приставную деревянную лестницу своими руками?

Приставная лестница – необходимый предмет обихода в частных хозяйствах. Без нее будет трудно обработать дерево от вредителей или собрать урожай в саду. Она нужна, если требуется попасть на чердак или, наоборот, спуститься в погреб. Можно, кончено, купить ее в магазине. Но гораздо проще изготовить самостоятельно. Ведь для этого понадобиться немного денег и времени, а сделать приставную лестницу сможет даже новичок в столярном деле.

В нашей статье вы прочитаете о том, какие требования выдвигаются к приставной лестнице, какие материалы понадобятся для ее сооружения и познакомитесь с подробным мастер-классом по ее созданию.

Требования к приставной лестнице

Это нехитрое устройство состоит из несложных деталей. У каждой из них есть свое название. Составных частей всего 2:

Важно помнить, что взбираться по такой лестнице нужно, держась за тетивы, а не за ступени. У человека, который взбирается по лестнице и держится за тетивы, больше шансов не сорваться вниз при экстренной ситуации, например – внезапная поломка одной из ступеней.

К лестнице выдвигаются целый ряд требований: по материалам, конструкции и безопасности. Рассмотрим более подробно каждое из них.

Материалы

Материалы должны быть хорошего качества, без видимых дефектов. Лучше приобретать их в специализированных магазинах с хорошими отзывами. При этом нужно учитывать требования, которые выдвигаются к материалам:

Необходимо помнить, что элементы лестницы должны быть изготовлены из цельных частей дерева. Возможен вариант клееного бруса – планок, склеенных по всей длине. Но при выборе следует обращать внимание на качество такого материала. Он не должен расслаиваться и вздуваться на стыках.

Конструкция

Качественная приставная лестница на 100% соответствует параметрам безопасности. Лучше заранее начертить макет будущего изделия на листе бумаги, рассчитав высоту лестницы, ширину и высоту ступенек. Требования к конструкции следующие:

Безопасность

Работа на лестнице всегда связан с риском получения травм. Чтобы избежать их, необходимо соблюдать меры безопасности:

Что понадобится?

Перед началом работы нужно убедиться, все ли материалы и инструменты есть в наличии. Тогда можно сразу же приступать к делу, не отвлекаясь на поездки в магазин за недостающими составляющими.

Для работы понадобятся такие материалы:

После того, как материалы рассчитаны, нужно позаботиться об инструментах. Для работы понадобятся:

Важно! Если все-таки вы решили применять гвозди, то выбирать лучше стальные, с головкой под потай и анодированным покрытием. Не следует покупать чёрные, каленые гвозди. При сильной нагрузке они могут лопнуть.

Как делать не нужно?

Зачастую самодельные лестницы выполнены неправильно. Большинство из них делаются таким образом:

Такой вариант изготовления неправильный. Ступень держится на гвозде, который со временем может поржаветь, что приводит к поломке изделия и травмам. Использование для крепления нескольких гвоздей, шурупов или сквозных шурупов с гайками тоже не спасает ситуацию.

Пример неправильной приставной лестнице можно увидеть на этом фото:

Предлагаем подробный мастер-класс правильного изготовления приставной лестницы.

Схема изготовления

Все материалы и инструменты подготовлены. Теперь можно приступать к работе. Пошаговый мастер-класс выглядит так:

1. Зарубки на тетиве

На опорных брусках карандашом размечаем место расположения пазов для ступеней. Ширина паза соответствует ширине ступени, к примеру – 50 мм. Сбоку тоже переносим метки будущего паза. На нижней части отмечаем глубину – 15-20 мм и делаем пропил на эту глубину.

Теперь соединяем нижнюю (пропиленную на глубину 15-20 мм) и верхнюю часть отмеченного паза косой линией. Берем топорик, устанавливаем его на верхней метке паза и по намеченной косой линии вырубаем скос. Для этого постукиваем молотком по обуху. Затем нужно подровнять скос зарубки с помощью топора, используя его по типу рубанка. Таким же образом сделать все намеченные пазы.

Совет. Чтобы ускорить процесс, можно делать зарубки одновременно на двух тетивах. Для этого сбейте их временно друг с другом гвоздями.

2. Шлифовка и покраска зарубок

Грани брусков с пазами необходимо слегка отшлифовать. Особое внимание при этом нужно уделить зарубкам. Шлифмашинкой тщательно обработайте скосы, чтобы их поверхность стала более гладкой, без зазубрин. Теперь необходимо прокрасить внутреннюю поверхность пазов. Бруски с обработанными зазубринами отложить на время.

3. Изготовление верхней и нижней ступенек

Работа начинается с изготовления верхней и нижней ступеней. Для визуального отличия верха от низа лестница делается зауженной кверху и расширенной книзу. Поэтому верхняя ступень должна быть немного уже, а нижняя – шире, чем остальные. Ширина лестницы выбирается индивидуально. Распространенный вариант – 65 см внизу, 55 см – вверху. Сделайте разметку карандашом. Начертите с помощью угольника линии среза, лишнее отпилите лобзиком.

На верхней и нижней ступенях делаются отверстия под саморезы. Для этого от края бруска отступить 20 мм, прочертить с помощью угольника прямую линию, сделать отметку в ее центре. Просверлить отверстие в отмеченном месте. Оно должно быть сквозным, через него должна беспрепятственно проходить резьба самореза. Затем делается зенкование сверлом более крупного диаметра.

4. Подготовка брусков под остальные ступеньки

После верхней и нижней делаются остальные ступени лестницы. Их длина соответствует расстоянию между тетивами. Торцы обрабатываются шлифовальной машиной. По каждому бруску нужно слегка пройтись рубанком. Делается это для того, чтобы аккуратно снять фаску на каждом бруске. Затем так же, как и в случае с тетивой, нужно слегка осветлить древесину шлифмашиной и сделать поверхность гладкой.

5. Сборка

На земле расположить тетивы. Установить верхнюю и нижнюю ступени. Следить за тем, чтобы торцы ступенек находились заподлицо с боковыми гранями тетив. Через отверстия в ступенях сделать разметку на скосах пазов. Затем ступени убираются, а на поверхности скоса сверлится отверстие на 2/3 глубины.

Теперь необходимо прокрасить ту часть ступенек, где они соединяются тыльной стороной с тетивами. После этого перекладины ставятся на место и прикручиваются саморезами. При этом важно следить, чтобы саморез не расколол древесину. Иначе вся проделанная работа окажется бесполезной.

Когда верхняя и нижняя перекладина прикручены, лестница уже имеет нужные габариты. Теперь остается только установить остальные ступени. Выложите перекладины так, чтобы они оказались заподлицо с боковыми частями тетив. Монтаж ступеней полностью соответствует технологии установки верхней и нижней перекладин.

6. Финишная обработка

После того, как лестница собрана, можно приступать к ее покраске. Секретов здесь практически нет никаких. Нужно пройтись равномерно кистью с краской по всей поверхности изделия. Если через первый слой просвечивается древесина, то покрасить второй раз. Но делать это нужно, когда полностью просохнет первый слой. И еще один нюанс: чтобы краска не забивала шлицы в головке саморезов, их нужно немного выкрутить до покраски, а когда краска высохнет закрутить на место.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Лестница в деревянном доме

Красивая, безопасная и удобная лестница – неотъемлемая часть любого загородного дома , имеющего два и более этажей. Собственникам доступен большой ассортимент различных по конструкциям лестниц, изготавливаемых с применением металла, стекла, пластика, камня. Но самыми востребованными по-прежнему остаются конструкции, выполняемые из натурального дерева.

Какие типы деревянных лестниц бывают, на что обратить особое внимание при выборе подходящего варианта и можно ли произвести монтаж своими руками – расскажем сегодня.

Требования и стандарты безопасной лестницы

Каждая лестница на второй этаж в деревянном доме – это сложная конструкция, спроектированная с учетом индивидуальных особенностей строения, пожеланий собственников и их фантазии. Если относительно внешнего вида и дизайна каких-либо ограничений не существует, то определенные параметры, касающиеся безопасности и комфорта использования, соблюдать рекомендуется.

Ширина лестницы не должны быть менее 90 см. Это важно как для комфортного подъема и спуска людей разной комплекции, так для того, чтобы по лестнице в случае необходимости можно было поднять на второй этаж какой-то предмет мебели. Ширина важна также с точки зрения пожарной безопасности и организации эвакуации при появлении возгорания.

Еще один важный параметр лестницы в деревянном доме – угол наклона . Оптимальное его значение – около 35 градусов. Более крутой подъем будет неудобен и небезопасен, особенно для детей и пожилых людей. Если лестница будет более пологая, то ее конструкция займет слишком много места, которого в большинстве домов не так много.

При выборе высоты ступеней стоит учитывать особенности жильцов, их возраст, физическое состояние. Для домов, в которых есть дети и пожилые люди, рекомендованная высота ступеней составляет не более 15 см. Максимально возможная высота для комфортного и безопасного использования конструкции – 15-20 см. Но при максимальной высоте не лишним будет оборудовать лестницу подступенками. Они заполнят вертикальное пространство между ступенями и исключат возможность попадания ног между смежными ступенями.

Оптимальная высота перил – 80-90 см. Расстояние между балясинами – вертикальными элементами ограждения лестницы, может быть от 10 до 30 см. При наличии в доме маленьких детей лучше выбрать вариант с минимальным шагом балясин 10-15 см в свету.

При проектировании и выборе лестницы для деревянного дома важно также учитывать такой ее показатель, как прочность , которая определяется максимальным уровнем нагрузки на конструкцию. Стандартно деревянная лестница должна выдерживать вес не менее 200 килограмм, но это минимум, который может быть увеличен. Для обеспечения достаточного уровня прочности важно использовать только качественные материалы, хорошо высушенные и склеенные.

Читайте также:  Ламинат под художественный паркет – доступное элитное покрытие + Видео

Виды лестниц

Деревянные лестницы в зависимости от особенностей конструкции подразделяются на несколько видов. Каждый из них имеет свои нюансы, о которых обязательно нужно помнить при совершении выбора в пользу того или иного варианта.

Винтовые

Самыми компактными по размерам являются винтовые лестницы . При помощи такой незамысловатой конструкции можно организовать подъем на второй этаж даже в небольшом дачном доме, где количество свободного пространства ограничено. Стилистически такая лестниц с изогнутыми перилами выглядит очень необычно, привлекая к себе повышенное внимание.

Главный недостаток выбора именно этого варианта – неудобство использования и высокая степень травмоопасности . По винтовым лестницам подниматься и спускаться порой непросто даже здоровым взрослым людям, а для детей и пенсионеров они могут быть по-настоящему опасны. Кроме того, по такой лестнице очень непросто будет поднять на второй этаж даже небольшое кресло или стол, не говоря уже о крупных предметах мебели.

Маршевые

Гораздо более безопасными и практичными являются маршевые лестницы . Они могут состоять из одного или нескольких пролетов достаточной ширины и с комфортным уровнем наклона.

В зависимости от особенностей конструкции маршевые лестницы делятся на несколько подвидов:

Косоуры – несущие элементы лестницы, представляющие собой расположенные под наклоном балки, к которым непосредственно крепятся ступени и перила. Большинство конструкций изготавливается на двух расположенных по бокам косоурах, однако возможен и вариант использования одной несущей балки, находящейся по центру. Получаемые в итоге деревянные лестницы отличаются удобством использования, безопасностью, могут изготавливаться в различных стилистических решениях с добавлением других типов материалов.

Тетива – это также несущая балка лестничного пролета. Но если на косоурах крепление ступеней производится поверх балок, то на тетивных конструкциях ступени крепятся сбоку к тетиве на болтовое соединение и клей . Это позволяет гарантировать повышенную прочность конструкции, ее способность выдерживать максимальные нагрузки.

Больцы – металлические опоры повышенной прочности, закрепленные при помощи болтов к стене, полу или потолку. Непосредственно на эти опоры устанавливаются деревянные степени. Хотя конструкция выглядит очень легко и даже воздушно из-за отсутствия очевидно заметной опоры, она является крайне надежной и прочной. К преимуществам лестниц на больцах можно отнести возможность быстрого ремонта и замены отдельных элементов, а также наличие под конструкцией свободного пространства, которое можно использоваться с выгодой для функциональности комнаты.

Также маршевые лестницы подразделяются на:

Первые проще, немного дешевле, но занимают много места. Вторые более оптимально используют пространство, удобны и более безопасны из-за меньшей длины маршей.

Материалы

При изготовлении лестницы для деревянного дома могут использоваться несколько типов материалов. На первом месте по популярности было и остается дерево , имеющее ряд серьезных преимуществ, среди которых привлекательная цена, экологичность, стильный внешним вид, возможность получения разнообразных конструкций. Хотя древесина является традиционным материалов для изготовления лестниц, получаемые из нее изделия могут выполняться как в классическом, так и современном стиле, и даже быть уместными для ультрамодного хай-тека.

Бюджетные варианты лестниц для деревянных домов изготавливаются из сосны или березы , а для эксклюзивных используются благородные дуб, ясень, бук, кедр .

Стильно и современно смотрится сочетание дерева с другими материалами – металлом, стеклом, камнем. Монтаж таких конструкций более сложен, но получаемый результат стоит затрат.

Правильный расчет лестницы

Грамотный расчет основных параметров лестницы – гарантия ее надежности и безопасной эксплуатации . Доверить эту работы лучше профессионалом, однако при наличии минимальных навыков ее можно выполнить и собственными силами.

Производя расчет деревянной лестницы на второй этаж, необходимо ориентироваться на следующие параметры:

Расчёт параметров ступеней делается с помощью 3-х основных пропорций:

Формула удобства: a – h = 120 mm

Формула безопасности: a + h = 450 mm

Формула Блонделя: 600 mm

a — длина проступи

h – высота ступени

S – длина «среднего» шага человека

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Установить лестницу на второй этаж в деревянном доме можно как при помощи профессионалов, так и своими силами. Меньше всего вопросов вызовет монтаж готовой конструкции, к которой прилагается инструкция по сборке. Если проект деревянной лестницы и ее расчеты производятся самостоятельно, то особенно важно грамотно произвести все измерения , подобрать материалы и выполнить вычисления . После этого остается только изготовить элементы лестницы, произвести предварительную примерку, обработать деревянные элементы шлифовальной машиной и собрать конструкцию.

В процессе монтажа важно учитывать особенности дома , качество его стен, их прочность, что необходимо для надежного крепления несущих конструкций лестницы.

Устройство деревянной лестницы на второй этаж своими руками заканчивается процессом обработки древесины специальными морилками и покрытием поверхностей лаком.

Деревянная лестница на второй этаж, какую выбрать и как сделать своими руками

Элегантная деревянная лестница, украшающая интерьер — характерный атрибут загородной усадьбы. Все чаще частные дома строятся в два-три этажа или с мансардой в чердачном помещении. Без прочной, удобной и безопасной конструкции не обойтись. Изготовить своими руками ее совсем несложно. Нужны только навыки обращения с деревом, инструменты и тщательный расчет.

Виды лестниц

Каждый хозяин в своем доме хотел бы иметь уникальную лестницу. Выбор форм и конструкций многообразен:

Одномаршевая деревянная лестница

  • маршевые П- или Г-образные — пространственные конструкции с лестничными площадками, располагающаяся по периметру стен;
  • винтовые — вертикальные опоры с клиновидными ступенями, равномерно распределенными по кругу;
  • полувинтовые — криволинейные марши, опирающиеся на спирально изогнутые косоуры;
  • забежные — комбинированные варианты, где прямоугольные ступени сочетаются с клиновидными;

    Деревянная лестница с забежными поворотами

  • T-образные — два марша, соединяющиеся в один;
  • S-образные — сложные комбинации из винтовых и прямых маршей с лестничными площадками;
  • У-образные — разновидности лестниц в форме буквы Т с полувинтовыми маршами;
  • пирамидальные, конические, призмы — окруженные ступенями подобия постаментов.
  • Друзья, мы настоятельно рекомендуем прочитать вам статью про лестницы на второй этаж, она получилось максимально информативной, также мы подготовили материал про металлические лестницы и их особенности.

    Конструкции могут поворачивать на 90°-360°, ограждаться с одной или двух сторон или вовсе не иметь перил. Для экономии места проступи компонуют по системе «гусиный шаг» или «самба». Чтобы придать воздушность, глухие подступенки заменяют прозрачными или обходятся без них. Тогда марши получаются открытыми.

    Важно. Конструкцию лестницы выбирают с учетом габаритов комнаты, расположения дверных и оконных проемов, прохождения наиболее удобного трафика.

    Конструктивные элементы

    Деревянные лестницы состоят из несущего каркаса, площадок, ступеней с подступенками, ограждений.

    Опорные элементы для маршей из дерева:

    2 косоура — стандартное решение

    тетива — боковая доска с пазами для опирания проступей и подступенков;

    На фото деревянная лестница на тетиве

  • тросы — тяжи, с помощью которых марши крепятся к потолку
  • больцы — болтовые крепления, соединяющие ступень и ограждение в несущий элемент;

    Фото деревянной лестницы на больцах

    опорный столб — вертикальная несущая конструкция, на которую нанизывают проступи;

    Деревянная лестница на центральном столбе

  • стена — основание для крепления консольных ступеней.
  • Несущие элементы изготавливают из дерева, металла, бетона, камня. Две-три разновидности могут компоноваться в смешанную систему.

    Смежные марши соединяются лестничными площадками. Их устанавливают при длинных — свыше 18 ступеней — пролетах или в конструкциях сложных форм.

    Горизонтальные детали лестниц — ступени — воспринимают вес человека при ходьбе, испытывают значительные истирающие нагрузки. Минимальная толщина элемента — 40 мм. Дополнительная установка вертикального подступенка усиливает конструкцию, уменьшает прогибы проступи.

    Первая ступень — фризовая — часто выполняется шире и длиннее остальных. Называется «пригласительной», предназначена для удобного доступа с разных сторон.

    Ограждения обеспечивают безопасность перемещения человека по лестнице и включают:

    Ограждения изготавливают из дерева, пластика, стекла, металла или их комбинаций. Декоративное оформление разнообразно — резьба, ковка, окрашивание, плетение из шнуров, вставки из различных материалов.

    Требования к лестницам и расчет

    Деревянная лестница на второй этаж — инженерное сооружение, которое должно обеспечить безопасное передвижение людей. Нормативы, регламентирующие правила проектирования конструкций — СНиП 2.08.01-89, 2.08.02-89.

    ]

    Требования, которые нужно соблюдать при изготовлении деревянной лестницы своими руками:

    В лестничном марше желательно запроектировать нечетное количество проступей, так как начинать и заканчивать движение удобнее с шага одной и той же ногой.

    Важно. Антискользящее покрытие и подсветка в ночное время помогут предотвратить падения.

    Для расчета конструкции нужно выполнить алгоритм:

    Схема деревянной лестницы

    1. Составить чертеж плана и разреза комнаты с точными размерами с учетом толщины перекрытия.
    2. Найти необходимое количество ступеней. Для этого полную высоту делят на 15-20 см.
    3. Определить длину лестницы как произведение количества ступеней на ширину проступи 25-30 см.
    4. Если количество ступеней больше 18, нужно предусмотреть площадку длиной 130 см.
    5. При недостаточной высоте можно устроить поворот марша на 90° или предусмотреть забежные ступени.
    6. Рассчитать длину косоура или тетивы по теореме Пифагора как корень из суммы квадратов высоты и длины лестницы.

    Чертеж развертка лестницы по стене

    Потолочный проем проектируется с расчетом, что идущий по лестнице человек не будет задевать головой за верхнюю конструкцию. Минимальная высота от ступеньки — 2 м.

    Можно воспользоваться для расчета лестницы онлайн-калькулятором. Программа выдает результат в виде чертежа с подробными размерами всех элементов.

    Выбор дерева для лестниц

    Деревянная лестница органично выглядит в интерьере как современного, так и классического стиля. Конструкции из легкого и пластичного материала вписываются в пространство с любой геометрией.

    На фото сосна — отсутствие дефектов в древесине есть залог качественной лестницы

    При подборе дерева для изготовления маршей целесообразно придерживаться принципов:

    Текстура ценных пород дерева очень выразительна, не требует дополнительного декорирования. Поверхность покрывают прозрачными маслами, лаками или воском, подчеркивающими естественный рисунок древесины.

    Важно. Ступени из твердого дерева прочные и долговечные. Один минус — материал сложно обрабатывать в домашних условиях. Поэтому их удобнее купить готовыми или заказать в профессиональной мастерской.

    Пошаговая инструкция как сделать деревянную лестницу — заготовка деталей

    Деревянная лестница своими руками может быть собрана из закупленных в магазине комплектующих или деталей, изготовленных собственноручно.

    Читайте также:  Какой краской покрасить мангал из металла

    Косоур

    Для косоура потребуется доска или клееный брус толщиной 50-70 мм и шириной 250-300 мм. По продольному краю размечают гребенку для опирания ступеней с размерами, соответствующими расчету. Это удобно делать с помощью угольника или шаблона. Гнезда выпиливают лобзиком и сабельной пилой.

    Чертеж деревянной лестницы на косоурах

    Если нужно несколько одинаковых косоуров, остальные изготавливают по первой детали, служащей эталоном. Переносят на доски контуры заготовки и выпиливают гребни согласно разметке.

    Чтобы не совершить ошибку, мастера рекомендуют новичкам не вырезать в брусе посадочные ниши, а приклеивать к его продольной стороне треугольники-кобылки. Их выпиливают по фанерному шаблону из доски толщиной 50 мм. Торцы заготовок шлифуют. Для каждой ступени нужно по две детали.

    В продольной кромке косоура и треугольниках в месте крепления фрезой выбирают паз. Заготовки приклеивают по разметке составами на основе ПВА, полиуретана или смолы, устанавливая в углубления деревянные вкладыши. Для прочного сцепления детали скрепляют струбцинами. Можно применять дюбели из бука.

    Крепление косоура к полу

    Тетива

    Тетиву изготавливают из цельного или клееного бруса. Размечают по шаблону расположение ступеней и подступенков. Вырезают пазы глубиной 15-20 мм фрезерным станком или ручным инструментом. От внешней кромки доски нужно отступить не менее 30-50 мм.

    Пазы на второй тетиве делают в зеркальном отображении. Отверстия располагают перпендикулярно волокон древесины.

    Для упрощения монтажа в тетивах выбирают удлиненные пазы, тогда ступени можно в них просто задвинуть. Еще легче выполняется сборка, если горизонтальные элементы устанавливают на металлические уголки. Необходимость в прорезке гнезд отпадает.

    Ступени и подступенки

    Для самостоятельного изготовления ступени понадобятся хорошо просушенные доски твердых пород толщиной 40 мм. Детали вырезают по шаблону с помощью циркулярной пилы. Торцы обрабатывают фрезером для кромок.

    Если при сборке подступенок крепят в паз ступени, в ее нижней части выбирают углубление. При очень твердой древесине применяют шурупы со шкантами, стальные уголки с шипами, треугольные рейки. Детали можно устанавливать на металлические опорные ножки или стальные профили.

    Ограждения

    Для классических ограждений изготавливают опорные столбики-тумбы, балясины и перила. Если в домашней мастерской есть токарный станок, элементы для перил можно смастерить самостоятельно.

    Минимальные размеры опорных стоек 100х100 мм. Они воспринимают нагрузку от всего пролета ограждения. Балясины можно сделать плоскими, круглого или квадратного сечения, украсить объемным орнаментом. Высота вертикальных элементов — не менее 90 см. Их крепят к ступеням или подбалясенникам.

    Важно. Поручни нужно отполировать до гладкости. Иначе не избежать заноз. Сечение должно быть округлой формы, чтобы было удобно держаться рукой.

    На широких лестницах ограждение устанавливают с двух сторон на балясины. Иногда поручни прикрепляют к стене. В этом случае вертикальные опоры не монтируют.

    Сборка и монтаж деревянной лестницы

    Монтаж лестницы на косоурах производят в следующем порядке:

    1. Устанавливают косоуры вплотную к верхней балке, плите перекрытия или столбам, фиксируют металлическими уголками.
    2. Внизу конструкцию опирают на доску или брусок, прочно закрепленные к полу металлическими анкерами.
    3. Несущие элементы для устойчивости соединяют между собой стальными тяжами с резьбой и гайкой или деревянными брусьями с клиньями.
    4. Монтируют подступенки на клей или саморезы.
    5. Укладывают ступени с выступом над вертикальной деталью в 2-3 см. Применяют клей, метизы, деревянные нагели.
    6. Устанавливают балясины на шпильки, деревянные шканты, зипболты или саморезы. Длина крепежа — 80-120 мм. Контролируют вертикальность баллюстрады по отвесу или уровню. После предварительной сборки обрабатывают верхний край для ровной укладки перил.
    7. Вырезают в поручне паз, равный ширине балясины.
    8. Устанавливают перила на саморезы.
    9. С внешней стороны на лестницу крепят отделку — доски, декоративные панели.

    Сборка маршей на тетивах несколько отличается:

    1. В пазы на несущих брусьях, промазанные клеем, вставляют ступени и подступенки.
    2. Соединяют тетивы натяжными болтами с гайками. На пролет из 18 ступеней потребуется 3-4 метиза.
    3. Устанавливают лестничный марш аналогично косоурам.
    4. Нижнюю часть балясин подпиливают под углом, устанавливают непосредственно на тетиву или подбалясенник. Для более надежного соединения применяют планки, которые крепят в промежутки между опорами.
    5. Укладывают перила.

    При монтаже все стыки и крепеж промазывают клеем. Замеры проводят очень тщательно. Ведь даже небольшая ошибка может привести к негодности всей детали или конструкции. При работе с режущими инструментами соблюдают меры безопасности.

    Лестница в подвал / погреб металлическая, бюджетная

    Лестница в подвал (погреб) изготавливается из стальной профильной трубы 60х30 мм.

    После того, как нам станут известны нужные для Вас размеры лестницы (схема ниже), нарезаются детали нужных размеров, аргонно-дуговой сваркой свариваются проступи (профиль 20х20) и привариваются к основным стойкам под нужным углом.

    В верхних и нижних окончаниях основных стоек лестницы приварены уголки 40х40х4 мм с просверленными отверстиями (Ø 6 мм) для жесткого крепления металлической лестницы со стеной и полом.

    После чего лестница отправляется в покрасочный цех, где после обработки на нее наносится порошковая эмаль, которую по качеству можно сравнить с той, что на наших холодильниках, только цвет темный. И на ступени крепится заклепками алюминиевый рифленый лист толщиной 3 мм. Грузоподъёмность 200-280 кг (зависит от ширины).

    Как пример, представлена лестница H – 1200, L – 500, Ширина – 400 мм, поручень справа

    Длина с учётом
    наклона, мм.
    Ширина лестницы / Цена руб. (поручень / рёбра жесткости + 500 руб. погонный метр)
    от 300 до 400 ммот 400 до 500 ммот 500 до 600 мм
    1000690074007650
    1125800083008650
    1250885092509600
    137597501015010450
    1500109501110011400
    1625115501200012350
    1750125001295013350
    1875134001390014250
    2000142501480015200
    2125151501530016100
    2250160001670017050
    2375169001760018000
    2500177501855019000
    2625186501955019950
    2750195502050020900
    2875203502135021850
    3000212502230022850
    3125221502325023800
    3250230002415024750
    3375239502510025650
    3500247502590026650
    3625256502685027600
    3750241002780028550
    3875274002875029500
    4000282502955030500
    Как узнать длину лестницы с учетом наклона: (H х H) + (L х L) = и нажимаем на квадратный корень (√). Первые 4 цифры = длина.

    Для расчета и заказа лестницы необходимо знать:

    ❷ Высоту от пола до опорной поверхности H .

    ❸ Расстояние от опорной стены до нижней опоры лестницы L .

    ❹ Длину проёма As (для уточнения или рекомендации размера L ). *

    ❺ Размеры Hs , а так же S , для правильного расположения первой ступени ( Ts ). *

    ❻ Лестница может быть выполнена с одним или двумя поручнями, либо без поручней. *

    Расстояние между ступенями ( T ) зависит от угла наклона лестницы и является справочной величиной =180-270 мм.
    Ширина ступени зависит от угла наклона лестницы, чем круче угол подъема, тем меньше размер ступени =120-150 мм.

    Заявка на изготовление лестницы по Вашим размерам (срок 5-7 дней)

    Купить готовую лестницу в подвал (чтобы была в наличии), такого типа, не в нашем магазине не в другом не получится!
    Причина банальна, каждая из них должна быть с определёнными, нужными только Вам параметрами:

    Держать в наличии неизвестные нам размеры, просто не реально!

    Лестница в подвал (погреб) купить

    При монтаже происходит утепление погреба пеноплексом 100 мм + фольгированный изолон 10мм., что позволяет сохранить в погребе стабильную температуру и влажность. Для контроля показателей в комплекте поставляется профессиональный гигрометр.

    Продуманная вентиляция погреба позволяет избежать образование конденсата и спор плесени, что гарантирует качественное сохранность урожая.

    Погреба комплектуются тремя рядами полипропиленовых полок по всему периметру усиленными косынками, позволяющими выдерживать ящики и трех литровые банки с полной загрузкой.

    Погреба ТОКОС уже в базовой комплектации имеют усиленное дно и крышу, что позволяет производить монтаж даже в самых сложных условиях с нестабильным подвижным грунтом.

    Все наши погреба изготовлены из высококачественного пищевого ЭКО полипропилена, имеют четырех точечную проварку швов и армированный ребрами жесткости каркас, что на 100% гарантирует герметичность.

    Наши погреба оснащаются деревянными лестницами с широкими противоскользящими ступенями. Угол наклона позволяет пользоваться погребом людям преклонного возраста. Удобное перила добавит комфорта в процессе эксплуатации.

    Погреб “ТОКОС Стандарт” с классическим стандартным люком на уровне земли/пола и удобной сдвижной лестницей.

    Погреб “ТОКОС АГРО” это изюминка в мире погребов, сочетающий в себе высокое качество с удобным входом по низкой цене.

    Купив пластиковый погреб ТОКОС модель КРУГЛОЙ формы-значит произвести продуманную покупку без лишних переплат за объем или конфигурацию.

    Погреб “ТОКОС ЭЛИТ” с горизонтальным удобным входом на уровне земли/пола и пологой лестницей для комфортного спуска/подъема.

    Вместительное пространство и сверх удобная пологая лестница бокового входа в пластиковые погреба ТОКОС Люкс – самое лучшее и комфортное, что есть на рынке!

    Погреба пластиковые “ТОКОС Премиум” с удобным пологим входом для максимального комфорта пользователя любой возрастной категории.

    Погреб из пластика ТОКОС Премиум-2 разработан для воплощения в жизнь дизайнерских идей, связанных с ландшафтным обустройством приусадебного участка.

    Пластиковые погреба Токос Элит-2 созданы для комфортного проживания на даче или приусадебном участке семьи, знающей толк в вкусной и здоровой еде.

    Пластиковые погреба ТОКОС Люкс-2 являются в линейки производителя топ моделями торговой марки.

    Погреб из пластика с пологой входной группой, повернутой на 90 градусов позволит установить изделие на ограниченном пространстве.

    Пластиковые погреба круглой формы модели Агроном – выбор покупателей, мечтающих установить на даче недорогое, но вместительное хранилище с пологим удобным входом.

    Компания ТОКОС обладает производственными мощностями для изготовления погреба на заказ по индивидуальным чертежам.

    Качество пластикового погреба напрямую зависит от материала и оборудования, на котором его изготовили. Если в погребе производитель установил металлический каркас жесткости это говорит о том, что пластик очень низкого качества и есть высокая вероятность что его деформирует в земле.

    Пластиковые погреба можно устанавливать под любым строением. Благодаря большому модельному ряду погребов ТОКОС всегда можно подобрать именно ту модель, которая впишется в жесткие индивидуальные требования заказчика.

    Наша компания производит монтажи в любое время года. Именно в зимний период монтаж на объекте с высоким уровнем грунтовых вод проходит быстрее и качественнее. Как правило УГВ в зимний период становится более низким и стабильным.

    Пол погреба ТОКОС усилен ребрами жесткости и двумя рядами арматуры. В процессе монтажа заливается бетонным раствором, что гарантирует отсутствие деформации в сложных условиях с высоким УГВ.

    Следует приобретать качественный погреб для хранения продуктов питания, произведенный из пищевого первичного полипропилена белого цвета. Остерегайтесь некачественных погребов, сваренных из обрезков пластика разного цвета (синий, черный, серый), так как окрашенный пластик может быть токсичен и опасен для здоровья.

    Из-за разницы теплопроводности на металлическом каркасе даже если он закрыт пластиком будет образовываться конденсат, так как лишний металлический каркас внутри погреба ухудшает микроклимат и образует конденсат, что приводит к образованию опасной плесени.

    Незадымляемые лестничные клетки

    Пути эвакуации – незадымляемые лестничные клетки

    Современные высотные здания требуют наличия эвакуационных выходов, называемых незадымляемыми лестничными клетками.

    Данный вид эвакуации обязательно должен быть предусмотрен архитектором еще в период разработки самого здания. От его наличия во многом зависит жизнь людей, проживающих в многоэтажных домах.

    Читайте также:  Коричневые пластиковые двери для установки дома

    Важным условием является то, что незадымляемые лестницы должны соответствовать требованиям СНиП, в противном случае их наличие будет рассматриваться как дополнительный выход, а не эвакуационный.

    Для чего нужны лестничные клетки незадымляемого типа?

    Необходимость в домах с большим количеством этажей лестничной клетки не склонной к задымлению обусловлена следующими факторами:

    Вариантов лестничных клеток незадымляемого типа множество, в зависимости от этого они должны соответствовать определенным требованиям.

    Виды незадымляемых лестничных клеток

    В основном все эвакуационные пути в многоэтажных домах делятся на три типа в зависимости от их места нахождения по принципам функционирования и доступности:

    Лестничная клетка типа Н1

    Незадымляемая лестничная клетка типа Н1 носит обязательный характер присутствия в сооружениях с высотой превышающую 30 метров.

    Возможность выхода на данную лестницу осуществляется через коридор на открытую площадку. Это могут быть незастекленная веранда или обычный балкон, а также любая другая площадка, имеющая специальное ограждение и находящаяся за пределами здания.

    Лучшим вариантом для расположения лестниц Н1 является угловая часть многоэтажки. Это трактуется необходимостью изолированного выхода от задымляемости. Кроме того, дверь, которая ведет на открытую площадку, должна быть изготовлена из противопожарного материала.

    Лестничная клетка типа Н2

    Данный вид эвакуационного сооружения требуется в строениях высотой от 28 до 50 метров.

    Особенностью данного сооружения является то, что сама конструкция находится внутри здания. Стены, где расположена лестничная клетка незадымляемого типа, должны быть выполнены из противопожарного материала.

    Дверь, ведущая к эвакуационному выходу, находится непосредственно в здании, поэтому обязательное условие – наличие вентиляционного короба. Именно за счет его присутствия и выполняется требование о подпоре воздуха на лестницу.

    Основные правила по эксплуатации незадымляемых лестничных клеток

    Вне зависимости от того каких типов в вашем доме лестничные клетки правила по эксплуатации для всех едины:

    Требования СНиП к эвакуационным выходам

    Далеко не каждая лестничная клетка может быть эвакуационным выходом.

    Она должна соответствовать требованиям СНиП:

    Основные материалы, используемые при изготовлении лестничных клеток незадымляемого типа

    Для того чтобы лестничная клетка была действительно противопожарной, немаловажную роль играет материал ее изготовления.

    Дело в том, что она должна выдерживать высокие температуры при контакте с огнем.

    Лучшими вариантами считаются бетон и металл.

    Металлические конструкции лестничных маршей очень хорошо подходят для построения эвакуационных путей типа Н1.

    Для типа Н2 лучше всего использовать бетонную конструкцию, поскольку они не только прочны и удобны, но и всегда соответствуют требованиям СНиП.

    Бывают случаи, когда для построения незадымляемой лестничной клетки используется дерево, но в таком случае оно должно быть пропитано специальным раствором, препятствующим возгоранию.

    По каким характеристикам проверяются выходы незадымляемого типа пожарниками

    Важно знать, по каким параметрам происходит проверка эвакуационных путей.

    При сдаче многоэтажного дома в эксплуатацию:

    Кроме того, раз в 5 лет возможность эксплуатации эвакуационных выходов проверяется по следующим характеристикам:

    На прочность испытывают:

    1. Ступеньки;
    2. Лестничные ограждения;
    3. Площадки;
    4. Балконные ограждения.

    Все выше описанные требования, предъявляемые к незадымляемым лестничным клеткам, важно знать не только архитекторам и сотрудникам строительных компаний, но и простому человеку.

    Двух и трехэтажные особняки также должны быть оснащены эвакуационными выходами.

    Важные советы

    Для того чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих близкий в моменты чрезвычайных ситуаций, воспользуйтесь некоторыми советами:

    1. При покупке квартиры в многоэтажном доме, не забудьте спросить о наличии путей эвакуации;
    2. Убедитесь в том, что они находится в рабочем состоянии;
    3. Проведите учение со всеми членами вашей семьи по пользованию путями эвакуации, чтобы в момент опасности не было паники, (особенно если используется лестничная клетка Н2);
    4. Следите за тем, чтобы путь к незадымляемой лестничной клетке всегда был открытым. В случаях его заграждения обратитесь к виновникам с просьбой устранить преграду.
    5. Только бдительное отношение каждого проживающего в высотке может помочь спасти жизни сотен людей.

    Незадымляемые лестничные клетки Н1

    Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”

    Статья 40. Классификация лестничных клеток

    1. Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:
    1) обычные лестничные клетки;
    2) незадымляемые лестничные клетки.

    2. Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения подразделяются на следующие типы:
    1) Л1 – лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже;
    2) Л2 – лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.

    3. Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:
    1) H1 – лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам ;
    2) Н2 – лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре;
    3) Н3 – лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха

    Какой должна быть расчетная температура внутреннего воздуха для незадымляемых лестничных клеток Н1.

    Условия, при которых допускается не предусматривать отопление незадымляемых лестничных клетках типа H1

    В соответствии со СП 60.13330.2011 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха”:

    6.2.4 Отопление лестничных клеток допускается не предусматривать:
    – в зданиях, оборудуемых поквартирными системами теплоснабжения с теплогенераторами – по заданию на проектирование;
    – в зданиях с любыми системами отопления – в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 5°С и выше (параметры Б);
    – в незадымляемых лестничных клетках типа Н1.
    В неотапливаемых лестничных клетках необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению образования наледи на ступенях лестничных маршей и площадок.
    Отопление лестничных клеток следует проектировать с учетом результатов расчета сопротивления теплопередаче внутренних стен, отделяющих лестничную клетку от жилых и других помещений, в соответствии с СП 50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”.

    В СП 50.13330.2012 отсутствует упоминание о минимальных температурах подполья и неотапливаемых лестничных клеток.

    В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях”

    Приложением N 2 “Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий”

    В соответствии с:

    п.4.5 СП 54.13330.2011 (пункт обязательного применения) в жилых зданиях следует предусматривать отопление в соответствии с СП 60.13330.

    примечанием к Перечню, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521, нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.

    п.9.19 СП 54.13330.2011 (пункт обязательного применения): в I-III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м.
    Двойные тамбуры при входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует проектировать в зависимости от этажности зданий и района их строительства согласно таблице 9.2.

    Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 7.13130.2013 не установлено требование об обязательной необходимости отопления незадымляемых лестничных клеток типа Н1.

    Из анализа требований, установленных ФЗ от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 7.13130.2013, п.6.2.4 СП 60.13330.2012, п.4.5, п.9.19 СП 54.13330.2011, следует, что допускается не предусматривать отопление незадымляемых лестничных клетках типа H1, при условии предотвращения образования наледи на ступенях лестничных маршей и площадок лестничных клеток.

    В целях предотвращения образования наледи на ступенях лестничных маршей и площадок неотапливаемых незадымляемых лестничных клетках типа H1 необходимо предусмотреть:

    Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 “Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда”:

    п.3.2.11. Наружные входные двери в подъезды и лестничные клетки должны иметь самозакрывающие устройства (доводчики), а также ограничители хода дверей (остановы).
    Для снижения теплопотерь и шума от ударов входных дверей при отсутствии самозакрывающих устройств в притворах дверей следует устанавливать упругие уплотняющие прокладки.

    СП 50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”: необходимо обеспечить сопротивление теплопередаче внутренних стен, отделяющих неотапливаемую лестничную клетку от жилых и других помещений.

    Предусматривать в незадымляемых лестничных клетках типа H1 электрический обогрев площадок и ступеней, электрические автоматические тепловые завесы не допускается в соответствии с требованиями п.4.4.4 СП 1.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”:

    п.4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
    В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.
    В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.
    Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
    Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *